Dashiki

Dashiki je volná svetrová svetrová košile, která je obvykle šitá z barevných potisků bavlny inspirovaných Afrikou nebo z jednobarevných látek, často s našitými kapsami a výšivkou ve výstřihu a na manžetách. Dashiki se na americké módní scéně objevila během šedesátých let, když ji objala hnutí černá pýcha a bílá kontrakultura. Dashiki je výpůjční slovo ze západoafrického výrazu Yoruba danshiki , který odkazuje na krátkou tuniku bez rukávů, kterou nosí muži. Yoruba si slovo vypůjčila od Hausy dítě (doslovně ‚pod '), který odkazuje na krátkou tuniku, kterou nosí muži pod většími róbami. Yoruba danshiki , pracovní oděv, byl původně šitý z ručně tkaného páskového plátna. Má hluboko řezané průramky s kapsami dole a čtyři vyztužení nastavená tak, aby vytvořila světlici na lemu. Podobné tuniky nalezené v pohřebních jeskyních Dogon v Mali se datují do dvanáctého a třináctého století (Bolland). V mnoha částech západní Afriky se dnes takové tuniky ručně nebo strojově tkaných textilií (s rukávy nebo klínky nebo bez nich) nosí s odpovídajícími kalhotami jako pouliční oblečení. V šedesátých letech se dashiki objevila v americkém etnickém módním inventáři spolu s dalšími afrocentrickými oděvními styly, pravděpodobně z příkladu afrických studentů a afrických diplomatů v OSN v New Yorku (Neves 1966). Americký dashiki, unisexový oděv, se liší od tuniky bez rukávů až po běžnější svetrovou košili nebo kaftan s krátkými nebo visícími netopýrovými rukávy. Košile nosí obě pohlaví a ženy nosí krátké nebo plné šaty dashiki.

Dashiki jako americká móda

Ve Spojených státech vstoupil termín dashiki do americké angličtiny kolem roku 1968 ( Kolegiátní slovník Merriam-Webster 2000). Podle zákona o občanských právech z roku 1964 rostla popularita afrocentrického oblečení spolu s hrdostí na rasové a kulturní dědictví mezi Američany afrického původu. Dashiki, které se poprvé používaly jako indikátor černé jednoty a hrdosti, vyvrcholily v popularitě, když bílí kontrakulturní hippies, kteří udávali tón pro většinu módy konce šedesátých let (Connikie, s. 22), zahrnovaly barevné košile a šaty ve svých skříních. Estetika mužské módy hlavního proudu se posunula směrem k etnickému, muži začali napodobovat páva a dashiki se stala trendy koncem šedesátých let. Pod vlivem rostoucího počtu mladých bílých Američanů přitahovaných jasnými barvami a ozdobnou výšivkou ztratila dashiki většinu své černé politické identity a ztělesňovala větší scénu měnící se americké společnosti. Na konci 60. let 20. století američtí maloobchodníci dováželi levné dashikis vyrobené v Indii, Bangladéši a Thajsku. Většina z těchto volných košil a kaftanů byla šita z bavlněných výtisků kanga, což je ohraničený obdélník potištěný symetrickými odvážnými barevnými vzory, často s centrálními motivy. Otisky Kanga byly zavedeny v devatenáctém století indickými a portugalskými obchodníky do východní Afriky, kde je ženy na počátku 21. století stále nosily jako obaly (Hilger, s. 44). Současná kanga, vyráběná v Keni a Tanzanii, byla objevena afroamerickými módními návrháři v 60. letech 20. století (Neves 1966) a byla ideální pro jednoduše šité dashikis. Jedno dashiki se vzorem kanga s chevronovými, geometrickými a květinovými motivy se stalo klasikou a stále se vyrábělo ve dvacátém prvním století.

• Afrocentrická móda
• Afroamerické šaty
• Co si vzít na oslavu 70. let

Dashiki jako Symbol

Během své historie v americké módě fungovala dashiki jako významná, ale někdy nejednoznačná značka identity. Ve svém nejranějším projevu, s afro účesem, pokrývkami hlavy a africkými korálky, to bylo spojeno s černou silou, hnutím Black Is Beautiful a rozvojem afrocentrismu. Historik Henry Louis Gates Jr. vzpomíná: Vzpomínám si velmi bolestivě na ty dny koncem šedesátých let, kdy pokud vaše Afro nebylo vysoké 2 stopy a vaše dashiki nebyla tříbarevná atd. Atd., Pak jste nebyli není dostatečně barevný (Rowell, s. 445). Oděv měl zpočátku silné politické podtóny, když kulturní nacionalisté odění v dashiki… typizovali protiklad integrátorů typu oblek a kravatu (Cobb, s. 125). Političtí aktivisté jako Huey P. Newton a Stokely Carmichael ze Strany černých panterů někdy kombinovali dashiki s černou koženou bundou, bojovými botami a baretem, které identifikovaly militantní skupinu (Boston, s. 204-209). Dashiki však v afroamerické komunitě nikdy nezískala jasnou militantní identitu. Vedoucí představitelé umírněnějších křídel hnutí Černých občanských práv, jako Jesse Jackson a Andrew Young, někdy nosili dashikis, aby promítli výrazný afrocentrický vzhled, protože prosazovali mírumilovnější cíle Martina Luthera Kinga mladšího (Boston, s. 67). . Vzhledem k tomu, že dashiki rostla mezi afroameričany jako symbol kulturní hrdosti, získala metaforický význam v černé aktivistické rétorice. Vychovatel Sterling Tucker uvedl: Oblékání dashiki a pěstování keřů je v pořádku, pokud dodá nositeli energii pro skutečnou akci; ale Černá je krásná je nebezpečná, pokud to znamená zabalit se do vlastní slávy a velkoleposti (Tucker, s. 303). Černý panter Fred Hampton měl na sobě dashikis, ale prohlásil: Víme, že politická moc neteče z rukávu dashiki. Víme, že politická moc proudí z hlavně zbraně (Lee).

Dashiki ve dvacátém prvním století

Na počátku 21. století si dashiki zachovala význam pro afroamerickou komunitu a byla historickou značkou kontrakultury 60. let. I když se zřídka považuje za pouliční oblečení, dashiki se nosí při slavnostních příležitostech, jako je Kwanzaa, každoroční oslava, která označuje jednotu Američanů afrického původu a vyjadřuje hrdost na africké dědictví (Goss a Goss). Internetové vyhledávání v roce 2003 vyvolalo více než 5 000 záznamů pro dashiki, převážně od obchodníků, kteří nabízejí řadu vintage nebo současného afrického oblečení. Maloobchodníci s oblečením na trhu prodávají dashikis jako nutnost pro všechny hippie nadšence a pro chtějí být hippies. Kostýmové společnosti nabízejí The dashiki boy s klasickou dashiki košilí, afro parukou, tmavými brýlemi a náhrdelníkem s přívěskem na míru. Dodavatelé afrického oblečení rozšířili význam dashiki nad rámec výrazné košile tak, aby zahrnovala celou řadu afrických oděvních souborů a stylů kaftanů. Popularita dashiki jako pouličního stylu se vytratila, ale pokračuje jako nedílná součást afroamerické módní scény pro slavnostní příležitosti a jako forma šatů evokujících životní styl Ameriky šedesátých let.

Viz také Afroamerické šaty; Afrocentrická móda.

Bibliografie

Bolland, Rita. Oblečení z pohřebních jeskyní v Mali, 11. – 18. Století. v Historie, design a řemesla v západoafrických páskových tkaninách. Washington, D.C .: Národní muzeum afrického umění, 1966, s. 53-82.

Boston, Lloyd. Muži barvy: móda, historie, základy. New York: Artisan, 1998.

Cobb, William, Jr. Out of Africa: The Dilemmas of Afrocentricity. The Journal of Negro History 82, č. 1 (1997): 122-132.

Connikie, Yvonne. Móda desetiletí: 1960. London: B. T. Batsford, Ltd., 1998.

Od Negri, Eve. Pánský kostým Yoruba. Nigérie Magazine 73 (1962): 4-12.

Giddings, Valerie L. Afroamerické šaty v 60. letech. v African American Dress and Adornment: A Cultural Perspective. Editoval Barbara M. Starke, Lillian O. Holloman a Barbara K.Nordquist, str. 152-155. Dubuque, Iowa: Kendall / Hunt Publishing Company, 1990.

Goss, Linda a Clay Goss, eds. Je čas Kwanzaa! New York: Synové P. P. Putnama, 1995.

Hilger, Julia. Kanga: příklad východoafrického textilního designu. v The Art of African Textiles: Technology, Tradition and Lurex. Upravil John Picton, str. 44-45. London: Barbican Art Gallery / Lund Humphries Publishers, 1995.

Lee, Paul. 'Od Malcolma po Marxe: Politická cesta Freda Hamptona.' Občan Michigan , 18. května 2002.

Neves, Irene. 'Cut-up Kanga Caper.' Život (16. září 1966): 142-44, 147-8.

Rowell, Charles H. Rozhovor s Henrym Louisem Gatesem, Jr. Callaloo 14, č. 2 (1997): 444-463.

Tucker, Sterling. Černé strategie pro změnu v Americe. The Journal of Negro Education 40, č. 3 (1971): 297-311.