Japonské tradiční šaty a ozdoby

Japonsko, souostroví skládající se ze čtyř hlavních ostrovů nacházejících se na východním pobřeží asijské pevniny, bylo relativním pozdním příchodem, pokud jde o přijímání zvenčí a péči o bohatou a propracovanou hmotnou kulturu doma. Zatímco v Číně existuje dostatek archeologických důkazů o existujících oděvech, keramických plastikách a obrazech hrobek, které poskytují věrohodný pohled na historii čínských kostýmů v průběhu několika století před příchodem společné éry, ověřitelná historie japonských šatů začíná až v osmém století CE

Spekulativní rané dějiny Japonska

Kromě původního obyvatelstva bylo Japonsko osídleno postupnými vlnami přistěhovalců z Číny, Koreje,

• Japonská móda
• Východní Asie: Historie oděvů
• Tradiční oblečení

Jihovýchodní Asie, střední a severní Asie a případně Polynésie. Nativní textilní vlákna byla zpracována z vnitřní kůry stromů a rostlin a tkaní bylo prováděno na tkalcovském stavu. V důsledku imigrace se textilní technologie neustále rozvíjely a výroba hedvábí byla pravděpodobně zavedena ve třetím století. Hedvábí zůstává vláknem volby pro tradiční japonské šaty.

Archeologické záznamy v Japonsku přinášejí lidským obrazům jen málo cesty až do pátého století n. L. Předtím reprezentace panáčků nalezených na keramických střepech a bronzových zvoncích umožňovaly hypotézu, že dlouhý tunikový oděv, opásaný v pase, může být běžnou formou oblékání.

V pátém a šestém století velké množství haniwa , terakotové náhrobní sochy, byly vyrobeny pro důležité pohřby. Mužské postavy jsou často zobrazeny na sobě přiléhavé, objímající tělo, bundy s dlouhým pasem, rozšířené po stranách s dlouhými trubkovými rukávy a pytlovitými kalhotami zajištěnými kravaty těsně nad koleny. Takový oděv připomíná praktické nošení kočovných kočovných stepních národů z asijské pevniny. Jezdci vyžadovali plnou pohyblivost paží a nohou, aby mohli vést své koně a těsně přiléhat oděvy, aby se zahřáli v chladných severních šířkách zalitých větrem. Volně padnoucí, čínské šaty s dlouhými rukávy a délkou po podlahu, další dominantní elitní způsob oblékání na kontinentu, byly protikladem tohoto kočovného oděvu.

Typická žena haniwa postavy nosí spíše horní oděv připomínající pánskou bundu a sukni než kalhoty. Je důležité si to uvědomit haniwa bundy mají tendenci být zapínány v pořadí, které umístí pravý přední panel přes levý panel, po kterém jsou vázanky zajištěny na pravé straně pláště. To Číňané považovali za barbarskou praktiku, jejíž šaty byly zavřené z levé strany na pravou. Japonské šaty měly napodobovat čínský režim v tomto a dalších způsobech brzy poté.

To je pochybné haniwa šaty byly rozšířené v Japonsku během pátého a šestého století. Takové šaty by nebyly vhodné pro dlouhé japonské měsíce teplého a vlhkého počasí a život na koni by byl v hornatém Japonsku nepravděpodobný. Soudě podle velkého počtu existujících haniwa koňské figurky, jezdecká elita se v tomto období mohla dobře usadit v Japonsku, snad po vpádu z asijské pevniny, ale jejich způsob oblékání neměl převládat.

Období Asuka a Nara

Rok 552 je považován za oficiální datum zavedení buddhismu v Japonsku a je prvním rokem období Asuka (552-710). Buddhismus měl svůj původ před více než tisíci lety v Indii, rozšířil se do Číny počátkem společné éry a nakonec se do Japonska dostal prostřednictvím Koreje. Jedním z důležitých kulturních pokroků, které dorazily k buddhismu, byla gramotnost. Japonci používali čínský psací systém založený na ideogramech.

Japonské domorodé náboženství, šintoismus, koexistovalo s buddhismem, v souladu s nepřetržitým tématem japonských dějin půjčování zvenčí při zachování nejcennějších domorodých tradic a nakonec transformujících cizí způsoby na něco jedinečně japonského.

Historie buddhistických šatů v Japonsku, jak je zakotvena v hlavním rituálním oděvu náboženství, patchworkovém plášti ( kesa ), ilustruje téma importu a adaptace. Kesa patří mezi nejstarší dochované oděvy v Japonsku. Jako fyzický projev buddhistického učení byly přineseny příklady z asijské pevniny, aby pomohly při implantaci náboženství na japonskou půdu. V pozdější době jisté kesa testoval limity parametrů oděvu jedinečným japonským způsobem.

Další raná skupina kostýmů v Japonsku byla použita během představení a ceremonií připomínajících obrovský bronzový Buddha dokončený v roce 752, uprostřed období Nara (710-794). Do Nary, tehdejšího hlavního města Japonska, se přišli zúčastnit hodnostáři z různých asijských zemí. Tyto kostýmy, spolu s většinou z prvních kesa , se zachovaly ve slavném chrámovém skladišti známém jako Shôsôin.

Výkonové oblečení Shôsôin se většinou zapíná na levé straně a zahrnuje jak vesty bez rukávů po kolena, tak šaty s dlouhým rukávem po celé délce. Obojky jsou buď úzké a kulaté, nebo s výstřihem do V, s předními panely, které přiléhají nebo se překrývají. Figurální i geometrické dekorace ve tkaných i obarvených vzorech jsou součástí bohatého odkazu této rozmanité skupiny hedvábných šatů. Zahrnuty jsou také kalhoty a doplňky, jako jsou legíny, ponožky, boty a zástěry.

Jiné kostýmy v Shôsôin zahrnují róby, které nosí řemeslníci, podobné střihu jako plné róby s výše uvedenými kulatými límci, ale spíše v konopí než v hedvábí; šaty s širokými rukávy; a dokonce i archaické, se zavíráním doprava haniwa -stylové kostýmy.

Shôsôinské kostýmy velmi pravděpodobně reprezentují různé typy asijských oděvů, které se v současnosti používají, a jakýkoli počet z nich mohl být vyroben i mimo Japonsko. V pozdějším japonském tradičním oděvu se některé z těchto raných způsobů oděvu měly odrazit v kostýmech divadla No.

Podle dobových dokumentů šaty v japonském císařském dvoře následovaly v té době čínské, s hodností označenou barvou. Současná obrazová znázornění zobrazují mužské i ženské dvořany v dlouhých splývavých šatech s objemnými rukávy dostatečně dlouhými na to, aby zakrývaly ruce. Charakteristickým znakem mužských šatů byl přiléhavý úzký kulatý límec, zatímco ženské šaty měly široké přední panely, které se překrývaly v pořadí zleva doprava. Dámské dvorní šaty zahrnovaly také jeden nebo více spodních prádel, které se zavíraly stejným způsobem.

Heian období

Kjóto se stalo novým císařským hlavním městem na konci osmého století, což znamenalo začátek dlouhé a relativně mírové Heianovy éry (794-1185). Po japonských obdobích intenzivního vstřebávání kultury z asijské pevniny následoval vnitřní vývoj a zdokonalování cizích způsobů v kombinaci s přirozenou citlivostí.

Historie kostýmů tohoto období nemůže být založena na existujících oděvech, protože přežilo extrémně málo příkladů. Znalost heianských šatů je do značné míry odvozena z obrazových vyobrazení, záznamů šatníků a dvou nejranějších románů světové literatury - Příběh Genji od Lady Murasaki Shikibu a Polštářová kniha autor: Sei Shônagon.

Romány popisují ostrovní svět císařského dvora a jeho každodenní život plný intrik, poezie, vtipu, romantiky a pozoruhodně rafinovaného způsobu oblékání. Ženy nosily vrstvu po vrstvě hedvábných šatů, přičemž na okrajích rukávů, límci a lemu byly odkryty pouze okraje jednotlivých šatů a vnější plášť udával celkový tón barevného schématu. Vkus a citlivost ženy se projevila výběrem barevných kombinací při výběru různých šatů pro soubor podle sezóny, příležitosti nebo převládající nálady. Další oděvy, jako je bunda, kalhoty podobné sukni ( hakama ) a zástěru, která se nosí vzadu, doplňují dámské dvorní šaty.

Plášť, pravděpodobně se v tomto souboru nosí nejblíže tělu, je považován za předchůdce období Edo (1603-1868) kosode z hlediska konstrukce a tvaru. Tento nejvnitřnější oděv měl celkový tvar T složený z rukávů čtvercového nebo obdélníkového tvaru s úzkými otvory pro ruce. Tyto rukávy byly připevněny k dlouhým, rovným délkám látky tvořící tělo roucha. Poměrně široký plochý límec a klopy byly všité k vnitřním okrajům panelů těla v přední části oděvu. Tento oděv odpovídá současnému kimonu.

Mužské šaty z období Heian si ponechaly úzký kulatý límec připomínající tuniku, odrážející dřívější období vlivu asijské pevniny, a muži také nosili kalhoty podobné sukni a spodní prádlo nebo dva. Tvar rukávu se odchýlil od předchozích modelů na pevnině v tom, že dominoval čtvercový nebo obdélníkový tvar a jediný rukáv mohl být široký jako celé tělo oděvu. Při nošení takového županu mohly spodní části rukávů, které nebyly ušité na jejich končetinách, prakticky zamést zem.

To je také během tohoto období se předpokládá, že se rodinné erby poprvé objevily na oděvech. Některé heianské typy kostýmů přetrvávaly až do současnosti, jak je patrné z oblečení císařského dvora, náboženských šatů a kostýmů divadla No.

Kamakura období

Během druhé poloviny dvanáctého století se mocenská základna v Japonsku přesunula od stále více dekadentního císařského dvora v Kjótu k provinčním vojenským klanům, které si za své sídlo zvolily město Kamakura. Existuje jen málo dochovaných oděvů z doby kamakury (1185-1333) a dobová literatura není na téma kostýmů příliš bohatá. Dobře detailní přežívající obrazy však v té době dávají představu o šatech.

Dámské oděvy byly méně zatěžovány přehnaným vícevrstvým zpracováním a na některých vnějších pláštích žen se objevují obarvené vzory ve velkém měřítku. Vzory obarvené vzory se měly stát jedním z nejdůležitějších tvůrčích projevů v pozdějších japonských šatech. Vyjádření originality v pánském oděvu se začalo projevovat také použitím outcalovaných motivů a spojováním kousků ze dvou zcela odlišných šatů za účelem vytvoření překvapivého nového kostýmu. Buddhistické sekty (například Zen), dříve neznámé v Japonsku, byly zavedeny z asijské pevniny, což mělo za následek dovoz kesa vyrobeno z určitých luxusních druhů textilií, které Japonci jinak nemají k dispozici. Dříve kesa byly celkově pokornější.

Období Nambokuchô, Muromachi a Momoyama

Císařské město Kjóto se stalo hlavním městem znovu s příchodem éry Nambokuchô (1333-1392), což je období poznamenáno střety mezi soupeřícími vojenskými klany. Válka pokračovala během následujícího období Muromachi (1392-1568). Od příchodu éry Kamakury vládla císařská rodina pouze jménem; šógun, jako nejvyšší vojenská moc, ovládal skutečnou moc.

Pokud jde o kulturní záležitosti, císařský dvůr přestal být předvojem. Elitní členové vojenské třídy a vysoce postavení buddhističtí mniši byli hlavními praktiky nově založeného a mimořádně estetického čajového obřadu. Šógun Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408) byl prvním důležitým patronem divadla No.

Na počátku 21. století nadále existovaly kostýmy divadla No v nejrůznějších typech. Během počátečních staletí divadelní podoby všech mužů nosili herci oděvy darované ze šaten svých elitních patronů. Do období Edo (1603-1868) se nevyráběly žádné kostýmy speciálně pro použití na jevišti; styly kostýmů se však z velké části nezměnily a nadále odrážely oblečení dřívějších období.

V rámci široké kategorie se nevolaly žádné šaty ôsode Termín označující vysoké a široké rukávy, které zůstávají na koncích nerozšířené, jsou určité typy rób, které jsou v Japonsku již dávno zastaralé, s výjimkou nejkonzervativnějších a nejtradičnějších oblastí japonského života, jako jsou rituály císařského dvora a šintoistické rituály.

Často využívají zlatých nití ve formě plochých, zlacených úzkých proužků papíru spolu s hedvábnými nitěmi, ôsode kostýmy mají vždy tkané vzory. Tyto designy mohou být docela odvážné v měřítku a složení, i když jejich zbarvení je rezervovanější, obvykle omezené pouze na jednu barvu hedvábí. Divadlo No také zachovává sukně podobné kalhotám ( hakama ) dřívějších dob a vrstvené nošení kostýmů s ôsode plášť se obvykle nosí jako vnější plášť.

Druhou hlavní kategorií kostýmů bez kostýmů jsou šaty s rukávy kratšími ve výšce a šířce ôsode rukávy. Rukávy jsou také zaobleny na nejspodnějších vnějších okrajích, místo aby měly pravý úhel jako v ôsode . Konce rukávů jsou všité, což umožňuje dostatek otvoru pro ruce. Název této obecné kategorie Žádné kostýmy je kosode . Stejný termín byl použit pro obyčejné hedvábné roucho, které se v Heianově období nosilo vedle kůže a pod vrstvami objemných oděvů.

Během období Muromachi kosode doslova se ukázalo jako přijatelné svrchní oblečení. To, co dříve bylo soukromé intimní oblečení, bylo nyní přípustné mimo domácí interiéry. Tato forma oblékání se stala hlavním prostředkem pro vyjádření měnící se módy a stylů.

Během období Edo většina kosode -kategorie kostýmů si stále zachovala dobové styly Muromachi a Momoyama. Mezi archaické styly, které přetrvávaly, patřilo použití těžké zdobené brokátové látky, rozsáhlé zlacení, spojení dvou zcela odlišných druhů látek v jednom rouchu a kompozice prázdného středu, která koncentruje designové motivy na ramenou a lemu roucha . Takové kostýmy však změnily svůj celkový tvar rukávu z podlouhlého na čtvercový v reakci na trend v období Edo a některé šaty bez vyšívaných vzorů byly občas ovlivněny současnými módními styly.

Existující Žádné kostýmy se datují až do druhé části období Muromachi. Na počátku 21. století se ještě nevyráběly žádné šaty a někteří moderní výrobci využívali tradiční ruční tkaní a přírodní barvicí techniky.

Za účelem poskytnutí komické úlevy od tragédie a melancholie Ne, kyôgen hry se tradičně hrály spolu s žádnými hrami. Kostýmy pro kyôgen odráží šaty nižší třídy a jsou vyrobeny z lýkových vláken (obvykle konopí nebo ramie) spíše než z hedvábí, nepoužívají žádné zlaté nitě ani zlacení a jsou vzorovány barvením - na rozdíl od žádných rób s tkanými, vyšívanými nebo pozlacenými vzory. Existující kyôgen kostýmy nepředcházejí období Edo.

Ve 40. letech 20. století, kdy první Evropané dorazili do Japonska, byla země uprostřed vleklé občanské války. Tato kombinace bouřlivých časů a nové vlny cizího vlivu vedla k vytvoření několika úžasných příkladů šatů třídy samurajů. Krejčovství v západním stylu a nově dovážené exotické látky z evropské vlněné látky, indického bavlněného chintzu a dokonce i perské hedvábné gobelíny lze vidět v několika existujících jimbaori (druh vesty přes brnění).

Další kreativita v mužských šatech je patrná v krátkosti kosode - oděvy ve tvaru dô fuku ) spojené s předními vojenskými osobnostmi šestnáctého století. Tyto šaty vykazují nekonvenční motivy a překvapivé barevné kombinace.

Období Edo

Tři po sobě jdoucí vojenští vůdci se měli objevit jako sjednocovači válečného Japonska. Trvalý mír konečně nastolil poslední ze tří Iejasu Tokugawa. V Edu (později známém jako Tokio) bylo založeno nové hlavní město a všechny následující šóguny byly zásobeny rozhodnutím klanu Tokugawa od Eda, zatímco císařský dvůr zůstal v Kjótu. Japonsko vstoupilo do období izolace, během něhož bylo nové náboženství křesťanství potlačeno, cestování do a z Japonska bylo zakázáno a zahraniční obchod byl pod přísnou kontrolou.

Konzervativní šaty se staly normou třídy samurajů. Pánské formální oblečení sestávalo z krátké vesty s rameny podobnými křídle a tradiční hakama , s oběma oděvy vyrobenými z lýkových vláken se vzorem drobných opakujících se motivů a vždy obarvených modře. Samuraj už neměl žádné další války, i když se stále vyráběly brnění a související vesty. Ačkoli se stále vyráběly kreativní příklady vesty, samurajové nebyli vybízeni, aby se oblékali jako dandies.

Největší kreativita v oděvu během období Edo se projevila v kosode . Velká část podnětu k přeměně tohoto oděvu na takovou módní formu oblékání pocházela z nově bohaté třídy obchodníků, která však byla ve spodní části sociální hierarchie.

Zatímco divadlo No nebylo doménou vyšších tříd, divadlo Kabuki bylo uměleckým uměním pro obchodníky bohaté na secesi. Většina kostýmů Kabuki má standardní tvar písmene T. kosode; jejich zbarvení však směřuje k výstřednímu a jejich designové motivy mohou být v měřítku ohromující. Například obrovský humr může pokrývat celou zadní část roucha.

Přední herci Kabuki (také divadelní forma pro všechny muže) se stali velmi populární, jejich tváře a šaty se šířily v nesčetných otiscích dřevorytu. Jejich kostýmy však měly tendenci být příliš bizarní na to, aby ovlivnily módu, jiné než popularizací konkrétního odstínu barvy nebo určitého motivu. Kabuki kostýmy z počátku dvacátého století se i nadále podobaly kostýmům z období Edo.

Buddhistické duchovenstvo zaujímalo v sociálním měřítku vysoké postavení a za vlády Tokugawy dostalo správní moc a oficiální podporu, což jim umožnilo podílet se na obecné prosperitě. Nejneobvyklejší tendence viděná v kesa Patchworkový oděv byl obrazovým impulsem, který vyústil v tkaní, vyšívání nebo malování příkladů s takovými narativními reprezentačními snímky, jako jsou ptáci a zvířata v krajinném prostředí, shromáždění božstev nebo dokonce květinová aranžmá. Dvě z metod používaných k uspokojení dodržování symbolů tradice patchwork zahrnovaly šití provázků nebo kreslení čar na oděv, aby se vytvořil dojem skládané konstrukce. Jako kesa je plochý, široký, vodorovně orientovaný oděv, obvykle obdélníkového tvaru, inspirací pro tento nový styl v povrchovém designu byly docela pravděpodobně široko natřené obrazovky široce používané během období Edo.

The kesa také více nepřímo odráželo módní vkus v důsledku zvyku laických buddhistů věnovat chrámy hodnotné oblečení. Oděvy by byly rozšité, rozřezané a přepracované do buddhistických šatů. jiný kesa byly sestaveny z bohatých brokátů, které byly tkané v tuzemsku, protože japonský textilní průmysl do té doby absorboval cizí dovednosti a technologie potřebné pro tkaní luxusních textilií.

Extravagantní tendence v kesa vedl alespoň jednu buddhistickou sektu k vytvoření strohého, jednobarevného, ​​nevzorovaného roucha v lýkovém vlákně. Ačkoli neexistovaly žádné nové inovativní styly, kesa - na počátku dvacátých let 20. století - odrážela veškerou rozmanitost viděnou v příkladech období Edo. Několik umělců textilního průmyslu na počátku dvacátého prvního století na Západě však vytvořilo kreativní díla inspirovaná tradiční formou kesa.

Období Meiji

Japonsko bylo nuceno ukončit izolaci v padesátých letech 19. století, kdy západní mocnosti s vyspělou vojenskou technologií požadovaly obchodní koncese. Tokugawa Shogunate se zhroutil a moc se přesunula k císařské rodině, která v roce 1868 přesunula dvůr do Tokia a vyhlásila novou éru Meiji (1868-1912). Japonci si znovu uvědomili, že je třeba držet krok s rozvinutějšími národy, a zahájili politiku rychlé westernizace.

Byly přijaty západní šaty, přičemž císař a císařovna pomáhali jít příkladem zbytku země příležitostným oblečením západního oblečení. Buddhisté a elitní samurajské rodiny prodali množství kesa a Žádné kostýmy, což nakonec obohatí muzejní a soukromé sbírky v Japonsku a na Západě. Pro sofistikovanější městské obyvatelstvo, a zejména pro muže, tradiční japonské šaty přestaly být součástí každodenního nošení, až nakonec bylo použití tradičních šatů odsunuto do buddhistických chrámů a klášterů; Šintoistické svatyně; Ne, kyôgen a divadlo Kabuki; čajový obřad a další tradiční umění, jako je aranžování květin; a císařský dvůr. Gejša, která byla na počátku 21. století stále institucí v Japonsku, se stále měla bavit v kimonu.

Na počátku dvacátých let jsou obřady průchodu, jako jsou obřady dospívání dětí, promoce školy a svatby, příležitostí pro širokou veřejnost nosit tradiční oděv. Japonská rodina si také může obléknout kimono při účasti na zvláštních národních a regionálních festivalech nebo při odpočinku po koupeli v tradičním hostinci. Nebylo neobvyklé, že japonská žena v domácnosti navštěvovala školu kimona, aby lépe pochopila, jak vybrat a správně nosit kimono a jeho nejdůležitější příslušenství, obi.

Během období Meiji byly vytvořeny termíny, aby se odlišil starý japonský způsob oblékání ( wafuku ) z nově přijatých západních šatů ( yofuku ). Kimono (odvozeno od slovesa pro nošení oděvů a slova pro věc) se stalo novým výrazem pro oděv ve tvaru T, dříve známý jako kosode . Toto slovo vstoupilo do slovníků jazyků po celém světě a běžně slouží jako označení pro národní šaty v Japonsku, stejně jako je sari všeobecně uznáváno jako nadčasový indický oděv.

Během raných období Taisho (1912-1926) a pozdního období Taisho (1926-1989) se mingei Hnutí založili umělci a intelektuálové za účelem zachování a udržování lidových řemesel v Japonsku, zejména praktikovaných zemědělci a etnickými menšinami. Ti, kdo prosazovali myšlenku mingei lze považovat za východoasijské dědice hnutí Arts and Crafts, i když nemuseli trvat na důležitosti řemesel, stejně jako jejich západní předchůdci, protože v tradičních japonských rozdílech mezi výtvarným a dekorativním uměním nebylo důrazné. Povýšení ručně vyrobených děl obyčejných venkovských obyvatel a menšin na okraji japonské společnosti však neodpovídalo konvenčním myšlenkám sociální hierarchie v Japonsku.

Příklady kostýmů shromážděných a prostudovaných uživatelem mingei nadšenci zahrnují lýková vlákna a bavlněné šaty původního kmene Ainu, speciálně obarvené kostýmy z Okinawy, silně prošívané farmářské bundy a rybářský a hasičský oděv.

Viz také Kimono; Japonská móda.

Bibliografie

Bethe, Monica a Iwao Nagasaki. Vzory a poezie: Nô Robes ze sbírky Lucy Truman Aldrich v Museum of Art, Rhode Island School of Design . Providence: Rhode Island School of Design, 1992.

Bethe, Monica a Sharon Sadako Takeda. Zázraky a neštěstí: Noh a divadlo Kyôgen v Japonsku . Los Angeles: Muzeum umění v okrese Los Angeles, 2002.

Dalby, Liza Crihfield. Kimono: Módní kultura . New Haven, Conn .: Yale University Press, 1993.

Dusenbury, Mary. 'Textil.' v Kodansha Encyclopedia of Japan 8. díl Tokio: Kodansha International, 1983, 16-20.

Kennedy, Alan. Japonský kostým: Historie a tradice . Paris: Editions Adam Biro, 1990.

Kirihata, Ken. Kostýmy Noh Kyoto: Kyoto Shoin, 1993.

Liddell, Jill. Příběh kimona . New York: E. P. Dutton, 1989.

Matsumoto Kaneo, vyd. Poklady shôsôinů: hudební nástroje, taneční články, herní sady Kjóto: Shikosha, 1991.

Minnich, Helen Benton. Japonský kostým a tvůrci jeho elegantní tradice . Tokio: Charles E. Tuttle, 1963.

Noma Seiroku. Japonský kostým a textilní umění . New York a Tokio: Weatherhill / Heibonsha, 1974.

Yamanobe Tomoyuki. Textil . Rutland, Vt. A Tokio: Charles E. Tuttle, 1957.