Hip-hopová móda

Hip-hop je hlasem odcizené, frustrované mládeže a multimiliardovým kulturním průmyslem zabaleným a prodávaným v globálním měřítku. Hip-hop je také mnohostrannou subkulturou, která přesahuje mnoho populárních charakterizací používaných k popisu jiných kultur mládeže vedených hudbou. Jednou z důležitých úvah o hip-hopu je, že od jeho počátků na začátku 70. let se hip-hop stal pravděpodobně účinnějším a efektivnějším v podněcování černé sociální identity než hnutí za občanská práva v 60. letech.

Vývoj hip-hopu se vyvinul od sebevědomého přežvykování slov a hudby k tvrdohlavému vyjádření současného městského života prostřednictvím tělesných gest a oblečení. Od začátku byla hip-hopová móda na trajektorii neúnavného kvetení. Vývoj se vyvíjel především v odvětví pánského oblečení; rané oblečení bylo funkční a zahrnovalo konvenční předměty - různobarevné kožené bundy, kabáty z ovčí kůže, kabáty do auta, manšestrové nebo džínové džíny s rovnými nohavicemi, mikiny s kapucí, atletické zahřívací kalhoty, falešné roláky a tenisky a čepice. Mezi méně funkční předměty patřily značkové džíny a přezky, zlaté šperky, čepice Kangol, pumy s tukovými tkaničkami, basketbalové boty a nadměrné brýle od Cazala.

Pytlovité tvary oděvů, které maskují kontury těla, byly představeny v 80. letech. Na počátku dvacátých let se archetypální hip-hopový vzhled skládal z baseballových čepic zdobených insigniemi černošských lig a fotbalových týmů a známých módních návrhářů. Vlněné čepice a šátky se nosily samostatně nebo společně. Husí bundy nebo jiné svrchní oděvy do špatného počasí spojené s mikinami s kapucí. Na konci 90. let se staly základem výrazu všudypřítomné nadměrně bílé tričko, basketbalové vesty a hokejové košile. Pytlovité džínové džíny nebo kamuflážní nákladní kalhoty, které se nosily nízko posazené, batohy, boty ve stylu boje nebo turistiky nebo sportovní obuv, byly doplněny tetováním a oholenými, spletenými nebo dredovými účesy. Zpočátku hip-hopové dámské oblečení spočívalo v nedůsledném vzhledu, který odráželo současné dámské oblečení a bylo doprovázeno položkami, jako jsou džíny Gloria Vanderbilt, bambusové náušnice, kabelky Fendi a Louis Vuitton, jmenovky, řemínky, topy na břiše, topy podprsenky, krátké sukně, těsné džíny, vysoké boty, splétání a copánky s rovnými vlasy, tetování a falešné nehty a nadměrné zlaté šperky. Některé ženy navíc nosily oblečení, které sestávalo z předmětů podobných těm, které nosili muži v 90. letech. Ženské rapperky jako Lil 'Kim a Foxy Brown předváděly provokativní oblečení a bizarní sexuální gestikulování, které by se nakonec stalo raison d'être pro hip-hopové dámské oblečení.

Z postindustriálního prostředí se hiphop ukázal jako artikulace afirmativní jinakosti, která je občas nepopulární a nepochopená politicky konzervativními a sociálně moralistickými skupinami, zejména těmi, kteří považují modernistickou antipuralistickou perspektivu za posvátnou. .

V důsledku toho má hip-hop tendenci být nepopulární u provozovacích agentur, které chtějí cenzurovat výraz a dohlížet na chování a morálku mladých; hip-hop je však chápán agenturami hromadných sdělovacích prostředků a je využíván jako příznak volatility mezi tahem materialismu a stagnací městské podtřídy. Nejistý stav tohoto stavu nutí hip-hop, aby se stal projektem zaměřeným na zvládnutí městského přežití, a proto má globální přitažlivost, která se projevuje v hip-hopu z Nového Zélandu, Japonska, Afriky, Francie a Velké Británie.

Odstředivá síla, hip-hop, přispěla ke konceptualizaci alternativní perspektivy v širší společnosti; to zahrnuje materialismus, mravy, morálku, genderovou politiku, jazyk, gesta, hudbu, tanec, umění a módu. Hip-hopová hudba a móda si v kultuře získaly zásadní postavení, i když oscilují na periferii shody a obecné přijatelnosti, ale kvůli pojmu status outsidera a v návaznosti na popularitu rockové hudby byl hiphop obdivován a emulován teenagery většiny etnik a společenských tříd.

Kde začal hip-hop

Hip-hop se občas stal synonymem konstelace produktů na trhu s luxusním zbožím, i když by taková situace byla při vzniku hip-hopu absurdní. Hip-hop se formoval v kultuře suterénních večírků, které se konaly v Bronxu v New Yorku. Tyto večírky se formovaly, když DJové Kool Herc, Grandmaster Flash a DJ Starski začali hrát na improvizovaných večírcích v parcích, ulicích a komunitních centrech. Jamajský DJ Kool Herc, uznávaný zakladatel hip-hopových break-beatů, založil svůj diskotékový systém Herculords na jamajských reggae zvukových systémech, které hrály na Jamajce a v New Yorku. Umělecká forma rapu se ukázala jako způsob komunikace příběhu s publikem. Rapování je podobné opékání, což je dlouholetá vlastnost reggae hudby.

• Značky a tipy na styl hip hopového oblečení
• Historie hip hopového tance
• Vliv Grunge na módu

Toasty a rapování jsou dodávány ve stylu africké ústní tradice. DJ nebo toustovač v Dance-hall a MC nebo rapper v hip-hopu jsou potomky afrického griota (vypravěče), z nichž každý nabízí vyprávění o každodenních událostech.

Právě z rapu a hudebního videa jsou následovníci schopni určit a ověřit své předpoklady ohledně jejich rozhodnutí o životním stylu, včetně výrazů oblečení. Následovníci hip-hopu vytvořili výrazy oblečení, které jsou srovnatelné s výroky hip-hopové hudby. Móda hiphopu odráží energii a rezonanci městského zážitku, přičemž vynechává iluzorní znaky, které ukazují metamorfózu podřízeného jedince na pouliční svítidlo.

Vliv na jiné styly

B-boy a Flyboy byla označení používaná k odlišení těch, kteří se zaměřují na hudbu a tanec, a těch, kteří se zaměřují na módu. B-chlapci a B-dívky byli první a Flyboys a Flygirls druhé. B-chlapci odvozili své označení od break-dance. Break tanečníci oblečení ve sportovním oblečení, jako jsou tenisky Puma, teplákové kalhoty Adidas, trička a polstrované nylonové nebo kožené bundy. Specializovali se na poetické, gravitační vzdorování akrobatických a výbušných pohybů praskajících za doprovodu přerušovaného, ​​opakovaného a přehnaně formulovaného záznamu break-beatových nahrávek.

Subtrendy, které následovaly po breakdance, se staly předchůdci módy ovlivněné rapem. Například existují přímé korelace s módou spojenou s hardcore rapem, gangsta rapem a afrocentrickým / kulturním rapem.

New York Home Boy v polovině 90. let

Nositel je oblečen do kultovních amerických klasiků hlavního proudu, bílého trička a riflí Levi's 501. Buď nezná ani to, ani jeho ostatní oblečení, a způsob, jakým je nosí, je vybrán tak, aby kompenzoval jejich stav: golfová čepice Kangol, tenisky Nike a všudypřítomné boxerky.

Klíčového zařízení displeje se však dosáhne při nošení boxerek s džíny takovým způsobem, že elastický okraj boxerek vykukuje přes džínový pas, což způsobí, že bude viditelná značková guma. V důsledku toho jsou džíny restrukturalizovány do té míry, že tvar kalhot začíná ovlivňovat krok nositele. Svazky látky se shromažďují kolem dolních končetin, což způsobuje objemný a omezující pohyb. Tento nejistý způsob nošení džín vytváří základ výrazu.

Výraz B-boy úspěšně překročil subkulturní propast. Skateboardisté, kteří jsou převážně bílí, také přijali většinu výrazu B-boy a přizpůsobili ho svému životnímu stylu. The Daisy Agers ilustrovali rappeři De La Soul, kteří čerpali z afrocentrických charakteristik demonstrovaných různými hnutími černého vědomí od 60. let. Neo-Panthers, Afrocentrics, Sportifs a Gangstas představují vývoj, který se těšil širokému sledování. Tyto charakterizace skutečně obsahují objekty oděvů, které prokazují spoluvinu prakticky v každém výrazu diaspory, protože hip-hop se definoval na počátku 80. let. Mnoho z módních předmětů využívaných B-boyem z 80. let byla potvrzením před 80. lety. Hodně z gangsta výrazu vypůjčeného ze 70. let pasáka, zatímco vzhled archetypálního B-boy z poloviny 80. let spojil estetiku Black Panther se sportovním vzhledem ochuceným jamajským Rudeem Bwoys . B-boys a Flyboys uspěli v důsledku mezikulturní výměny mezi kulturními imperativy afroamerické a karibské historie a identity (Rose s. 21).

V polovině 80. let a na počátku 90. let získala hip-hopová móda důležitost, protože hip-hopová hudba se stala úspěšnou po celém světě. V důsledku toho B-chlapci již nejsou černí a dělnickou třídou.

Genezi módního hip-hopu dovedně formulovali B-chlapci 70. let, kteří vytvořili cestu pro další hip-hopová seskupení (Daisy Agers, New Jacks, Sportifs, Nationalist [neo-Panthers]), kteří všichni přidali své vlastní jedinečné výrazy módy. Jako neoficiální návrháři takové skupiny porušily a poškodily mnoho existujících návrhů o módě a poskytly šablonu, které by se měla nová generace hip-hopových módních nositelů dopustit. Stejně jako hip-hopová hudba, hip-hopové módní úpravy, vzorkování, opakování, sjednocování a vytváření nových módů - někdy z nesmyslů a někdy z hluboce pociťovaného sentimentu, který definuje bona fide zážitky nositelů hip-hopu. V mnoha případech se zjistilo, že chlapci B mají nadšení pro tradiční módní značky. Funkce výrazů hip-hopové módy je zálibou pro americké, italské a anglické návrhářské značky, jako jsou Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Gucci a Burberry. Pro chlapce B je konzumace oblečení součástí obřadu konzumace a vystavování, který znovu potvrzuje vzorec: Jsem = to, co mám a co konzumuji (Fromm s. 36).

Přeceňovaná stylizace chlapce B je formulována v humorných, přehnaných a bizarních šatech, které jsou někdy podobné animované postavičce. Tato vizuální estetika nahrazuje a rozptyluje jakoukoli představu, že odcizení činí jednotlivce neviditelnými. Standardizovaná verze hip-hopových módů se dostala do parodie. V 80. letech se v hip-hopové kultuře začaly etikety módní značky. Přijetí padělaného oblečení Gucci a Fendi a poctivé Nikes a Timberlands představovaly pokusy o vytvoření módy, která má rezonanci mimo kontext hip-hopové komunity.

V osmdesátých letech se obchod v Harlemu Dapper Dan proslavil myšlenkou vychvalování exotických nápadných módních značek, jako jsou Fendi a Gucci. Velká část přitažlivosti pro spotřebitele spočívala v destilaci logotypů těchto vysoce módních značek jejich oblečení a dále do ulic Harlemu. Textilie potištěná logotypy těchto značek by se obvykle vyráběla do oděvů, které by se nenacházely v bona fide kolekcích Fendi nebo Gucci. Nakonec byl Dapper Dan postmoderním projektem, který zahrnoval vývoj hip-hopové módy.

Návrháři a výrobci

Částečně hip-hopová móda vznikla standardně. Návrháři aktivního sportovního oblečení a sportovní obuvi se nezaměřovali na ulice, noční kluby nebo hudební videa jako primární umístění svých produktů. Zejména značkové sportovní oblečení, jako je Adidas, Reebok, Nike a British Knights, si přivlastnil hip-hop a stal se předchůdcem specializovaných hip-hopových značek módního sportovního oblečení Troop, Cross Colors, Mecca, Walker Wear a Karl Kani. Společnosti vyrábějící oděvy však nikdy nepřekonaly prvenství značky obuvi pro sportovní oblečení. Tenisky Nike a Adidas jsou ukazatelem vzdálenosti hip-hopu od hlavního proudu; pro mnoho nositelů byly tenisky a Nike Swoosh silnými předměty v městském rituálu. Nike Air Force 1s a Air Jordans se staly ikonickými a fetišistickými. Logotyp Nike se nosí jako šperky, stříhá se do vlasů a tetuje se na kůži.

Hip-hop vytvořil své vlastní trendy a vzorce spotřeby s kulturními sítěmi, které mutují zastrašujícím tempem. Jeho tajná dohoda s tradiční módou je dobře zavedená. Mnoho rapů hlavních hip-hopových hvězd vyzdvihuje význam nošení Gucciho, Prady, Versace, Tommyho, Earla, Burberryho, Timberlanda, Coogiho a Coacha. Takové rapy jsou obvykle arogantní chluby, které tolerují jednostupňové chování, jako je požadavek Lil 'Kim na její píseň' Drugs 'na albu Hardcore Říkejte nám holky z Gabbany, my jsme nebezpečné, mrchy platí poplatek, jen aby s námi pověsily nebo Ano, samozřejmě, teče první třídou a váš je trenér jako taška, Prada mama.

Motivy, látky, barva a drama nošení oděvů se dramaticky změnily v průběhu roku 1998, kdy vůdci hip-hopu začali uznávat tradiční módní kvarteto Versace, Prada, Dolce & Gabbana a Gucci jako vrchol módního výrazu. Materialistické zaměření stanovené hip-hopovými gangy, hráči a hip-hopovými celebritami naplnilo myšlenku pohádkové ghetta (srovnání pohádkově drahých předmětů umístěných v kontextu zbídačeného ghetta) jako náhrady za hip- chmelové módy, které se nespoléhaly na schválení okouzlujících a drahých běžných módních značek.

Takové nové skloňování podnítilo další revizi hip-hopové módy. Ačkoli značkové sportovní oblečení bylo zpočátku populární v hip-hopové kultuře, jeho přemístění bylo vyvoláno, když Lil 'Kim - mimo jiné hip-hopové hvězdy - použila důležité designérské štítky k vytvoření obrazu privilegovaného postavení a postavení. Obyčejní fanoušci hip-hopu i módní společnosti tento nápad pochopili. Rap Lil 'Kim a dalších rapperů přinesl maloobchodní, reklamní a propagační strategie módních společností s novým tematickým zdrojem a dříve nevyužitým trhem. Hip-hopová móda představuje podvratný diskurz; módní společnosti uznávají toto stanovisko jako příznivé, pokud chtějí ovlivnit hodnoty a postoje, které jsou městské, a proto chladné. Některé společnosti však v tomto cíli selhávají a všechny trpí mýty o spotřebitelích, které jsou nekompatibilní se značkou těchto společností.

Ve svých pokusech dosáhnout postmoderní relevance využily módní společnosti jako Asprey, Puma, Versace a Iceberg formální doporučení nabízené ve strategiích cross-marketingu. Může se jednat o celebritu, která se objeví v reklamní kampani, nebo jen tak sedí v první řadě módní přehlídky designéra.

Abychom tomu čelili, celá řada hip-hopových hudebních magnátů - Russell Simmons, P. Diddy a Master P - vlastnili všechny oděvní společnosti. Jejich společnosti produkují kreativní módní kolekce, které jsou synchronizovány s hudební produkcí jejich nahrávacích podniků. Tyto společnosti se dělí na ty, které sledují přesné ztvárnění hip-hopové módy, a ty společnosti, které se snaží přejít a vyrábět designy, které mají spíše masovou přitažlivost než speciální hip-hop.

Při pokusu modelovat směr a obsah hip-hopové módy si hip-hopoví magnáti nevšímali životních zkušeností, ekonomických prostředků a autokreativních tendencí stoupenců hip-hopu ve prospěch osobní ideologie.

Jak hip-hop překračuje hranice

Na počátku 90. let začala skupina brooklynských stoupenců hip-hopu opakovaně používat štítky oděvů Ralph Lauren a šit je na oděvy, které Ralph Lauren nevyrábí. Akce subkultury Lo-lifer spočívala v napadení komerčně agresivní opozice Ralpha Laurena a v boji proti antagonismu módní značky. Dekonstrukce dobře udržovaného značkového image módní společnosti vytváří obrat v hierarchii. Když je štítek Polo Ralpha Laurena ručně malován na zeď nebo dokonce na ručník, jak to udělali Lo-lifers, je položena otázka ohledně komerčního značení a mytologického vyobrazení módního logotypu.

Charakteristikou hip-hopové módy je mnoho témat, která jsou filtrována prostřednictvím aspirací nositelů i designérů. Americký mainstreamový designér Tommy Hilfiger úspěšně zachytil porozumění hip-hopové kultuře a vyrobil velmi specifické módní předměty, které se hodí k tržišti, aniž by se omlouvaly.

V polovině 90. let dostaly nové střihy Hilfigerových džín tituly jako Uptown, které odkazují na geografické umístění Harlemu a Bronxu, dvou newyorských čtvrtí s velkou afroamerickou populací. Střih džínů Uptown je zdánlivě stejný jako extra pytlovité, nízko posazené džíny vyráběné jakýmkoli jiným hip-hopovým designérem nebo populárním mainstreamovým výrobcem oslovujícím hip-hopové tržiště; stupeň hip-hopového nadšení pro Hilfiger však způsobil, že značka byla velmi populární.

Hip-hopová móda je považována za vymezovatele cool. Aspekty hip-hopu se ve skutečnosti staly charakterizací disonance; to je důvod, proč britští královští princové William a Harry s radostí přijali gesta domácích kluků, když nosili baseballové čepice. Pravděpodobně nikdy nepotkali skutečného živého chlapce B, z hudebních videí bezpochyby pocházejí skvělé gestické polohy.

V jedné z nejinformativnějších studií chladného výrazu naznačují Majors a Billson, že cool přidává hodnotu k zbavení práv jednotlivce. Jeho praxe je konstruována prostřednictvím postoje a implikuje stav pro nositele prostřednictvím přisuzovaného významu módních předmětů. Fenomén pohody se jeví jako přesvědčivá přísada do hip-hopového života; uskutečňuje se připoutáním sebe sama. V pohodě, nebo použít jiné evokace, je létat nebo v Británii vymyšlit kreativní postup utajení, který slouží jako odznak příslušnosti, ačkoli umožňuje nositelům provést drobné úpravy konfigurace oblečení.

Viz také Tommy Hilfiger; Ralph Lauren ; Hudba a móda.

Bibliografie

Fricke, Jim a Ahearn Charlie. Ano, Ano, Y'all: The Experience Music Project Oral History of Hip-Hop's First Decade . Cambridge, Mass., Da Capo Press, 2002.

Fromm, Erichu. Mít nebo být? New York: HarperCollins Publishers, Inc., 1976.

Lil 'Kim. 'Drogy.' Hardcore . (Záznam zvuku.) New York: Undeas / Big Beat, 1996.

Lusane, Clarence. 'Rap, rasa a politika.' Race and Class: A Journal for Black and Third World Liberation 35, č. 1 (červenec-září 1993): 41-56.

Majors, Richard a Janet Mancini Billson. Cool Pose: The Dilemmas of Black Manhood in America . New York: Touchstone Books, 1993.

Perkins, William Eric, ed. Droppin 'Science: Kritické eseje o rapové hudbě a hip hopové kultuře . Philadelphia: Temple University Press, 1995.

Rose, Tricia. Black Noise: Rapová hudba a černá kultura v současné Americe . Middletown, Conn .: Wesleyan University Press, 1994.