Ancient World: History of Dress

Důkazy o oděvu se stávají hojnými teprve poté, co lidé začali ve větším počtu žít společně v samostatných lokalitách s dobře definovanými společenskými organizacemi, s vylepšeními v umění a kultuře a se psaným jazykem. Stalo se to nejprve ve starověkém světě v Mezopotámii (domov Sumerů, Babyloňanů a Asyřanů) a v Egyptě. Později byly v jiných částech středomořské oblasti Minojové (na ostrově Kréta), Řekové, Etruskové a Římané (na italském poloostrově).

Sociokulturní fenomén zvaný móda, tj. Styly, které jsou široce přijímány po omezenou dobu, nebyl ve starověku součástí oblékání. Specifické styly se u jednotlivých kultur lišily. V kultuře došlo v průběhu času k určitým změnám, ale tyto změny se obvykle odehrály pomalu, stovky let. V těchto civilizacích byla normou tradice, nikoli novost.

Určité běžné formy, struktura a prvky se objevují v šatech různých civilizací starověkého světa. Historici kostýmů rozlišují mezi řasenými a šitými šaty. Přehozené oblečení je vyrobeno z délek látky, které jsou omotané kolem těla a vyžadují malé nebo žádné šití. Kroj na míru je rozřezán na tvarové kousky a sešity. Přehozený kostým využívá délky tkaných textilií a převládá v teplém podnebí, kde je pohodlnější volný střih. Předpokládá se, že kroj na míru vznikl v době, kdy byly používány zvířecí kůže. Kůže měly menší velikost než tkané textilie a musely být sešity. Oděvy šité na míru, střižené tak, aby lépe přiléhaly k tělu, jsou běžnější v chladném podnebí, kde těsnější střih udržuje nositele v teple. Až na několik výjimek byly oděvy starověkého světa středomořské oblasti přehozené.

Silné a slabé stránky důkazů o šatech

Většina důkazů o kostýmech starověkého světa pochází z vyobrazení lidí v tehdejším umění. Tyto důkazy jsou často fragmentární a obtížně dešifrovatelné, protože vědci možná nevědí dost o kontextu, ze kterého položky pocházejí, nebo o konvencích, kterým se umělci museli přizpůsobit.

• Evropa a Amerika: Historie oděvů (400–1900 n. L.)
• Historie těhotenských šatů
• Rusko: Historie oděvů

Geografie a klima konkrétní civilizace a její náboženské praktiky mohou zvyšovat nebo snižovat množství a kvalitu důkazů. Naštěstí suché pouštní podnebí starověkého Egypta spolu s náboženskou vírou, která způsobila, že Egypťané pohřbili v hrobkách mnoho různých předmětů, přinesly skutečné příklady textilu a některých oděvů a doplňků.

Písemné záznamy z těchto starověkých civilizací mohou také přispět k tomu, co je známo o oděvech. Takové záznamy mají často omezenou užitečnost, protože používají dnes nejasnou terminologii. Mohou však osvětlit kulturní normy nebo postoje a hodnoty, které jednotlivci mají o aspektech oblékání, jako je jeho schopnost ukázat status nebo odhalit osobní výstřednosti.

Běžné typy oděvů

I když byly používány jedinečnými způsoby, v řadě starověkých civilizací se objevily určité základní typy oděvů. Při popisu těchto oděvů, které měly různá jména v různých lokalitách, bude zde použit moderní výraz, který se nejvíce blíží oděvu. Ačkoli se místní zvyklosti lišily, muži i ženy často nosili stejné typy oděvů. Byly to sukně různých délek; šály nebo délky tkanin různých velikostí a tvarů, které by mohly být přehozeny nebo omotány kolem těla; a tuniky, oděvy ve tvaru T podobné volnému modernímu tričku, které byly vyrobeny z tkané látky v různých délkách. E. J. W. Barber (1994) naznačuje, že latinské slovo tunica pochází z blízkovýchodního slova pro prádlo a je přesvědčena, že tunika vznikla jako lněné spodní prádlo, které se nosí k ochraně pokožky před drsným, svědivým pocitem vlny. Později tuniky byly také použity jako svrchní oděvy a byly vyrobeny z látek z jakýchkoli dostupných vláken.

Primárním spodním prádlem byla bederní rouška. V té či oné podobě se zdá, že se tento oděv nosil ve většině kultur starověkého světa. Objevuje se nejen u mužů, ale někdy je také líčen jako nosený ženami. Obecně se zabalila podobně jako dětská plenka, a pokud to klima dovolilo, pracovníci ji často používali jako svůj jediný oděv ven.

Ve většině starověkého světa byl nejběžnějším potahem nohou sandál. Na jezdcích jsou občas vyobrazeny uzavřené boty a ochranné boty. V mnoha kulturách starověkého světa se objevuje bota se zakřivenou špičkou špičky. Zdá se, že tento styl se poprvé objevil v Mezopotámii kolem roku 2600 př. N. L. a předpokládá se, že pravděpodobně pochází z horských oblastí, kde poskytoval větší ochranu před chladem než sandály. Jeho zobrazení na králích naznačuje, že to bylo spojováno s královskou hodností v Mezopotámii. Pravděpodobně se to stalo známkou stavu i jinde (Born). Podobné styly se objevují mezi Minoany a Etrusky.

Mezopotámské šaty

Sumerové, jako nejranější osadníci v zemi kolem řek Tigris a Eufrat v dnešním moderním Iráku, založili první města v regionu. Aktivní přibližně od 3 500 př. N. L. do roku 2500 př. n. l., byli jako dominantní kulturu nahrazeni Babyloňany (2 500 př. n. l. až 1 př. n. l.), kteří naopak ustoupili Asyřanům (1 000 př. n. l. až 600 př. n. l.).

Jeden z hlavních produktů Mezopotámie, vlna, se používal nejen na domácím trhu, ale také se vyvážel. I když byl len k dispozici, byl zjevně méně důležitý než vlna. Význam ovcí pro oděv a ekonomiku se odráží v reprezentaci oděvů. Sumerské zbožné nebo votivní postavy často zobrazují muže nebo ženy, kteří nosí sukně, které vypadají, že jsou vyrobeny z ovčí kůže s ještě připnutým rounem. Když byla délka materiálu dostatečná, byl hozen nahoru a přes levé rameno a pravé rameno bylo ponecháno holé.

Zdá se, že jiné postavy nosí látky s připevněnými chomáčky vlny, které byly vyrobeny tak, aby simulovaly ovčí kůži. Řecké slovo kaunakes byl aplikován na ovčí i tkané oděvy tohoto typu.

Další důkazy o důležitosti vlněné tkaniny pocházejí z archeologie. Výkop hrobky královny z Ur (kolem 2600 př. N. L.) Zahrnoval fragmenty zářivě červené vlněné látky, o níž se předpokládalo, že pochází z královniných oděvů.

Důkazy o šatech

Důkazy o kostýmech v této oblasti pocházejí z vyobrazení lidí na vyrytých pečetích, zbožných nebo votivních sošek věřících, několika nástěnných maleb a soch a reliéfních řezbářství vojenských a politických vůdců. Zastoupení žen je málo a spisy z právních a jiných dokumentů potvrzují dojem, že role žen byla poněkud omezena.

Hlavní kostýmní formuláře

Kromě výše uvedeného kaunakes oděv, rané sumerské umění také zobrazuje pláště (kapelníkové obaly). Zdá se, že kostýmy pozdějších období se staly složitějšími a šály pokrývaly horní část těla. Objeví se také sukně, bederní roušky a tuniky. Na ušlechtilých a mýtických mužských postavách ze Sumeru a Babylonie se objevuje přehozený oděv, pravděpodobně vyrobený ze čtverce látky o šířce 118 palců a délce 56 palců (Houston 2002). Vzhledem k tomu, že oděv je zobrazen jako hladký, bez záhybů nebo závěsu, většina vědců věří, že tato nepravděpodobná dokonalost byla uměleckou konvencí, nikoli realistickým pohledem na oblečení. S tímto oděvem měli muži těsně přiléhající pokrývku hlavy s malým okrajem nebo polstrovanou rolí.

Dámské šaty tohoto období pokrývaly celou horní část těla. Nejpravděpodobnějšími formami byla sukně nosená s pláštěm, který měl otvor pro hlavu nebo tuniku. Byly také navrženy jiné zabalené a přehozené styly.

Přechody z babylónského do asyrského pravidla nejsou poznamenány jasnými změnami stylu. Postupem času Asyřané začali preferovat tuniku před sukněmi a styly mysu, které byly v dřívějších obdobích častější. Délka tuniky se lišila podle pohlaví, stavu a povolání nositele. Dámské tuniky byly plné, stejně jako královské a vysoce postavené dvořany. Obyčejní lidé a vojáci nosili krátké tuniky.

V Asýrii se objevily látky zdobené složitými vzory. Vědci si nejsou jisti, zda jsou vzory na královských kostýmech vyšívané nebo tkané. Propracované šály byly zabaleny přes tuniky a celkový efekt byl složitý a vícevrstvý. Kněží si vybrali nejpříznivější barvy a oděvy, které si vládce mohl v daný den obléct.

Účesy a pokrývky hlavy jsou důležitými prvky oblékání a často vyjadřují stav, zaměstnání nebo se vztahují k jiným aspektům kultury. Sumerští muži jsou zobrazeni jak oholení, tak vousatí. Někdy jsou plešatí. V horkém podnebí může být holení hlavy zdravotním opatřením a provedeno pro pohodlí. Muži i ženy mají také dlouhé, kudrnaté vlasy, což je pravděpodobně etnická charakteristika. Asyrští muži jsou vousatí a mají tak komplikovaně uspořádané kadeře, že mohly být použity kulmy. V umění jsou ženské vlasy znázorněny buď jako ozdobně zvlněné, nebo jednoduše oblečené zhruba na délku ramen.

Postavení žen se postupem času zjevně měnilo. Ze zákonů je zřejmé, že sumerské a babylonské ženy měly větší právní ochranu než asyrské ženy. Zákony odkazují na zahalování a zdá se, že v sumerských a babylonských obdobích svobodné vdané ženy nosily závoje, zatímco otroci a konkubíny směli nosit závoje pouze v doprovodu hlavní manželky. Konkrétní postupy týkající se toho, jak a kdy se závoj nosil, nejsou zcela jasné; je však zřejmé, že tradice kolem nošení závojů ženami mají na Středním východě hluboké kořeny.

Egyptské šaty

Civilizace starověkého Egypta vznikla v severní Africe v zemích podél řeky Nil, když se dvě království spojila během takzvaného raně dynastického období (asi 3200-2620 př. N. L.). Historici rozdělují historii Egypta na tři hlavní období: Stará říše (asi 2620–2260 př. N. L.), Střední říše (asi 2134–1786 př. N. L.) A Nová říše (asi 1575–1087 př. N. L.). Po celé toto období se egyptské šaty měnily jen velmi málo.

Zdá se, že se struktura egyptské společnosti během své historie jen málo změnila. Faraon, dědičný král, vládl zemi. Další úroveň společnosti, zástupci a kněží, sloužili králi a oficiální třída spravovala královský dvůr a řídila další oblasti země. Řada úředníků, zákoníků a řemeslníků na nižší úrovni poskytovala potřebné služby spolu se služebníky a dělníky a dole byli otroci, kteří byli cizími zajatci.

Díky horkému a suchému podnebí Egypta bylo složité oblečení zbytečné. Vzhledem k hierarchické struktuře společnosti však oblečení mělo při zobrazování stavu důležitou funkci. Kromě toho náboženské víry vedly k určitému použití oděvů k zajištění mystické ochrany.

Zdroje důkazů o oblékání

Jsou to náboženské víry, které poskytly mnoho důkazů pro šaty tohoto období. Egypťané věřili, že umisťováním skutečných předmětů, modelů skutečných předmětů a obrazů každodenních činností do hrobky s mrtvými bude zesnulému poskytnuto nezbytnost pro pohodlný posmrtný život. Mezi zahrnutými materiály byly také vyobrazení a skutečné oděvy a doplňky. Horké a suché podnebí tyto objekty zachovalo. Umělecká díla z chrámů a dochované nápisy a dokumenty jsou dalšími zdroji informací.

Dostupnost a výroba textilu

Lněné vlákno získané ze stonků lněných rostlin bylo primární textilií používanou v Egyptě. Vlnu nenosili kněží ani pro náboženské rituály a byla považována za nečistou, ačkoli řecký historik Herodotus (kolem 490 př. N. L.) Uvedl, že vlněné tkaniny viděl používat. Ze vzorků tkanin, které se dochovaly, je zřejmé, že Egypťané byli vysoce kvalifikovaní ve výrobě plátna. Vyráběli komplikovaně skládané látky, pravděpodobně lisováním navlhčených látek na drážkované desky. Gobelínové tkaniny se objevily po roce 1500 př. N. L. Korálkové látky se nacházejí v hrobkách, stejně jako vyšívané a aplikované látky.

Hlavní kostýmní formuláře

V egyptských šatech převládalo zabalené nebo zabalené oblečení. Muži s nižším statusem nosili nejjednodušší oděvy: bederní roušku z lnu nebo kůže nebo koženou síť pokrývající bederní roušku. Muži všech tříd nosili zabalené sukně, někdy nazývané schenti, shent, skent nebo schent historiky kostýmů. Přesný tvar těchto sukní se lišil v závislosti na tom, zda byla látka skládaná nebo hladká (častěji hladká ve Staré říši, s větší pravděpodobností skládaná v Nové říši), delší nebo kratší (rostla déle u mužů s vysokým postavením ve Střední říši a po ní ), plnější (v Nové říši) nebo méně plné (ve staré říši). Králové a muži z vyšší třídy často nosili přes sukně propracované opasky s drahokamy, ozdobné panely nebo zástěry.

Pokrývky na horní části těla sestávaly z leopardích nebo lvích kůží, krátkých látkových pláště, korzetů, které byly buď bez ramínek, nebo zavěšené na popruzích, a širokých ozdobných náhrdelníků. Postupem času se používání zvířecích kůží zmenšovalo. Ty se staly symboly moci, které nosili pouze králové a kněží. Nakonec látkové repliky s malovanými leopardími skvrnami nahradily skutečné kůže a zdálo se, že mají čistě rituální použití.

Tuniky se objevují v egyptských šatech během Nové říše, pravděpodobně v důsledku mezikulturního kontaktu s jinými částmi regionu nebo dobytí a politické dominance Egypta na nějaký čas cizinci nazývanými Hyksos.

Zdá se, že dlouhé zabalené oděvy nosily muži i ženy až do Středního království, poté se objevují pouze u žen, bohů a králů. Místo toho byli během období Nové říše muži předváděni s dlouhými, volnými, splývavými plisovanými oděvy, jejichž konstrukce není zcela jasná. Šály se nosily jako vnější obal a byly buď zabalené nebo svázané.

Otroci a tančící dívky se někdy ukazovaly, že jsou nahé nebo mají jen stydké pásmo. Pracující ženy nosily v práci sukně. Ženy, zejména ženy s nižším socioekonomickým postavením, nosily dlouhé a volné tuniky podobné těm, které nosily muži. Ze spisů Herodota se zdá, že tento oděv byl nazýván a kalasiris. Někteří historici kostýmů mylně používali tento termín k označení těsně přiléhajícího oděvu, který se objevuje u žen všech tříd. Ačkoli má tento oděv vzhled těsně přiléhavých plášťových šatů, předpokládá se, že toto vyobrazení je pravděpodobně uměleckou konvencí, nikoli realistickým pohledem. Oděv s větší pravděpodobností měl délku látky omotané kolem těla. Gillian Vogelsang-Eastwood (1993) v rozsáhlé studii oděvů z egyptských hrobek nenalezla žádné příklady plášťových šatů, ale našla délky látek se vzory opotřebení, které jsou v souladu s takto zabalenými oděvy.

Plášťové oděvy jsou často zobrazeny s komplikovanými vzory. Návrhy, jak byly vzory vyrobeny, zahrnovaly tkaní, malování, nášivky, kožené výrobky a peří. Pravděpodobnější odpověď je, že korálky ze síťoviny, nalezené v řadě hrobek, byly umístěny přes zabalené šaty.

Oděvy z hrobek ze Staré říše a po nich zahrnují také jednoduché lněné šaty s výstřihem do V vyrobené bez rukávů. Pozdější verze s rukávy má složitější konstrukci, která vyžaduje šití trubkové sukně na třmen.

Stejně jako muži, ženy s vysokým postavením nosily v Nové říši dlouhé, plné a skládané šaty. Pečlivé prozkoumání vyobrazení těchto šatů naznačuje, že způsob zakrytí těchto oděvů, který používali ženy, se lišil od způsobu mužů. Stejně jako muži, i ženy používaly zabalené šály, aby poskytly teplo nebo krytí.

Egyptské šperky často poskytovaly hlavní zdroje barev v kostýmech. Široké límce s drahokamy, opasky a zástěry s drahokamy, amulety nosené kolem krku, aby zahnaly zlo, diadémy se skutečnými nebo drahokamy, náramky, náramky a během Nové říše náušnice byly součástí repertoáru ornamentů, které měli muži a ženy.

Ke sdělení stavu se často používaly pokrývky hlavy a vlasů. Výsledkem je, že umělecká díla ukazují širokou škálu symbolických stylů. Faraon měl korunu, pschent , který byl vyroben kombinací tradiční koruny Dolního Egypta s tradiční korunou Horního Egypta. Tato koruna byla viditelným symbolem královské autority nad Horním i Dolním Egyptem. K dispozici jsou také další symbolické korunky a čelenky: hemhemet koruna, která se nosí při slavnostních příležitostech; modrá nebo válečná koruna, když jde do války; the uraeus , znázornění kobry, kterou nosí králové a královny jako symbol královské moci. The ušlechtilý čelenka, šálový oděv přiléhající přes čelo, visící až k rameni za ušima a s dlouhým ocasem (symbolem lvího ocasu) vzadu nosili vládci. Královny nebo bohyně nosily sokolí čelenku ve tvaru ptáka s křídly visícími dolů po straně obličeje.

Muži, někdy i ženy a děti, si holili hlavy. I když byli muži oholeni, vousy byly symboly moci a faraon měl falešné vousy. Když umělci zobrazují Hatšepsut, ženskou faraonku, také ona je zobrazena s tímto falešným vousem. Faraonovy děti měly výrazný účes, Horův zámek nebo zámek mládí. Hlava byla oholená a jeden pramen vlasů byl ponechán růst na levé straně hlavy, kde byl spleten a zavěšen na ucho.

Minojské šaty

Zatímco ve východním Středomoří vzkvétala mezopotámská a egyptská civilizace, byl na ostrově Kréta, dále na západ, domov Minoanů. Tito lidé, pojmenovaní po legendárním králi Minosovi, vzkvétali od roku 2900 do 1150 př. N. L.

Archeologické důkazy poskytují pohled na minojské a mykénské šaty. Z nástěnných maleb a sošek učenci dospěli k některým závěrům o oděvu těchto období. Archeologové zjistili, že se vyrábělo prádlo i vlna. Nástěnné malby zobrazují minojské textilie se složitými vzory, které vyžadují jednoduché i složité procesy tkaní, vyšívání nebo malování. Výkopy ukazují, že barviva byla importována. A egyptské nástěnné malby zobrazující muže oblečené v minojském stylu vedly k závěru, že minojští obchodníci přinesli své textilie do Egypta.

Hlavní kostýmní formuláře

Minojské šaty měly určité podobnosti a jiné výrazné odlišnosti od jiných středomořských civilizací. Přeskakování rohů býků byl sport nebo náboženský rituál, kterého se účastnili minojští muži i ženy. Nástěnné malby ukazují, že pro tento sport měli oba na sobě bederní roušku vyztuženou v rozkroku. Minoanští muži nosili sukně dlouhé od krátkých verzí po stehna se střapcem vpředu až po delší délky končící pod kolenem nebo kotníkem. Sukně, které se zdají být velmi podobné mezopotámským kaunakes oděvy jsou také vidět v minojském umění.

Starověká minojská deska

I ženy nosily sukně, ale stavba byla úplně jiná než u mužů. Vědci navrhují tři různé typy sukní. Všechny jsou po celé délce. Jedním z nich je zvonová sukně, která je připevněna přes boky a rozšiřuje se k lemu. Další se zdá být vyrobena ze série vodorovných volánků, které se postupně rozšiřují, dokud nedosáhnou země, a třetí je znázorněna čárou dole uprostřed, kterou si někteří vyložili jako zobrazující rozvětvenou sukni podobnou culotte. Jiní vidí tuto linii pouze jako ukázku toho, jak padla sukně. S těmito sukněmi ženy často nosily overgarment podobný zástěře. Arthur Evans, archeolog, který byl jedním z prvních, kdo studoval krétská místa, navrhl, že oděv zástěry se nosil pro náboženské rituály a byl pozůstatkem bederního rouška, který nosili muži a ženy v dřívějších dobách.

S těmito sukněmi nosily vrchní ženy oděv jedinečný pro Minoany: hladce přiléhající živůtek, který, pokud je umění přesně interpretováno, musel být stříhán a šit. Na živůtku byly našité nebo jinak připevněné těsně přiléhající rukávy. Šněrovala se nebo se zapínala pod prsy a ponechávala lůno odhalené. Úřady se neshodnou na tom, zda všechny ženy odhalily prsa. Někteří věří, že tento styl byl omezen na kněžky a že obyčejné ženy si zakrývaly prsa vrstvou čisté látky.

Sukně nebo bederní roušky měli muži i ženy široké, těsné opasky s vyhrnutými okraji. Měli také tuniky. Pánské byly krátké nebo dlouhé; ženy byly dlouhé. Zdá se, že většina tunik, stejně jako živůtků a sukní, měla tkané vzorované lemovky, které zakrývaly linie, které vypadaly jako linie švů nebo body, kde by byly oděvy sešity.

Muži i ženy jsou zobrazeni s dlouhými nebo krátkými kudrnatými vlasy. V minojském umění lze vidět různé pokrývky hlavy, z nichž většina mohla být použita v náboženských rituálech nebo k označení stavu. Ženy jsou často ukazovány s vlasy pečlivě upravenými a drženými na místě ozdobnými sítěmi nebo filety (pásky).

Řecké šaty

Veranda karyatidů postavená v letech 421 až 406 př

Temný věk, jehož je málo známo, odděluje minojské / mykénské období od archaického období řecké historie na pevnině. Historie starověkého Řecka se obecně dělí na archaické období (800–500 př. N. L.), Klasický věk (500–323 př. N. L.) A helénistické období (po roce 323 př. N. L. Po absorpci Řecka Římany).

Řecké sochařství a vázy poskytují řadu ilustrací řeckého kroje, stejně jako některé nástěnné malby. Někteří dokonce ukazují jednotlivce, jak se oblékají nebo svlékají; Proto se vědci domnívají, že rozumějí tomu, co se nosí a jak to bylo postaveno. Barva oblečení však může být problematická. Když byla socha poprvé vytvořena a vystavena, byla namalována barvami. Tyto barvy byly časem vybledlé. Po mnoho let lidé věřili, že Řekové nosili bílou téměř výlučně. Většina vázových obrazů není dobrým zdrojem informací o barvě, protože tradice vázových obrazů ukazovaly buď černé postavy na červeném pozadí, nebo červené postavy na černém pozadí. Z několika váz na bílém pozadí, na které byly postavy malovány barevně, a z fresek je vidět, že Řekové nosili širokou škálu často živých barev.

Domácnost řídily vdané ženy ve starověkém Řecku. Zajišťovaly potřeby rodiny pro textil předením a tkáním. Použitá vlákna zahrnovala vlnu, která se vyráběla v Řecku. Prádlo přišlo do Řecka v šestém století př. N. L., Pravděpodobně se dostalo z Egypta do Jónské oblasti Malé Asie, kde se usadili někteří Řekové, a odtud na řecký poloostrov. Pozdní historie Řecka pocházela z Číny hedvábí z Persie a řecký ostrov Cos byl známý svou produkcí hedvábí. Dovážené tkané hedvábné tkaniny se pravděpodobně rozmotávaly na příze a poté se kombinovaly s lněnými přízi a tkaly se do tkanin. Tímto způsobem bylo zapotřebí méně drahocenného hedvábí k výrobě vysoce dekorativní látky.

Barviva byla vyrobena z rostlin a minerálů. Obzvláště cennou a cennou barvou byla fialová, která byla získána z měkkýšů. Barvení, bělení a některé další dokončovací procesy byly pravděpodobně prováděny ve speciálních zařízeních, nikoli v domácnosti, kvůli škodlivým výparům, které produkovaly. Ženy byly zručné v zdobení látek výšivkami a tkanými vzory. Oděvy byly přehozené a byly s největší pravděpodobností tkané na správnou velikost, a proto vyžadovaly malé stříhání a šití. Mnoho oděvů se zdá být plisovaných, takže je pravděpodobné, že existovala zařízení pro lisování záhybů do látky a pro udržování hladkých a plochých textilií.

Hlavní kostýmní formuláře

Řecký název oděvu zhruba odpovídal tunice chiton , což historikům kostýmů dnes říkají řecké tuniky. V průběhu celé řecké historie byla ta či oná forma chitonu základním oděvem pro muže, ženy a děti. Jeho velikost, tvar a způsoby upevnění se časem měnily. I tak byl chiton během řecké historie konstruován téměř stejným způsobem. Obdélníková délka látky byla přeložena na polovinu podélně a umístěna kolem těla pod paže se záhybem na jedné straně a otevřeným okrajem na druhé straně. Horní část látky byla v přední části natažena přes rameno, aby se setkala s látkou vzadu, a připnuta. To se opakovalo přes druhé rameno. Tento primitivní oděv měl v pase opasek. Někdy byla otevřená strana šitá nebo mohla být připnuta nebo ponechána otevřená. Počínaje tímto jednoduchým oděvem lze snadno provádět variace. Horní okraj látky byl často přehnut dolů, aby vytvořil dekorativní přeložení. Šířka složeného úseku se může lišit. Pásy lze umístit na různá místa nebo lze použít více pásů. Může se také změnit způsob připnutí ramene.

Názvy používané dnes pro tyto různé styly nemusí být nutně názvy, které jim dávali staří Řekové, ale byly přiděleny později historiky kostýmů, kteří se někdy liší v terminologii. Použité termíny jsou ty, které se zdají být nejčastěji přijímány.

V archaickém období jsou oděvy chitonového typu známé jako chitoniskos a Dórský peplos. Oba měly stejnou konstrukci a byly vyrobeny s přeložkou, která dosahovala přibližně délky pasu. Zdá se, že byly těsně přiléhající a zdá se, že byly vyrobeny ze vzorovaných vlněných látek. Muži nosili chitoniska, která byla obvykle krátká a končila mezi kyčlí a stehny. Ženy nosily dórské peplo, podobné tvarem a tvarem, ale sahající až k podlaze. Dórský peplos byl připevněn dlouhým, ostrým, dýkovým ozdobným kolíkem.

Herodotus říká, že k přechodu od dórského pepla k iontovému chitonu došlo proto, že aténské ženy údajně používaly své kolíčky k ubodání posla, který jim přinesl zprávu o ohromné ​​porážce Athéňanů v bitvě. Hérodotos říká, že použití těchto velkých kolíků bylo zakázáno a místo toho bylo nařízeno malé upevnění.

Tento příběh může být apokryfní, ale je pravda, že iontový chiton nahradil dórské peplo pro muže i ženy brzy po roce 550 př. N. L. Iontový chiton byl vyroben ze širší látky a byl připnutý mnoha malými spojovacími částmi nebo celou délkou paže. S větším množstvím látky v oděvu bylo méně pravděpodobné, že budou použity přebaly. Místo toho byly přes chiton umístěny další šály nebo malé obdélníkové oděvy. Mnoho širších iontových chitonů se zdá být plisovaných a byly s největší pravděpodobností vyrobeny z lehčí vlny nebo lnu. Styly lze obměňovat opásáním látky různými způsoby.

Kolem 400 př. N. L. iontový chiton postupně ustoupil dórskému chitonu. Dorický chiton byl užší a připevněný na rameni jediným čepem velmi podobným ozdobnému zavíracímu špendlíku. Římané nazývali takové špendlíky fibulae a tento latinský výraz se nyní používá pro každý takový špendlík ze starověku. Tento oděv měl větší převahu než iontový chiton. Dórské chitony lze také nosit s dříve zmíněnými malými přehozenými oděvy a různými způsoby si je připoutat. Zdá se, že byly vyrobeny z vlny, lnu nebo hedvábí.

Někteří vědci považují přechod od velkého okázalého iontového chitonu k jednoduššímu dórskému chitonu za odraz změn v postojích a hodnotách v řecké společnosti. A. G. Geddes (1987) naznačuje, že na konci pátého století př. N. L. důraz byl kladen na fyzickou zdatnost (zřetelnější ve více přizpůsobeném dórském chitonu), rovnost a méně vychloubání bohatství.

Helénistický chiton se objevuje kolem 300 až 100 př. N. L. Bylo to zdokonalení dórského chitonu, který byl užší, opásaný těsně pod prsy a vyrobený z lehčího vlněného plátna, lnu nebo hedvábí. Právě tento chiton je stylem nejblíže mnoha pozdějším stylům oděvů, které byly inspirovány řeckým chitonem.

Obecně byly styly pro muže a ženy velmi podobné, přičemž dámské oděvy sahaly až k podlaze a u mužů bylo pravděpodobné, že budou pro každodenní použití krátké. Chitonovou verzí chitonu byla exomis , jednoduchý obdélník látky, který se připevnil přes jedno rameno a druhou paži nechal volnou pro snazší akci.

Zdá se, že několik oděvů používaly více muži než ženy. The himation byl velký obdélník látky, který se ovinul kolem těla. Při použití od konce pátého století se oděv mohl nosit samostatně nebo přes chiton. Zakrývalo levé rameno, přehozené přes záda a pod pravou paži, poté bylo přehozeno přes levé rameno nebo přeneseno přes levou ruku. Kvůli ochraně před nepříznivým počasím a při cestování nosili muži obdélníkový plášť z kůže nebo vlny zvaný chlamys. Mohlo by to být také použito jako deka. The petasos K tomuto plášti se často nosil klobouk se širokým okrajem, který poskytoval dodatečnou ochranu před sluncem nebo deštěm.

Otázka, zda je třeba zahalené vdané, dospělé řecké ženy, když je stále venku, se stále diskutuje. Zdá se, že to ukazují některé sochy. Činnosti úctyhodné vdané ženy byly omezené; většinu času trávila doma a byla vyloučena ze společenských setkání mužů. Ženy, které se v řeckém umění stýkají s muži, jsou kurtizány nebo bavičky, nikoli manželky. Někteří vědci se domnívají, že když žena vyšla z domu, přetáhla si přes hlavu plášť nebo závoj, aby zakryla tvář. C. Galt (1931) naznačuje, že zahalení přišlo do Řecka z Ionie na Středním východě v době přijetí jónského chitonu.

Etruské šaty

Etruské a řecké válečníky

Řada kmenů obsadila italský poloostrov. Do roku 800 př. N. L. jedna z těchto skupin obsadila poměrně velkou oblast a vyvinula vyspělou kulturu a ekonomiku. Jejich pohřební postupy, které zahrnovaly hrobové obrazy ukazující každodenní život, poskytují dobré důkazy o tom, jak se oblékali.

Obchod je přivedl do úzkého kontaktu s Řeckem, řeckým uměním a řeckými styly. V některých obdobích ukazuje etruský kostým více tvarování rukávů, které na koncích světlí, a tvar, který lépe formuje tělo. Mezi další výrazně etruské oděvy patřil vysoký klobouk s kšiltem, zvaný a zatmění ; boty se špičatými, zakřivenými prsty; a několik různých stylů plášťů. Jeden obzvláště pozoruhodný plášť byl tebenna , který byl zjevně vyroben se zakřivenými okraji a měl půlkruhový tvar. Vědci věří, že tento plášť byl předchůdcem římské tógy. I když u některých etruských stylů lze zaznamenat individuální vlastnosti, většinou mají etruské a řecké kostýmy tolik podobností, že jsou etruské verze od řečtiny prakticky k nerozeznání.

Když se Římané dostali k moci v Itálii, Etruskové byli pohlceni do Říma a do prvního století př. N. L. již neexistovala jako samostatná kultura.

Římské šaty

Římský císař Julián odpadlík

Kmen okupující kopce poblíž dnešního Říma, Římané postupně začali ovládat nejen italský poloostrov, ale i rozsáhlou oblast zahrnující dnešní západní Evropu a velké části Středního východu a severní Afriky. Protože velká část středomořské oblasti byla pod nadvládou Řecka, do římského života pronikly řecké vlivy. Šaty nebyly výjimkou. Stejně jako u Etrusků je často obtížné rozlišovat mezi řeckým a římským stylem. Je však mnohem pravděpodobnější, že římské šaty než řecké budou zahrnovat prvky, které identifikují určitý aspekt postavení nositele.

Nejen, že z římské éry zbývá dostatek uměleckých děl, ale také čitelná a srozumitelná literární díla a latinské nápisy. Přesto některé aspekty římského oděvu nejsou jasně pochopeny. Přesný význam určitých latinských slov odkazujících na oblečení nemusí být jasný. Jedním z příkladů je mužský oděv zvaný syntéza.

The syntéza byl oděv pro zvláštní příležitosti, který nosili muži na večeři. Oděv tradičního římského muže, tóga, byl těžkopádný. Římané se skláněli k jídlu a zjevně bylo obtížné se v tógě protáhnout, takže řešením této trapnosti byla syntéza. Na základě toho, co říkají římské texty o tomto oděvu, dospěli učenci k závěru, že se pravděpodobně jednalo o tuniku nosenou se zavinováním přes rameno. Nezdá se však, že by v římském umění byl nějaký styl zobrazen.

V Římě byla použita vlna, len a hedvábí a bavlna byla z Indie dovážena zřejmě kolem roku 190 př. N. L. nebo dříve. Hedvábí bylo k dispozici pouze bohatým; bavlna může být smíchána s vlnou nebo lnem. V rodinném domě se textilie nevyráběla, jako v Řecku. Místo toho je tkali ženy pracující na velkých pozemcích nebo muži a ženy v podnicích rozmístěných po celé říši. Zatímco některé oděvy byly vyrobeny v domácnosti, konfekční oděvy byly k dispozici také v obchodech.

Římská verze chiton byl zavolán tunica , z čehož pochází slovo tunika. Římské pánské tuniky skončily zhruba po koleno a nosily je všechny třídy společnosti. Fialové pruhy, které se táhly svisle od jednoho lemu k druhému přes rameno označené hodnosti. Tuniky císaře a senátorů měly širší pásma; rytíři měli užší pásy. Přesné umístění a šířka těchto pásem, tzv Ocet se v různých časových obdobích poněkud změnilo a po prvním století n. l. nosili tyto kapely všichni mužští šlechtici. V této době obyčejní občané a otroci takové insignie neměli, ale později se staly běžnějšími. Očekávalo se, že všichni muži budou nosit tógu přes tuniku.

Tóga byla symbolem římského občanství. Byl přehozený z půlkruhu bílé vlny a umístěn přes rameno, kolem zad, pod pravou ruku a přetažen přes hrudník a přes rameno. Jak již bylo uvedeno výše, pravděpodobně pochází z etruské tebenny. Někteří úředníci nosili speciální tógy a v průběhu dějin Říma se velikost, tvar a detaily zavěšení trochu změnily.

K zakrytí venku sloužily různé typy plášťů a pláštěn, s kapucí nebo bez ní. Ti, kdo nosí armádu, často identifikovali svou hodnost. The záclona byl plášť z červené vlny, který nosili obyčejní vojáci. Tento výraz vstoupil do lexikonu symbolů, a když lidé mluvili o nasazení sagumu, mysleli to jít do války.

Dámské šaty v Římě se jen málo lišily od řeckých žen z helénského období. Měli pod tunikou, která nebyla na veřejnosti vidět, a přes tuniku velmi podobnou řeckému chitonu. A míč , poněkud podobný řecké himation, byl přehozený přes toto. Barvy těchto vrstev se lišily. Názory na to, co stola s podněcuje byl. Mnoho historií kostýmů používá toto slovo stola zaměnitelně s vnější tunikou. Literární práce však jasně naznačují, že oděv byl spojován pouze se svobodnými vdanými ženami. Některé zdroje popisují podněcuje jako volán ve spodní části stola nebo vnější tunika. Pečlivá analýza od Judith Sebesty (1994) ji však vede k závěru, že se jedná o speciální typ vnější tuniky zavěšené na všitých popruzích.

Účesy vykazují výrazné rozdíly mezi jednotlivými obdobími. Muži byli během let republiky obecně vousatí, během císařství oholeni až do doby císaře Hadriána, který nosil vousy. Každá rodina oslavila příležitost prvního oholení mladého chlapce festivalem, na kterém vložila vlasy do speciální nádoby a obětovala je bohům.

Dámské vlasy Anne Fogartytyles byly během prvního století n. L. Poměrně jednoduché, ale později se staly tak komplikovanými, že vyžadovaly přidání umělých vlasů a speciálních kadeří a copů uspořádaných do tyčících se struktur.

Literární zdroje hovoří o rozsáhlém používání make-upu jak u mužů, tak u žen. Čistota byla ceněna a veřejné lázně dostupné všem úrovním společnosti.

Děti římských občanů se oblékaly jako dospělí. Chlapci i dívky nosili tógu s fialovým páskem kolem okraje ( lemovaná tóga ). Chlapci ho nosili do čtrnácti až šestnácti let, poté nosili občanskou tógu ( tóga pura ) a dívky to vzdaly po pubertě. Tento oděv byl původně určen pouze pro děti šlechtických rodin, ale nakonec se stal součástí oděvu všech dětí římských občanů. Římští mužští děti také nosili a hluk , ozdoba na krk ve tvaru koule s ochrannými kouzly, která jim byla dána v době, kdy byli pojmenováni.

Zdálo se, že jak nevěsty, tak vestalské panny, ženy, jejichž životy byly zasvěceny bohyni Vestě, měly speciální čelenku. Skládalo se z polštářků z umělých vlasů střídajících se s úzkými pruhy. Nad to byl umístěn závoj. Pro nevěsty byl závoj jasně oranžový a na něj byl položen věnec z pomerančových květů a myrty. Toto sdružení závojů a pomerančových květů se svatbami pokračuje až do moderní doby a může mít původ v římském zvyku.

Viz také Pravěký textil; Tóga.

Bibliografie

Obecné práce

Barber, E. J. W. Pravěký textil. Princeton, N.J .: Princeton University Press, 1991.

-. Dámské práce: Prvních 20 000 let. New York: W. W. Norton and Company, 1994.

Narozen, W., III. 'Obuv starověkého Orientu.' Recenze CIBA p. 1210.

Srp, Marion. Kostým klasického světa. London: Batsford Academic and Education, 1980.

Tortora, Phyllis a Keith Eubank. Průzkum historického kostýmu. New York: Fairchild Publications, 1998.

Mezopotámské a egyptské šaty

'Hérodotos v Egyptě.' Přetištěno Svět minulosti. Sv. 1. Editoval J. Hawkes. New York: Alfred A. Knopf, 1963.

Houston, Mary G. Staroegyptský, mezopotámský a perský kostým. New York: Dover Publications, Inc., 2002.

Vogelsang-Eastwood, Gillian. Faraonské egyptské oblečení. Leiden, Nizozemsko: E. J. Brill, 1993.

Minoan a řecké šaty

Evans, A. 'Scény z minojského života.' v Svět minulosti. Editoval J. Hawkes. New York: Alfred A. Knopf, 1963.

Evans, M. M. Řecké šaty. v Starořecké šaty. Editoval M. Johnson. Chicago, Illinois: Argonaut, Inc., 1964.

Faber, A. Šaty a materiály pro šaty v Řecku a Římě. Recenze CIBA Ne. 1 (n.d.): 297.

Galt, C. 'Zahalené dámy.' American Journal of Archaeology 35, č. 4 (1931): 373.

Geddes, A. G. Rags and Riches: The Costume of Athenian Men in the Fifth Century. Klasická čtvrtletní 37, č. 2 (1987): 307-331.

Houston, Mary G. Starořecký, římský a byzantský kostým. Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 2003.

Etruské a římské šaty

Bonfante, Larissa. Etruské šaty. 2. vyd. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2003.

Croom, Alexandra T. Římské oblečení a móda. Charleston, SC: Tempus Publishing Inc., 2000.

Goldman, N. Rekonstrukce římského oděvu. v Svět římského kostýmu. Editoval J. L. Sebesta a L. Bonfante, 213-237. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

McDaniel, W. B. Římské večeře. Klasická filologie 20 (1925): 268

Rudd, Niall, trans. Satiry Horace a Persius. Baltimore, MD: Penguin Books, 1973.

Sebesta, Judith Lynn. Symbolika v kostýmu římské ženy. v Svět římského kostýmu. Editoval J. L. Sebesta a L. Bonfante, 46-53. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

-. Tričko jemně kabát. v Svět římského kostýmu. Editoval J. L. Sebesta a L. Bonfante, 65-76. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

Sebesta, Judith Lynn a Larissa Bonfante, eds. Svět římského kostýmu. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

Stone, S. Toga: Od národního po slavnostní kostým. v Svět římského kostýmu. Editoval J. L. Sebesta a L. Bonfante, 13-45. Madison: University of Wisconsin Press, 1994.

Wilson, Lillian May. Římská Toga. Baltimore, Md .: Johns Hopkins University Press. 1924.

-. Oblečení starověkých Římanů. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1938.