Latinskoamerická móda

Latinskoamerické oděvy a móda označují oděvy, tělo a kulturu velké a heterogenní oblasti světové kultury, která zahrnuje Mexiko, Střední Ameriku, Karibik a Jižní Ameriku. Vzhledem k tomu, že povaha oděvů v Latinské Americe je velmi různorodá, lze hledat překrývající se společensko-historické vlivy, které formovaly snahu o eleganci a transformovaly dynamiku každodenního života, aby objasnily některé obecné charakteristiky.

Starověká Latinská Amerika

Když si Kryštof Kolumbus v roce 1492 vyžádal pro Kubu ostrovy, Dominikánskou republiku a Haiti, zahájil dobytí domorodého obyvatelstva žijícího v oblasti, která se stala známou jako Latinská Amerika a Karibik. První obrázky a zprávy amerických domorodců, které obíhaly celou Evropu, odhalují mnoho o pocitu úžasu, který zažili první kolonizátoři. Dívají se na nahotu domorodců zmateně a žasnou nad přítomností hmotných statků, jako je bavlněná tkanina, složitá práce s pírky a tkaní. Tento nový svět by poskytl Evropě hmotné zboží, jako je stříbro, zlato, cukr, čokoláda, textil a barvivo. Portugalsko, zapojené do vlastního tlaku na koloniální moc, by úspěšně vyzvalo Španělsko pro region, který tvoří zemi Brazílie. Jak Španělsko a Portugalsko rychle zavedly koloniální vlády, domorodé obyvatelstvo utrpělo následky brutálního dobytí, nevyléčitelné nemoci a nuceného obrácení ke křesťanství. Mnich Bartolomé de Las Casas ostře odsoudil vykořisťovatelské praktiky dobyvatelů a osadníků, kteří se při zakládání rančů, dolů a textilního průmyslu obrátili k otroctví a jiným formám systematického násilí.

• Jižní Amerika: Historie oblékání
• Dějiny latinského tance
• Druhy latinských tanců

Udržovat smysl pro hierarchii a reagovat na zvyšování smíšené rasy nebo rasové míchání, byl v celém regionu zaveden kastovní systém. Před kolonizací šaty a textil často sloužily jako indikátory sociální a náboženské identity a jako prostředek výměny. Kastovní systém přinutil domorodce a africké otroky nosit západní styly oblékání, čímž posílil autoritu Španělů a Portugalců a postupem času i jejich kreolských potomků. Některá domorodá společenství dala hlasu své historii a náboženské víře pomocí složitých systémů barevného kódování, které lze nalézt ve tkaných textiliích nebo kompilacích řetězců. Tímto způsobem huipil Guatemaly a vysočiny v Mexiku stavěli božstva slunce a podsvětí do dialogu s křesťanskou vírou. Tato tradiční halenská součást Mayů se nosí dodnes kostým , nebo oblékat, odhaluje informace o vesnici ženy, stavu, dědictví a osobních přesvědčeních. Nedávné vykopávky v Argentině a Brazílii poukazují na africký i islámský původ některých šperků nalezených v blízkosti míst plantáží a městských sídel, což naznačuje, že doplňky nemusí být koloniálními orgány cenzurovány stejně jako šaty. Jak ukazují soudní záznamy, člověk mohl nosit téměř jakýkoli design, pokud to bylo specifické pro pohlaví. Výběr látky však byl velmi vážnou záležitostí. V závislosti na jejím společenském postavení by si mexická žena osmnáctého století koupila buď hedvábí, nebo bavlnu rebozo nebo šátek. Dekrety zakazovaly používání určitých textilií těmi, které kastovní systém považoval za podřízené, což vedlo k zákazu sametu nebo taftu pro speciálně vyráběné Inky unku s nebo tuniky v andské oblasti.

Nezávislost a styl oblékání

Argentinský peinetón

Na počátku devatenáctého století region zažil několik žádostí o nezávislost na Španělsku a Portugalsku, které hluboce ovlivnily způsob, jakým lidé konzumovali módu. Pro Kubu a Portoriko by se tento boj za nezávislost neuskutečnil až do konce devatenáctého století, ačkoli popis módy a tance v několika literárních dílech začal vykreslovat zánik španělské vlády a vytvářet alternativní politické identity. Ve vizuální imaginární tohoto období se kreolští vůdci jako Simón Bolívar (Venezuela) a José de San Martín (Argentina) objevují ve větrem zametaných pláštích a uniformách podle vlastního designu. Mnoho žen bylo vyzváno, aby šily válečné doplňky, jejich výrobky v dohledu a jejich totožnost byla skryta. Několik z nich, mezi nimi Juana Azurduy de Padilla (Bolívie) a Josefa Tenorio (Argentina), si vzali mužské uniformy, aby mohli bojovat na bojišti, později argumentovali tím, že si v postkoloniální společnosti zaslouží rovné postavení. Distancující se od zvyků Španělska, módní ženy z Buenos Aires transformovaly Španělky Hřeben nebo hřeben na vlasy do argentinského metru o rozměrech tři stopy po třech peinetón aby prosadili svou přítomnost a občas znemožnili velmi veřejnou sféru, která se hlásila k nezávislosti na útlaku, ale která, ironicky, dosud neudělala všechna privilegia občanství. V satirických karikaturách z tohoto období se rozšířené hřebeny ženských hřebenů dostaly do centra Buenos Aires a rychle přemohly lidské klobouky.

Po ústupu španělského kolonialismu poskytla rétorika módy fórum pro diskuse o konfiguraci národní identity. V některých případech umožnilo psaní módy intelektuálům šířit důležité politické agendy a vyhýbat se cenzorům. V oblasti Southern Cone se režim Juana Manuela de Rosase snažil eliminovat politickou opozici tím, že vyžadoval šarlatový odznak na Bunda nebo pánská vesta všech občanů. Násilným tlakem na homogenitu zakázala vyhláška světle modrou, identifikační barvu opozice a zelenou, známý symbol naděje. V tomto náročném klimatu zavedly společnosti tajný jazyk fanoušků, kódované vložky do klobouků a rukavice odhalující zprávy, aby uvedly, na co nositel myslí. Přivlastněním si metafor z oblasti módy založila v roce 1837 skupina argentinských intelektuálů módní časopis nazvaný Móda po odvážných Móda který sloužil jako síla násilné opozice v revoluční Francii. Tito zakladatelé moderní Argentiny s využitím ženských pseudonym a využíváním skutečnosti, že jen málo z nich spojilo módní psaní s politikou, prosadili své městské, demokratické ideály, než hledali exil v sousedním Chile a Uruguayi, aby se vyhnuli pronásledování. Při zkoumání dynamiky civilizace a barbarství ve své rodné zemi, Domingo Faustino Sarmiento, jeden z Móda Zakladatelé a budoucí argentinský prezident (1868-1874) prosazovali proces konsolidace, který zbavil národ jeho tradičních venkovských hodnot, ztělesněných nezákonným pončo oděným gauchem, který dlouho podporoval Rosasovu moc; Cílem Sarmienta bylo, aby země přijala městský, a proto civilizovanější životní styl příznivější pro vládní cíle hospodářského růstu a modernizace. Ekonomické rozmachy na konci devatenáctého století přinesly Argentině pověst jižní Ameriky v Paříži, protože její panoráma města se proměnila v narážku na luxus, konzum a mezinárodní kapitalismus.

Přistěhovalci přinášejí evropskou módu

S obrovským přílivem evropských přistěhovalců do latinskoamerických měst na přelomu století převzal luxus podvodnou roli. Členové nového bohatství a noví příchozí začali napodobovat styly vyšších tříd, aby si našli práci, přičemž si vysoce vážili novinek v Paříži. Se vznikem módní litografie švadleny , nebo krejčí, kopírovali evropské vzory (někdy si osvojili styly pro klima konkrétního regionu) a poté pověřili švadleny, které za nepříznivých pracovních podmínek sestavily oděvy pomocí šicích strojů. Zatímco dámské šaty se staly trochu pružnějšími, stále obsahovaly korzet a vrstvené sukně a vlaky, které vyžadovaly ruch. Vzhledem k tomu, že šicí stroje se staly cenově dostupnějšími, mnoho žen se rozhodlo koupit si hotové oblečení nebo si doma vyrobit svůj vlastní pohodlnější styl. Juana Manuela Gorriti (Argentina) a Clorinda Matto de Turner (Peru), povzbuzující čtenáře, aby zvážili individualizované vzory a vyhlídky na ženskou emancipaci, využili jazyk fantazie a autotransformace nebo psaní módy k zahájení veřejné debaty o materialismu a ženě ekonomická autonomie.

Během dvacátého století by latinskoamerické šaty inspirovaly několik módních stylů v Evropě a Spojených státech, od halenky s krajkovými volánky inspirovanými afrokubánskou rumbou až po známou mexickou huarache , nebo tkané kožené sandály, na slaměný klobouk Panama, který byl skutečně vytvořen v Ekvádoru. Móda a Dívej se obrátil pozornost na trendy udávající latinskoamerické ženy, jejichž vize haute couture, jako v případě Evy Perón (Argentina), a nativní vzory, připomínající surrealistickou malířku Fridu Kahlo (Mexiko), která začlenila folklorní čína poblana kostým v jasných barvách as plnou sukní na jejích autoportrétech i ve skutečném životě, bude v populární imaginární rezonovat i nadále až do současnosti. Jiné, modernější módní výroky mají tendenci znovu vracet minulost pro retro efekt, jako například mladý kubánský Američan oblékající guayabera , lehká vyšívaná bavlněná košile, která se nosí v Karibiku; nebo Chicano zoot-suiter, jehož válečné prostředky na obleky jeho otce inspirovaly etnickou hrdost tváří v tvář rasismu a brutalitě; nebo dospívající kluk ve stylu Inca-Techno při diskotéce.

Revoluční časy

Matka náměstí Plaza de Mayo, 2008

Druhá polovina dvacátého století byla svědkem děsivého odporu proti demokratickým hodnotám, když země jako Argentina, Chile a Uruguay instalovaly vojenské vlády. Přísné genderové kódy ukládají čistý vzhled mužů a ženský styl pro ženy. V reakci na porušování lidských práv a nepříjemnou situaci zmizelých (což se týká desítek tisíc obětí, které byly zabity nebo jejichž místo pobytu je stále neznámé), začaly matky na Plaza de Mayo v Argentině protestovat poblíž důležitých národních pomníky v jejich ranních hábitech a domácích pantoflích, jako by chtěly vizuálně prohlásit, že se doma nemají o koho starat, protože režim jim vzal jejich syny a dcery. Matky nosí na svých týdenních pochodech bílý šátek vyšívaný jmény svých pohřešovaných blízkých. Skupiny matek v Salvadoru a na celém světě, které slouží jako živé památky obětem represí, si ve svých bojích proti sociální nespravedlnosti přivlastnily stejný bílý šátek.

Revoluční hnutí na Kubě (1959-) a Nikaragua (1979-1990) signalizovala obrat k socialistické antifodě, která spojovala elitářské hledání luxusu s druhem kapitalistické nadvlády, která vytvářela závislosti na zahraničním zboží a vykořisťovala dělnické třídy. Velká část Latinské Ameriky zažila v průběhu dvacátého století skutečně nerovnoměrný hospodářský rozvoj. V oděvním průmyslu se nadnárodní společnosti při tkaní, sestavování a šití oděvů spoléhaly na levnou pracovní sílu původních pracovníků. Ale v posledních letech se dokonce revoluční Fidel Castro (Kuba) občas zbavil své kamufláže pro krejčovské potěšení z tmavomodrého návrhářského obleku. Zvýšené povědomí o podmínkách manufaktury maquiladora zóny zpracování vývozu zřízené v šedesátých letech minulého století, které nadále fungují na základě Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA), někdy vedly spotřebitele k bojkotu konkrétních sbírek a k prosazení sociálně uvědomělého módního systému. Někteří designéři, například Carlos Miele (Brazílie), pracovali se ženami z favely nebo chudinských čtvrtí a různých domorodých komunit k založení družstev, která budou za jejich výtvory zajišťovat mzdy za spravedlivý obchod.

Moderní styl

V reakci na možnosti, které nabízí globální trh a připojení k internetu, vytvořili Radu hispánští designéři Carolina Herrera (Venezuela), Oscar de la Renta (Dominikánská republika), společně s Beth Sobol (USA) a Victoria Puig de Lange (Ekvádor) latinskoamerických módních návrhářů v roce 1999. Přidružený týden módy v Americe vytvořil mezinárodní platformu pro latinskoamerickou módu a kulturu. V novinách se v populární kultuře objevilo nové slovo, které se spojilo móda a španělská přípona -Své (což znamená, s nádechem sarkasmu, oddaný). Šaty móda prohledali stále se rozšiřující stránky stylů novin a elektronických zin pro informace o nových talentech, jako je Narciso Rodríguez (USA), známý návrhář svatebních šatů Carolyn Bessette Kennedy, a s chutí se potýkali s množením módních identit. V městských centrech v São Paulu, Buenos Aires a Bogotě propagovaly supermodelky jako Gisele Bündchen (Brazílie) a Valeria Mazza (Argentina) národní módní události s mezinárodní přitažlivostí. Dohody o volném obchodu mezi zeměmi, jako je blok Mercosur v jižním kuželovém regionu, současně umožnily módním návrhářům vytvářet nadnárodní organizace, jako jsou Latino identity , proniknout na nové trhy. Silné byly mimo jiné domy Laurencio Adot (Argentina), Alexandre Herchcovitch (Brazílie), Ronaldo Fraga (Brazílie), Rubén Campos (Chile), Silvia Tcherassi (Kolumbie), Sitka Semsch (Peru) a Angel Sánchez (Venezuela) reputace v kategorii dámského oblečení. Lina Cantillo a Ricardo Pava (oba z Kolumbie) vypadali nejlépe známí svými pánskými kolekcemi. Fraga a Sylma Cabrera (Portoriko) byly zaznamenány v módních kruzích pro jejich pozornost dětskému oblečení. Do dvacátého prvního století na světové módní scéně stále rostla pověst latinskoamerických módních návrhářů.

Viz také Latino styl.

Bibliografie

Bauer, Arnold J. Zboží, síla, historie: hmotná kultura Latinské Ameriky . Cambridge a New York: Cambridge University Press, 2001.

Holland, Norman. 'Móda na Kubě.' v Nacionalismus a sexualita . Editace: Andrew Parker, Mary Russo, Doris Sommer a Patricia Yeager. New York: Routledge, 1992.

Masiello, Francine. Mezi civilizací a barbarstvím: Ženy, národ a literární kultura v moderní Argentině . Lincoln a London: University of Nebraska Press, 1992.

Melendez, Mariselle. 'Oblečení jako rétorika moci a symbol kulturní produkce v koloniální Americe: od Colóna po El průvodce nevidomými chodci.' Journal of Hispanic Studies 29 (1995): 411-439.

Root, Regina A. Přizpůsobení národa: psaní módy v Argentině devatenáctého století. v Vytváření politiky těla . Upravil Wendy Parkins. Oxford: Berg, 2002.

-, vyd. Latinskoamerická móda . Oxford: Berg, 2004.