JAPONSKÝ TEXTIL

Indigo obarvené japonské plátno

V japonském životě hraje textil dlouho důležitou roli. Japonští tkalci a barviči používali hedvábí, konopí, ramie, bavlnu a další vlákna a řadu vazeb a dekorativních úprav k výrobě textilií výrazného designu a výjimečných estetických předností. Tyto textilie byly používány k mnoha různým účelům: k oděvu občanů i elit; na bannery, závěsy a další materiály vyrobené pro použití v chrámech; pro divadelní kostýmy; a pro potahy polštářů, závěsy a další domácí použití. Stejně jako u mnoha jiných japonských umění se i japonský textil historicky vyvinul interakcí vnějších vlivů a původních technik a možností designu a tendencí k vysokému stupni zdokonalení technologie i estetiky.

Historický přehled

Původní obyvatelé Japonska (lidé z Jômonovy kultury) tkali látku z rostlinných vláken. Útočníci ze severovýchodní asijské pevniny založili v Japonsku kulturu Yayoi od roku 300 př. N. L. A zavedli sofistikovanější materiály (včetně ramie a hedvábí) a techniky. Lze však říci, že japonská textilní kultura začala patrně v období Yamato (asi 300–710 n. L.), Kdy šlechtické rody a vznikající monarchie vedly k výrazně zvýšené poptávce po jemných látkách, zejména hedvábí. Zavedení buddhismu v polovině šestého století vyvolalo požadavek na jemné textilie pro církevní použití. Některé z těchto textilií byly dováženy z pevninské Asie, ale rostoucí množství se vyrábělo v Japonsku. Tkalci, barviči a další textilní pracovníci z Koreje a Číny byli vyzváni, aby se usadili v Japonsku pod patronátem soudu; výroba textilií byla sponzorována a regulována státem a nejlepší textilie byly vyráběny v císařských dílnách. Hedvábné tkaniny v plátnové i keprové vazbě byly často barveny v plných barvách nebo ve vzorech vyrobených lisovaným voskovým barvením. Brokáty byly vyráběny jak pro aristokratické, tak pro chrámové použití. Mezi další techniky patřily nášivky, výšivky a pletení.

Související články

Kanzashi japonské skládané látkové květiny
Japonisme
Hanae Mori

Výbušný růst počtu, bohatství a moci buddhistických chrámů v období Nara (710–785) vedl k intenzivnějšímu rozvoji textilního umění a také k masivnímu dovozu textilů na pevnině. V následujícím období Heian (795-1185) byl kladen větší důraz na domácí produkci, částečně v císařských dílnách a částečně v soukromých. Toto období vidělo pokračující význam brokátu a výšivky spolu se zvýšeným používáním vzorem tkané látky jako podkladu pro barvení vzorů, ať už metodami odolnými vůči vosku nebo pastě nebo různými technikami barvení odolného vůči tvarům. Vzhledem k tomu, že harmonické používání barev ve více vrstvách oděvu bylo v této době jedním z hlavních estetických principů oblékání, bylo vyvinuto velké úsilí k rozšíření a zdokonalení metod barvení.

Období Kamakura (1185-1233) a Muromachi (1338-1477) vedlo k nastolení vojenské vlády pod záštitou třídy samurajů (válečníků). Během tohoto období se mezinárodní obchod opět zvýšil a přinesl do Japonska spoustu nových materiálů, technik a designových motivů. V této době byla zavedena bavlna, která do značné míry nahradila použití konopného vlákna v textiliích používaných obyčejnými lidmi. Rozvoj divadla Nôh pod záštitou vojenské aristokracie během období Muromachi, s jeho doprovodnou poptávkou po luxusních a brilantně krásných kostýmech, stimuloval textilní výrobu a inovace. Zavedení tkalcovských stavů s více postroji a vylepšené tkalcovské stavy vedly ke zvýšení výroby složitých hedvábných tkanin, jako je damašek a satén, které se často používaly jako pozadí pro barvení vzorů (damašek) a pro vyšívání (satén).

Po více než století občanské války (1477-1601) nastolení Tokugawského šógunátu (1601-1868) přineslo Japonsku éru obnoveného míru a prosperity. V šestnáctém století kosode se prosadil jako základní oděv japonských šatů; rychlý růst měst a prosperujících městských obyvatel učinil tuto a následné formy kimona zaměřením na textilní umění. Souhrnné zákony, jejichž cílem je zabránit občanům nosit brokáty a jiné složité textilie, jednoduše stimulovaly tkalce a barviče k výrobě povrchově zdobených látek výjimečné krásy a rozmanitosti, které zůstaly v souladu s literou zákona. Růst městských rekreačních čtvrtí obývaných kurtizánami, které někdy dokázaly velet darům velké hodnoty, stimuloval průmysl tkaní brokátu a tkaní tapiserie, protože rostla poptávka po propracovaných a luxusních šerpách ( obi ) s nimiž si ženy upevňovaly svá kimona. Mezitím na venkově rolníci zakládali nebo udržovali své vlastní techniky tkaní a barvení bavlněných tkanin, často v charakteristických regionálních stylech.

Zrušení vojenské vlády a obnovení císařské vlády v roce 1868 vedlo v Japonsku k období rychlé modernizace. Na konci 19. století došlo k významnému módě západního oblečení pro muže i ženy; na počátku dvacátého století se však mnoho žen po většinu času vrátilo k nošení kimon. Po druhé světové válce kimono na sobě opět pokleslo a v 60. letech bylo téměř úplně omezeno na sváteční a slavnostní oděvy nebo pracovní oděvy pro ženy v pohostinství. Koncem devatenáctého století již tradiční textilní umění vstoupilo do dlouhého období úpadku, kdy se Japonsko obrátilo na průmyslovou výrobu textilu jako na první krok k hospodářskému rozvoji a modernizaci. Levné strojově vyrobené látky hluboce řezané do rolnické výroby ručně tkané a ručně barvené bavlněné látky. Vědomé úsilí o udržení nebo oživení starých textilních tradic zabránilo mnoha technikám úplně zmizet, ale ruční výroba textilií v Japonsku nyní patří téměř výhradně do světa umění a řemesel.

Tkané textilie

Typy vazeb, se kterými se nejčastěji setkáváme v japonských textiliích, bez ohledu na použité vlákno, jsou hladké (tabby) Twill Weave Satin Weave, damaškové a jiné vzorované vazby a brokát.

Hedvábné textilie určené k použití v kimonu, kde jsou hlavní dekorativní prvky barveny dávkově nebo rezistivně, spíše než tkané nebo vyšívané, se obvykle vyrábějí v plátnové nebo damaškové vazbě. Barevné damašky ( donsu ) používající barvené hedvábné osnovní nitě a útkové nitě v kontrastních barvách byly použity bez dalšího barvení nebo zdobení; barevné damašky byly zvláště oblíbené pro dekorativní účely, jako je montážní tkanina pro svitkové obrazy a v látkách používaných při čajovém obřadu. Plovoucí útkový nebo plovoucí osnovní satén ( šusu ) se často používá pro hedvábné oděvní látky, u nichž budou hlavní dekorativní prvky použity výšivkou. Vzorovaný kepr ( aya ) a zkroucená osnova ( ven ), často v lehkých poloprůhledných látkách, se používají na oděvy již od období Nara a v pozdějších dobách byly zvláště oblíbené u širokých, volných kalhot ( hakama ) a tuhé bundy ( kamishimo ), které nosí samuraj při formálních příležitostech. Kepr se často také používá jako zemní vazba pro vícebarevnou, brokátovou tkaninu tkané tkané textilie zvané nishiki.

Brokáty a gobelínové vazby různých druhů se ve starověku používaly pro buddhistické církevní oděvy a chrámové dekorace. Jako oděvní látky se používají zejména v křídlech obi, které jsou často svázány velmi propracovanými a ozdobnými způsoby, které k dobrému efektu zobrazují luxusní textilie, z nichž jsou vyrobeny. Obi i kimono, druhé zejména jako kostýmy pro taneční drama Nôh, jsou často vyrobeny z kara-ori (Čínská vazba, tj. Brokát s útkovým plovákem), tuhá, těžká tkanina, ve které jsou ručně pletená doplňková útková vlákna na cívkách na hladké nebo keprové látce na pozadí. Gobelín na nehty ( tsuzure ), jak název napovídá, je gobelín tkaný gobelín, který je schopen vytvářet extrémně složité vzory a často se používá pro obi.

Hladká vazba je zdaleka nejběžnější vazbou pro bavlněné tkaniny. Venkovské nebo umělé rustikální bavlněné textilie v pruzích a plénech indigových a jiných barviv na bázi rostlinných barviv byly během období Tokugawa mimořádně populární pro neformální kimono; tyto látky se také používaly pro domácí dekoraci, jako jsou potahy na karimatky a polštáře na sezení. Jako základ pro širokou škálu barvicích technik popsaných níže byly použity hladce tkané textilie z čisté bílé bavlny.

Barvení

Velká část charakteristické krásy japonských textilií spočívá na použití vysoce rozvinutých technik barvení, včetně odolnosti proti pastě, tvarované rezistence a ikatu, jakož i kompozitních technik využívajících dvě nebo více těchto metod ve shodě.

Barvení odolné proti vosku (batikování) bylo známé ve starověkém Japonsku, ale bylo opuštěno do konce období Heian ve prospěch metod odolných proti pastě, přičemž místo vosku byla použita hustá pasta z rýžové mouky. Mezi metody odolnosti proti pastě patří barvení pomocí šablon a barvení od ruky.

Šablona barvení ( katazome ) využívá šablony vyrobené z papíru z kůry moruše, laminované v několika vrstvách s tomelovou šťávou a tvrzené a vodotěsné kouřením. Do těchto šablon jsou pomocí speciálních nožů vyřezávány vzory. Pasta je protlačena prolamovaným vzorníkem na hadřík, kde poté odolává barvení, když je hadřík ponořen do koupele. Po barvení se pasta z látky vymyje. Jednoduché barvení pomocí šablon se nejčastěji vyskytuje u bavlněných textilií s indigovým barvením v lidovém umění, které se používají jak pro bytové zařízení, tak pro oděvy. Nejběžnější současná aplikace bavlněného indigo-bílého bavlněného plátna odolného proti pastě je pro yukata , bavlněné kimono používané jako oblečení na spaní a pro neformální oblečení, zejména v letoviscích s horkými prameny. Barvení šablony lze také provést ve dvou nebo více fázích, aby se dosáhlo vícebarevného výsledku.

Ruční barvení odolávající pastě ( tsutsugaki ) používá vodotěsný papírový kužel k nanášení pasty na látku; tato technika se často používá k vytváření velkých, odvážných vzorů, jaké se nacházejí na záclonách obchodů ( noren ) a hadříky na přepravu balíků ( furoshiki ).

Techniky barvení ve tvaru rezistence jsou obecně známé jako shibori v japonštině; slovo se běžně překládá jako tie-barvené, ale to nevyjadřuje velmi širokou škálu technik shibori barvení. Shibori zahrnuje odolnosti vytvořené šitím částí látky v těsných seskupeních; nebo kroucením látky, často komplikovaným způsobem; nebo složením látky a jejím následným lisováním mezi deskami nebo v dřevěných nebo papírových tubách; a podobné techniky. V každém případě je cílem stlačit části látky tak, aby nebyly ovlivněny barvivem, když je celá látka umístěna do koupele. Ačkoli odborníci v oboru mohou dosáhnout vysokého stupně kontroly nad tímto procesem, shibori barvení vždy zahrnuje také nějaký prvek nehody nebo nejistoty, což zvyšuje jeho estetickou přitažlivost. Nepoškozené oblasti shibori textilie lze ozdobit různými způsoby, včetně ručního nanášení barev pomocí štětců, výšivek nebo pomocí pasty k nanášení zlaté nebo stříbrné fólie na látku.

Ikat, známý jako kasuri v japonštině je technika, při které jsou osnovní příze, útkové příze nebo obojí spojeny do nitě v předem uspořádaných vzorech a obarveny. Příze jsou poté sestaveny do osnovy a / nebo tkané jako útky ve správném pořadí, vzor se objevuje v průběhu tkaní. Textilie Kasuri se vyrábí v hedvábí v široké škále barev; v ramie; v bavlně, obvykle barvené indigo; a na Okinawě v banánovém vláknu, často s několika barvami vyrobenými po sobě jdoucími obaly a barvení příze.

Yuzen , vynalezený kolem roku 1700, je pravděpodobně nejslavnější technikou japonského barvení. Vyrábí se kombinací ruční práce nebo šablonované pasty a ruční aplikace barviv. S látkou (hedvábnou nebo bavlněnou) nataženou na rámu se pomocí jemného štětce pomocí nestálého modrého rostlinného barviva nanese vzor a poté se od ruky pokryje pastou; jinak se pasta nanáší přímo pomocí šablony. Tenký sójový extrakt se poté kartáčuje po celé látce. Látka se poté navlhčí vodou a barvivo se nanáší ručně štětci; barvivo se rozprostírá na vlhkém hadříku a vytváří efekt barevného stínu charakteristický pro yuzen. yuzen je schopen dosáhnout barevných efektů s úžasnou jemností a složitostí a používá se k výrobě nejjemnějších a nejoceňovanějších látek ze všech kimono.

Okinawské umění bingata barvení pomocí šablon lze považovat za verzi batikování odolávající pastě. Využívá několik kroků pasty a barvení pomocí šablon (buď barvením vanou nebo ruční aplikací barviv), přičemž obarvené oblasti pokryté pastou odolávají v dalších fázích práce. Bingata se obvykle vyrábí v jasných barvách as obrazovými motivy ptáků, květin a krajin.

Výšivka

Stejně jako tkaní brokátu a gobelínů, výšivky dorazily do Japonska ve starověku v souvislosti s buddhismem a byly často používány k výrobě obrazových tapet pro použití v chrámech. Japonská výšivka používá poměrně malý repertoár stehů, včetně francouzských uzlů, řetízkového stehu, saténového stehu a lehkého saténového stehu. V oděvech, zejména v kimonu, se výšivka nanáší na hedvábné textilie z plátnové vazby barvené vatou, na hedvábný satén a jako ozdoba na textil zdobený různými barvicími technikami, včetně shibori a katazome .

Dekorativní šití

Japonské farmářské ženy vyvinuly techniku pro záchranu opotřebovaných bavlněných textilií k opětovnému použití jejich spojováním ve vrstvách pro použití v bundách, zástěrách a dalších ochranných oděvech. Technika, podobná prošívání, je známá jako sashiko , a vyvinul se z praktického způsobu použití látky na jedinečné řemeslo dekorativního šití. Sashiko se téměř vždy provádí bílou bavlněnou nití na bavlněném hadříku obarveném indigo. Stehy mohou probíhat paralelně s osnovou, s útkem nebo s oběma; vzory jsou obvykle geo-metrické a často komplikovaně krajkové.

Ainu Textiles

Ainu jsou domorodí obyvatelé Hokkaido, nejsevernějšího hlavního ostrova Japonska; jejich předkové byli před původními obyvateli Japonska před příchodem lidí Yayoi. Kultura Ainu je blíže kultuře ostrova Sachalin a dalších částí severovýchodní Sibiře než kultuře japonské. Ainu jsou známí tím, že zachovávají staré techniky výroby bund a jiných oděvů zdobených nášivkami a výšivkami v odvážných křivočarých designech, často ve světlých barvách na tmavém pozadí.

Současný japonský textil

O stavu textilu v současném Japonsku lze uvažovat ve čtyřech kategoriích. Komerční textil jsou v Japonsku upadajícím průmyslem. Textilní výroba, zejména umělých textilních vláken, jako je hedvábí a polyester, hrála důležitou roli v poválečném hospodářském oživení Japonska, ale v posledních desetiletích klesá, protože se výroba přesunula do zemí s nižšími mzdovými náklady. Některé hedvábí se v Japonsku vyrábí v silně dotovaném zemědělském sektoru.

Tradiční textil nadále vzkvétat. Japonská vláda podporuje zachování tradičního umění a řemesel prostřednictvím dotací Držitelům důležitých nehmotných kulturních vlastností, hovorově známým jako Živé národní poklady. Tito mistři svého umění poskytují vedení tisícům dalších řemeslných dělníků na plný úvazek. Z přibližně 100 živých národních pokladů kdykoli, přibližně jedna třetina je v oblasti textilního umění. Pozoruhodné příklady zahrnují brocade weaver Kitagawa Hyôji, pozdní vzorník pasty odolat Serizawa Keisuke a yuzen barevník Yamada Mitsugi.

Módní textil získaly významnou podporu od některých mezinárodně slavných japonských módních návrhářů, zejména Issey Miyake, jejichž inovativní použití takového materiálu, jako je pletený svetr z trubek, posílilo japonský jemný textilní průmysl.

Umělecké textilie , nebo obecněji umění vláken, jsou prosperující oblastí japonské scény současného umění a mezinárodního uznání dosáhly prostřednictvím výstav jako Structure and Surface (New York, 1999) a Through the Surface (Londýn, 2004). Řada jednotlivých umělců z oblasti vláken získala mezinárodní reputaci, včetně Arai Junichiho, známého pro své inovativní využití techno-textilu; Sudo Reiko, známá svými sochařskými tkaninami; a Tomita Jun, který k výrobě současného textilního umění používá tradiční techniky barvení.

Viz také Barvení; Výšivka; Ikat; Kimono; Yukata.