HISTORIE DÁMSKÉ OBUVI

V kulturách, kde jsou bosé nohy obvyklé nebo se nosí jen jednoduché sandály, je o ženskou nohu malý zájem jako o smyslný přívěsek. Ženská noha, ukrytá v těsných dekorativních botách a botách, byla v mnoha kulturách uctívána jako silný sexuální stimul. Menší a užší než mužská noha, atributy srovnatelně jemné nohy ženy byly po většinu historie oceňovány a zdůrazňovány. To je nejvíce patrné v extrémní praxi čínského vázání nohou.

Po tisíc let bylo v Číně považováno za rafinované a sexuálně atraktivní pro ženu, která měla svázané nohy. Kromě týdenního mytí a parfémování byly nohy po celou dobu pevně svázané. Několik pokusů v průběhu let zakázat praxi vládnoucích Mandžusů selhalo a dokonce i republika se pokusila zastavit tradici v roce 1912, kdy došlo k moci. Tradice postupem času pomalu ustávala a byla definitivně odstraněna v roce 1949 za komunistů. Toto je zdaleka nejextrémnější příklad sexuální diferenciace v historii obuvi. Většina kultur pokrývá ženskou nohu jinak než mužskou nohu, ale mnohem méně dramatickým způsobem.

Mezi tradiční Inuity střední severní Kanady jsou vykládané kožešinové tulení kožené boty navrženy se svislými vzory pro muže a vodorovnými vzory pro ženy. V některých kulturách jde o to, kdo boty nosí. Domorodé jihozápadní americké ženy Zuni nosí vysoké bílé kožené boty, zatímco muži kratší boty nebo boty. Grónský dámský kroj zahrnuje vysoké, krvavě červené boty z tulení kůže s ozdobnými nášivkami, zatímco muži nosí kratší, tmavší boty.

Módní obuv do 1600

V západní kultuře jsou to ženy, které obvykle nosí architektonicky významnější nebo zdobnější kryty nohou. Až na renesanci byla dámská obuv až na výjimky obecně méně zajímavá z toho prostého důvodu, že byla méně viditelná pod delšími oděvy a byli to muži, kteří byli pávy v oddělení obuvi.

Související články

Historie bot
Historie pánské obuvi
Móda a homosexualita

Ve starověkém Egyptě, Řecku a Římě nosily ženy sandály, které se skládaly z méně řemínků a méně zdobily než pánské sandály, a odhalily tak větší dekolt. Během pozdní římské nebo byzantské říše přineslo křesťanství radikální změnu od starověkých klasických způsobů. Křesťanská morálka považovala vystavení těla za hříšné. Svatý Klement Alexandrijský ve třetím století už kázal ženám pokoru a přikázal jim, aby si nesnažily prsty na nohou. Byzantská obuv byla navržena tak, aby zakrývala nohy, a boty nahradily sandály. Sandály v římském stylu zůstávaly výsadou vysokých církevních úředníků a bohatá výzdoba byla považována za příliš světskou na to, aby ji lidé mohli nosit, což je vhodné pouze pro papeže a další preláty.

Největší hrozbou pro Byzantskou říši byla expanze islámu, který se do roku 750 rozrostl o většinu starého římského území, včetně Egypta a jeho křesťanské koptské populace. V osmém století koptské stély (náhrobky) zobrazují zesnulého v botách a mulech, někdy zdobených pozlacenými postavami a leptanými lineárními vzory, často v posvátných obrazech. Obuv se vyvinula tak, aby zahrnovala špičatý prst a špičaté hrdlo a byla často vyrobena z červeného kluka. Volala divizna v latině, s odkazem na červenou barvu, právě z této souvislosti pochází moderní výraz mule - pro botu s hlubokým výstřihem. Tento styl lze stále nalézt v částech Středního a Dálného východu.

Křesťanství posílilo spojenectví někdejší římské domény. Během karolínského věku Karla Velikého (768–814) úzký vztah mezi různými králi a papežem zajistil církvi ve velké části Evropy sjednocování evropských království.

Evropa se začala vynořovat z doby temna přibližně v roce 1 000 n. L. Křesťanská Evropa se spojovala do národů v čele s monarchiemi. Tyto evropské státy zahájily křížové výpravy do Svaté země a dostaly se do kontaktu s islámským myšlením a produkty. Křižáci přinesli zpět hedvábí, výšivku a knoflík, čímž povzbudili chutě šlechticů, kteří toužili po kráse a novosti. Textilní umění vzkvétalo s výrobou kvalitních tkaní, výšivek, koženého zboží a plstí. Zároveň se obchodníci stali bohatými na dovoz a vývoz tohoto zboží a vydělávali dost peněz na to, aby se mohli oblékat jako šlechtici. Móda byla nyní komoditou, která vyjadřovala status jejího nositele. Elitářství lze vyjádřit prostřednictvím honosné ukázky módního přebytku.

Prvním přebytkem obuvi byl podlouhlý špičatý prst, který údajně vznikl koncem 1100. Styl byl populární na konci 1100, ale ustoupil od módy, a když byl znovu zaveden z Polska na počátku 1300, stal se známým jako hříbě nebo krakow , což odráží jeho předpokládaný polský původ.

Drahé materiály a nadměrné styly byly královským způsobem, jak si udržet náskok před vydělanou buržoazií. Pokud pouhé náklady na oblékání dobře nevytvořily dostatečnou mezeru mezi dobrými a nemajetnými, byly na materiály, styly a dekorace umístěny edikty omezující jejich použití na osoby s vhodným postavením. Církev také stanovila omezení proti obscénní nebo nadměrné módě. Společně se tyto řídící orgány pokusily udržet třídy na svém místě, což umožnilo identifikovat každý podle jejich oblečení.

V Anglii v roce 1363 vyhlásil Edward III zákon o přepychu, který omezoval délku špičky na příjem a sociální postavení nositele; prostí občané vydělávající méně než 40 knihy za rok bylo zakázáno používat dlouhé prsty; ti, kteří vydělali více než 40 knihy ročně mohl nosit špičku ne delší než šest palců; gentleman ne více než dvanáct palců; šlechtic ne více než 24 palců; a princ měl neomezenou délku, kterou si vybral.

Severní Evropa pokračovala ve stylu až do konce patnáctého století, přestože Itálie, jižní Francie a Španělsko v podstatě přestaly nosit vyčnívající prst, místo toho si zvolily méně špičatou obuv vyrobenou z nejjemnější dětské kůže nebo hedvábí.

Když se délka nakonec stala staromódní, šířka se stala dalším módním přebytkem. Populární v anglickém tudorovském dvoře a dalších severoevropských státech šestnáctého století, boty se šířkami, které sahaly daleko za nohu, byly různě známé jako zoborožec, kravská ústa nebo bearpaw. Tato nová dimenze utrpěla stejné excesy jako dlouhý prst. Za anglické královny Marie byl přijat další přepychový zákon, a přestože je jeho znění ztraceno, lze předpokládat, že šířka prstu na noze byla podobně omezena podle sociálního postavení a bohatství jeho nositele.

Nyní měla být prozkoumána poslední dimenze - výška. Staří Řekové nejprve položili sandály na platformě na nohy svých herců, aby je odlišili, což naznačuje, že umělec hraje důležitou osobu. Starověké řecké ženy přijaly verze s korkovou podrážkou, tzv Boty. Šlechtické benátské ženy z patnáctého století si oblékaly chůdové muly nebo boty, tzv půllitry , aby odrážely jejich vysoké sociální postavení. Vyrobeno v sametu s připínáčkem nebo dítětem opáleným bílým kamínkem s dírkováním, půllitry nejen přidal výšku, ale také dekoraci siluety. Ačkoli byl kostel církví nazýván zkažený a rozpuštěný, tento styl cestoval po celé Evropě, kde v roce 1600 dokonce Shakespeare napsal v Hamletovi Vaše panství je blíže nebi, než když jsem vás viděl naposledy nadmořskou výškou chopine. Služebnice byly povinny ustálit nositele těch nejvyšších půllitry který by mohl dosáhnout výšky až 39 palců (jeden metr). Pinty vypadli z módy, když si je prostitutky oblékly, což zničilo jejich postavení chovných žen. Podpatky, zavedené v 90. letech 15. století, nakonec přemístily mezky platformy, i když některé existující příklady půllitry datum až v roce 1620.

Sedmnácté a osmnácté století

Když byly v 90. letech 15. století boty poprvé přidány do bot, měly výšku jen asi jeden palec. Podpatky žen získaly větší výšky za vlády Ludvíka XIV. (1643-1715) ve Francii. Podpatky se tyčily o dva až tři palce, ačkoli dámské sukně s dobře podpatky způsobily, že jejich boty byly prakticky neviditelné. Pata vyjadřovala stav nositele, protože byly doslova na vyšší úrovni než hordy obyčejných lidí. Za vlády Ludvíka XIV. Se červené podpatky nosily přísně u soudu. Ačkoli tento zákon existoval pouze ve Francii, omezením přišla barva, která reprezentovala moc a postavení aristokratické elity v celé Evropě.

V průběhu osmnáctého století se v Evropě vyvinuly tři různé typy podpatků. Italská pata byla vysoká a špičatá, jako jehlové. Francouzská pata byla střední výšky a ladná a později se stala známá jako Louisova pata; a anglická pata byla silnější a obecně nízká až střední výška. Módní ženy z kontinentální Evropy měly větší tendenci být u soudu nebo doma v městském prostředí, takže jejich podpatky mohly být obecně jemnější, zatímco anglické ženy v chovu měly tendenci žít po většinu roku na svých venkovských statcích, takže silnější podpatek bylo nutné pro přirozenější terén, kterým procházeli.

Když se v polovině osmnáctého století sukně francouzských šatů přiblížily ke kotníkům, najednou se zdálo, že o botu na vysokém podpatku byl erotický zájem, protože noha vypadala menší a užší a dodávala kotníku jemný tvar. Mezitím byli nyní kvůli praktičnosti muži pevně vysazeni na zemi s podpatky menšími než jeden palec. Bylo vhodné, aby gentleman šel po blátivé dlážděné ulici, která vyžadovala botu nebo botu na nízkém podpatku. Kvalitní dáma však nechodila po ulicích a pravděpodobně cestovala autobusem nebo jinými prostředky, takže vysoký podpatek byl vhodný pro většinu příležitostí, se kterými se setkala.

Po celé sedmnácté a osmnácté století se začala zvyšovat láska k luxusním látkám a ozdobným ozdobám. V Itálii a ve Francii se vyráběly damaškové a brokátové hedvábí evropské výroby až do emigrace protestantských francouzských hugenotů v poslední čtvrtině sedmnáctého století. Přinesli si s sebou znalosti o produkci hedvábí, když se přestěhovali do celé protestantské Evropy, z anglického Spitalfields do německého Krefeldu. Nákladný vývoj tohoto nového odvětví však udržoval domácí hedvábí za vyšší cenu než dovážené čínské hedvábí.

Čínské hedvábí byly obvykle brokátové vzory abstraktních geometrických vzorů, vyrobené speciálně pro západní trh. Na podporu rozvoje domácího hedvábného průmyslu zakázala Anglie v roce 1699 nošení čínského hedvábí; jiné země vyhlásily podobné edikty. Hedvábí vyrobené v Evropě následovaly orientální chuť abstraktních vzorů a staly se známými jako bizarní, které zůstaly v módě až do 30. let 20. století, kdy se chutě změnily a do módy vstoupily velké květinové vzory.

Dekorace obuvi používala mnoho technik: hedvábné výšivky, aplikovanou šňůru dámská móda , a výšivky ze stříbrných a zlatých nití, které byly vyrobeny profesionálními mužskými vyšívači, kteří patřili k vyšívacím cechům.

Původně spony přišly do módy kvůli jejich užitečnosti. Samuel Pepys se zmiňuje o prvním zapínání spon v roce 1660. Koncem sedmnáctého století předběhly přezky standard stužkových tkaniček. V průběhu osmnáctého století trpěli muži i ženy stále více mánií s přezkami. Přezky rostly a staly se komplikovanějšími, osazenými nápadnou pastou a polodrahokamy. Přezky pro muže byly větší, ale obě pohlaví vystavovala své šperky na botách při úkloně a úponu s prodlouženou nohou - vhodný způsob zavedení dne.

Na konci osmnáctého století obchodní a průmyslové bohatství vytvořilo silnou, bohatou, vzdělanou, ale politicky nedostatečně zastoupenou střední třídu, která byla zasazena mezi stále se prohlubující rozpor mezi vznešenou elitou a pracujícími chudými. Americká a francouzská revoluce explodovala z této nerovnováhy a nakonec zvítězila demografická grafika. Střední třída se zvedla k moci a stala by se zprostředkovatelem vkusu.

V prvních měsících francouzské revoluce požadovalo francouzské národní shromáždění, aby se všichni poslanci vzdali svých cenných spon na boty ve prospěch státní pokladny. Legislativní zasedání dne 22. listopadu 1789 zahájil Le Marechal de Maille, který vlastenecky daroval své zlaté spony.

Devatenácté století

Po francouzské revoluci se módem stala obuv z hladké kůže. Trvanlivé a cenově dostupné, to bylo považováno za demokratičtější než hluboce vyšívané a drahé hedvábné boty, které dříve preferovala elita. Po francouzské revoluci se také nepoužily paty, v souladu s novou demokratickou filozofií, že všichni lidé se rodí rovní. Nové francouzské a americké republiky hledaly pro inspiraci a vykopávky v Pompejích klasické modely demokracie a z napoleonských vojenských kampaní v Egyptě přinesly obnovený zájem o starověký svět a poskytly inspiraci pro neoklasické vzory.

Dámská móda získala siluetu řeckého sloupu. Neutrály bílé a opálené byly doplněny tmavými tóny klasického světa: pompejská červená, krokodýlově zelená a bohaté zlato. Sandál byl v neoklasicistním období oživen, i když ne s velkým úspěchem, zejména v chladnějších severoevropských podnebích, kde místo toho byly boty vyráběny s výřezy lemovanými barevnými podložkami nebo malovány pruhy napodobujícími sandály. Během napoleonských válek existoval nekonzistentní módní obraz. V botách se použití podpatků a tvarů prstů lišily, přičemž žádný styl nepřevládal. Čtvercový prst, který byl zaveden již v 90. letech 20. století, se stal hlavním stylem až koncem 20. let 20. století, ale zůstal jím i v příštím půlstoletí.

Když továrny znetvořily obzor, mnozí toužili po malebných vlastnostech nedotčené krajiny. Hnutí naturalismu přineslo do módy dlouhé venkovské promenády; dámy začaly nosit rozstřikovače, legíny upravené z mužských vojenských šatů, které chránily punčochy před rozstřikem a čárkami bláta. Chůze se stala módou zvanou chodec a předepsanou činností pro ženy. K této činnosti se nosily boty jako rozumná alternativa k módní obuvi. Kotníkové boty, označované jako demi boty nebo polobotky, si v tomto období našly mezinárodní přitažlivost.

V době, kdy královna Victoria vystoupila na trůn v roce 1837, sentimentální, romantizované hnutí zametlo populární myšlení. Ženy se staly projevem ctnosti a ženskosti, jejich konzervativní kostým a zdrženlivá výzdoba odrážely vědomou ušlechtilost. Jemné dětské pantofle a hedvábí se vyráběly ve velkém množství v Paříži a vyvážely se do celého světa. Podešve, které byly vyrobeny bez levé nebo pravé definice po více než 200 let, byly nyní výjimečně úzké a jemné svršky neměly tendenci trvat dlouho, protože byly staženy pod podrážkou v oblasti chodidla a zhoršovaly se při jednom nošení. Barevná obuv si našla přízeň během třicátých let 20. století se sukněmi po kotníky, ale v následujících dvou desetiletích se přestala používat. Dlouhé, plné sukně z poloviny devatenáctého století skrývaly nohy před zraky, snad s občasným nakuknutím na upíra, když žena kráčela nebo valčila po podlaze. V polovině padesátých let 20. století byla černá nebo bílá obuv považována módními návrháři za nejelegantnější a nejvkusnější volbu, což je standard, který vydrží mnoho let.

Po polovině padesátých let 20. století, kdy byly zavedeny krinolínové podpěry sukně s drátěným rámem, se však sukně přikláněly k houpačce a odhalovaly chodidlo a kotník. To vyvolalo zájem o výzdobu upírů obuvi. Módní pro domácí a večerní nošení se staly strojově šité vzory s barevnými hedvábnými podšívkami, přezdívané chameleoni. Ve dne se však boty staly skromnými základy pod sukněmi podporovanými drátěným rámem. Boční šněrovací boty s názvem Adelaides v Anglii byly po manželce Williama IV. Vyráběny pro většinu venkovních příležitostí, dokud zlepšení pružnosti gumy nevedlo k vývoji elastické nitě, která byla propletena do popruhů a byla použita pro kotníkové kotníky. Elastické boty byly v Evropě označovány jako boty Garibaldi po italském státníkovi, který sjednotil Itálii v šedesátých letech 20. století, a jako boty Congress ve Spojených státech po americkém kongresu. Přední šněrované boty se do módy vrátily do roku 1860. Tento styl, nazvaný Balmorals, po skotském domově královny Viktorie, byl zpočátku považován za vhodný pro neformální denní oděvy a sportovní příležitosti, ale do 70. let 19. století se stal běžnějším uzávěrem všech bot. Knoflíkové boty byly představeny v padesátých letech minulého století, ale obecně se jim nedalo upřednostňovat až do osmdesátých let minulého století, kdy jejich těsný střih a elegantní zapínání lichotily tenkému kotníku a noze více než přichycené styly.

Podpatky byly znovu zavedeny do dámské obuvi během pozdních 1850s, ale nenašel univerzální přitažlivost až do pozdních 1870s. Historismus byl důležitým hnutím poloviny devatenáctého století; Rokokový a barokní styl byl patrný na botách v 60. letech 19. století s návratem k sponám a mašličkám. Velké luky s více smyčkami se podle francouzského spisovatele ze sedmnáctého století nazývaly Fenelon. Také mezci se vrátili do módy jako součást historického oživení starý režim.

Exotismus byl dalším důležitým hnutím devatenáctého století. Prostřednictvím krymské války byly turecké výšivky vyváženy na výrobu svršků obuvi koncem padesátých let 19. století a když Japonsko v roce 1867 otevřelo své brány zahraničnímu obchodu, silně se vrátila chuť všeho, co se u společnosti Oriental odehrálo. Čínské vyšívané hedvábí nebo evropské vyšívané hedvábí podle vkusu čínských a japonských textilií byly v módě a paleta barev ovlivněná Japonci vedla k tomu, že do módy vstoupila hnědá kožená obuv, která se stala módní základnou.

Na konci 80. let 19. století hranatý prst konečně spadl z módy, nahrazen zaoblenými a dokonce mandlovými prsty a všechny boty byly nyní vyráběny s pravou a levou definicí podešve. Podnikání pro ruční obuvníky začalo upadat, protože masoví výrobci standardizovali velikosti a poskytovali šířky pro přizpůsobení zákazníkovi. Zlepšení amerických výrobních metod a strojů, stejně jako levnější výrobní náklady, umístily Američany na předních padesát let jako přední výrobce obuvi.

Dvacáté století

Do 20. let převládala černá, hnědá a bílá obuv. Barevná obuv byla vyráběna téměř výhradně pro večerní šaty, protože to bylo považováno za nevhodně křiklavé pro pouliční nebo denní oblečení. Po začátku první světové války v roce 1914 začaly dolní linie plynule stoupat po noze, takže příměří byly vystaveny smyslné křivky nártu a kotníku. Lezecká spodní linie způsobila, že mezera mezi horní částí boty a spodní částí spodní linie byla nevzhledným odváděním pozornosti. Botka byla obecně opuštěna od módy, ačkoli byla zavedena bota Cossack nebo zaváděcí styl a koncem 20. let 20. století našla určitý úspěch.

Dopad boty na úplnou siluetu nyní musel být vypočítán, aby se našel doplňkový styl. Ve 20. letech 20. století byly krátké a zakřivené podpatky vyšší a rovnější, což napínalo lýtkový sval, zeštíhlovalo vzhled kotníku a zkrátilo chodidlo, takže vypadalo menší. Dokonce i vamp byl snížen níže, aby odhalil více nártu.

Ve třicátých letech se obuvníci stali návrháři obuvi. Barva, tvar a dekorace doslova explodovaly u nohou módy. Obchody s obuví zaplnila široká škála diváků, oxfordů, lodiček, sandálů, brogů a dalších stylů. Salvatore Ferragamo oživil chopine v roce 1937 pomocí korku k vytvoření podešví platformy. Mezinárodně tento styl našel omezený úspěch, ale s počátkem druhé světové války (1939-1945) tento styl rostl v popularitě. Válka vyústila v nedostatek kůže pro civilní obuv; silné dřevěné nebo korkové podešve a nahrazeny svršky z kůže vyrobené z rafie, konopí nebo textilu. Ve Spojených státech, kde byl přídělový systém méně přísný než v Evropě, se boty na platformě vyráběly častěji z kůže, ale ženy dostávaly příděly na dva páry bot ročně.

Vysoký zúžený podpatek zůstal v módě od konce dvacátých let do poloviny padesátých let s pouze jemnými změnami ve formě, dokud se na konci padesátých let stala módní italská podpatek, přejmenovaná na 'stiletto'. Vysoký a velmi štíhlý s kovovým jádrem, patka byla z nějakého důvodu pojmenována po zbrani. Úzká pata vytvářela při každém kroku tlak stovek liber na čtvereční palec, což značilo linoleum a dřevěné podlahy. Od návštěvníků Louvru se vyžadovalo, aby si na ochranu starých podlah oblékli plastové podpatky. Jehlový podpatek, spojený s ostrou špičkou špičky, byl nejvíce esteticky doplňkovým stylem obuvi, jaký byl kdy navržen. Špičatá špička vizuálně zúžila nohu a vysoký podpatek napnul lýtkový sval a zeštíhlil kotník. Z lékařského hlediska to byla nejhorší kombinace, která byla kdy vytvořena. Mnoho žen otočilo kotníky na kovové hroty a zachytilo špičky v průlezech, mřížkách metra nebo dokonce prasklinách na chodníku; vysoký podpatek tlačil nohu dopředu do špičaté špičky, která omezovala prsty na nohou a způsobovala hůlky a kladiva.

V reakci na to se v polovině šedesátých let vrátila do módy čtvercová bota s nízkým podpatkem. V kombinaci s minisukněmi bota zvýraznila nohu a dala mladému Élanovi módu dne. Boty se objevily na módní scéně ve stejnou dobu jako populární go-go tance dne a rychle se staly známými jako go-go boty - obvykle bílé kotníkové boty.

Na začátku 70. let došlo k návratu platformy, která dosáhla dvou výkonů najednou. Osvobození žen se odrazilo ve vyvýšených podrážkách, které staví ženy na stejnou úroveň jako muži. Platformy byly zároveň doplňkem délky nohy, což bylo patrné v teplých kalhotách, minisukních a kalhotách s dlouhýma nohama.

Od počátku 70. let byla módní obuv zastíněna fenoménem sportovní obuvi. Každoročně se prodalo více běžců, běžců, běžeckých bot a basketbalové obuvi než vysoce módní obuvi. Vědecké pokroky v oblasti pohodlí a pohodlí byly spojeny s vědomým designem a marketingem celebrit, což vytváří šílené šílenství pro každý vydaný nový design. Módní experti se mohou posmívat sportovní obuvi jako módě, ale mnoho designérů si za posledních třicet let uctilo tento styl v upscale verzích.

Vysoce módní obuv poslední čtvrtiny dvacátého století sestávala téměř výhradně z probuzení. Špičková bota s jehlovým podpatkem z konce 50. a počátku 60. let byla hlavním módním stylem konce 80. a počátku 90. let. Pokaždé, když se bota na platformě vrátila do módy, byla silně inspirována svou předchozí inkarnací. Platformové boty 90. let byly mnohokrát dokonalou zábavou jejich předchůdců ze 70. let, až bylo téměř nemožné poznat rozdíl mezi retro verzí a skutečnou verzí vintage.

Jemné vyladění tvarů podpatků, tvarů prstů, dekorací, barev a materiálů a jejich kombinace jsou jedinými prvky, které definují posledních třicet let módní obuvi z předchozích stylů. Klíčem k módní obuvi na počátku dvacátých let je rozmanitost: jehlové podpatky, platformy, robustní podpatky, nízké podpatky, špičaté prsty, hranaté prsty, boty, boty a baleríny. Prakticky všechny styly jsou k dispozici současně a všechny jsou na vrcholu módy.

Viz také Boty; Vázání nohou; Vysoké podpatky ; Inuitské a arktické šaty; Sandály; Boty; Pánské boty; Tenisky; Sportovní obuv .