South Asia: History of Dress

Jižní Asie zahrnuje Indii, Pákistán, Bangladéš, Srí Lanku, Nepál a Bhútán. Geografický terén se liší od horských oblastí podél severních hranic, po pouštní oblasti, suché a polosuché zóny závislé na monzunových deštích pro zemědělství, vrchoviny Deccanské plošiny, tropické mokřady a bohatá údolí řek Indus a Ganga, sídla starověké kultury.

Přes rozdíly ve vzhledu, jazyku a dalších etnologických rysech sdílejí obyvatelé jižní Asie do značné míry společné kulturní dědictví. Sanskrt a Prakrit, jazyky nejstarších textů v regionu, se stále používají v náboženských rituálech a klasickém učení. The Mahábhárata a Ramayana , skvělé eposy pocházející z ca. 500–300 př. N. L. Posiluje kulturní vazby a smysl pro společnou tradici v celém regionu.

Dhoti

Zahalené a zabalené oděvy jsou nejběžnější formou oblečení pro muže i ženy v jižní Asii. Sari (také hláskoval saree ), v mnoha variantách velikostí a balicích technik, nošené s a choli (halenka), je nejtypičtější formou jihoasijských dámských šatů. Analogicky zabalený oděv pro dolní část trupu a nohou, dhoti, nosí muži často; obvykle je zabalený a zastrčený, aby vytvořil jakýsi nešitý pantaloon. V některých oblastech nosí obě pohlaví sarong (také známý jako a prodloužit ), zabalená sukně. Šité oděvy jsou v regionu také široce nošeny muži i ženami; příklady zahrnují volné kalhoty s názvem payjamas a soubor Salwar (kalhotky) a kamiz (dlouhá tunika), která se stala národním oděvem Pákistánu.

Zabalené a přehozené oděvy se jeví jako nejstarší forma oblečení v jižní Asii. Šíly nalezené na archeologických nalezištích civilizace Harappan v údolí Indu (třetí tisíciletí př. N. L.) Nicméně naznačují, že se zde praktikovalo kožené prošívání a vyšívání. Sešívané oděvy vstoupily do regionu s dávnými migracemi lidí ze Střední Asie. Předpoklad některých evropských vědců, že muslimové zavedli krejčovství pro jižní Asii, je nesprávný. Raná literatura zachovává slova pro jehlu ( suchi ), náprstek ( pratigraha ), nůžky ( sathaka ), a dokonce i na šicí kabelku, což ukazuje, že krejčovství se praktikovalo už ve starověku.

Včasné důkazy

Raná socha Harappana zobrazuje knězův přehozený oděv s vyšívaným trojlístkem. Ženy jsou ukázány na sobě s propracovanými pokrývkami hlavy a skromným zavinutím kolem boků a ochlupení, což je forma šatů, kterou dodnes používají někteří kmenoví obyvatelé střední Indie.

• Jihoasijský textil
• Sarong
• Kolonialismus a imperialismus

Rané Védy (asi 1200–1000 př. N. L.) Zmiňují zářivé oděvy, což naznačuje použití zlaté nitě. The Mahábhárata a Ramayana popsat komplikované oděvy, ale jejich forma je nejasná. V post-védských dobách dominovaly přehozené oděvy, které se vyvinuly v propracovaný kostým s charakteristickými jmény. Antariya byl spodní oděv, zatímco horní byl uttariya. Spodní obal byl držen na místě propracovanou šerpou nebo opaskem se šperky a horní obal byl přehozený nesčetnými záhyby. Vyšívané zavinovací sukně, činky , byly také použity; jsou podobné sukním nošeným v Gudžarátu. Dalším oděvem post-védských dob byl náprsní oděv, pratidi , svázané nebo zabalené i dnes horskými kmeny Bangladéše.

Pozdější kamenné plastiky ukazují formu skládaného spodního obalu formovaného do pantaloonu vytvořeného procházením dolních záhybů přes nohy a jejich zastrčením vzadu. Existovaly variace této techniky s popisnými názvy, jako například sloní chobot a rybí ocas, styl nošení, který se používá dodnes. Muži a ženy používali zabalenou pokrývku hlavy tzv usnisa , což bylo zcela odlišné od pozdějšího turbanu.

Bavlna se nejčastěji používala na textil spolu s dalšími rostlinnými vlákny a vlnou. Silk byl původem z Assamu. Hedvábné plátno mělo konotace čistoty, což platilo také o vlně v horských oblastech.

Historický průzkum

První velká říše v jižní Asii vzkvétala za vlády Chandry Gupty Mauryi (320–297 př. N. L.) A jeho vnuka Ashoka (274–237). Navazovali kontakty se Střední Asií, Čínou a řeckým světem (který se za Alexandra Velikého rozšířil daleko do Asie). Chandra Gupta se provdala za řeckou princeznu a měla řecké ženy bodyguardy. Přítomnost řeckých žen u mauryanského dvora měla pravděpodobně významné důsledky pro historii jihoasijských šatů; řecké dámské jednodílné šaty chiton , skládaný jako sukně a přehozený přes rameno, mohl být předchůdcem sárí. Řecký velvyslanec jménem Megastenes podrobně popsal oděvy vyšívané zlatem, potištěný mušelín a život velkého luxusu. Komplikované závěsy řecko-asijské sochy Gandhara severní oblasti odrážejí místní kostým, zatímco šité oděvy jsou zobrazeny jako nosí vojáci, pravděpodobně středoasijského původu.

Satavahanská říše v jižní Indii (200 př. N. L. Až 200 n. L.) Podporovala obchod s římskou říší, Arábií a jihovýchodní Asií. Nešité oděvy jsou zobrazeny v sochách Satavahany spolu s prošitými oděvy, jako je tunika s výstřihem do V a rukávy. Vojáci nosili tuniky s rukávy a těsné kalhoty.

Kušané, Číňané známí jako Yueh-Chi, ovládli Střední Asii v období od roku 130 př. N. L. do 185 n. l. Vstoupili do Paňdžábu, zničili místní vládce a upevnili jejich vládu tím, že porazili Řeky a Skýty (Sakové), kteří ovládli západní Indii. Přítomnost Řeků, Kušanů a Saků zavedla různé kulturní tradice. Monolitická socha Kanišky v Mathuře má dlouhý kabát přes tuniku. Otevřené přední chlopně kabátu se obracejí ven přesně stejným způsobem jako kabáty Turkoman, které se nosily ve 21. století. Ženy nosily přes sarongy bundy, které držely pohromadě s ozdobnými knoflíky, a tuniky s rukávy a kulatými krky, pravděpodobně se otevírajícími vzadu. Tanečnice měla na sobě tuniku, pyžamové kalhoty, plovoucí šátek a čepici, podobně jako v pozdějších středoasijských tanečních kostýmech a také v kostýmech tanečnic Kathaku, klasického tance severní Indie.

Nástěnná malba v jeskyni Ajanta

Šité oděvy se staly běžnými během období Gupta (4. až 8. století n. L.), Protože vládci Gupta ovládali území od Střední Asie po Gudžarát. Nástěnné malby z éry Gupta v Ajantě však ukazují královské hodnosti na sobě splývavé oděvy, zatímco obsluha, baviči a vojáci nosili šité oblečení. Ženy nosí řadu halenek, známých pod jmény podobnými choli , slovo pro halenku dnes. Halenka s hlubokým výstřihem se zástěrou, kterou nosí tanečnice na nástěnných malbách, stále nosí některé kočovné národy.

Sanskrtské a prakritské lexikony sedmého století n. L. Obsahují širokou škálu výrazů pro oděvy, z nichž mnohé úzce souvisí se slovy, která se dnes používají. Tato lexikální kontinuita ukazuje, že svrchní šátky, závoje, bundy, tuniky a různé další typy oděvů se od té doby používaly dodnes.

Dobytí většiny Střední Asie a severozápadní Indie Mahmudem z Ghazni v jedenáctém století hrálo významnou roli při zavádění islámu do jižní Asie. Islámský vliv, který měli Ghaznavidové a jejich nástupci, měl výrazný vliv na oděv jižní Asie. Mezi Indií a Středním východem probíhal rozsáhlý obchod s textilem; záznamy konkrétně zmiňují látky pro podšívku a lemování, což naznačuje vysoce vyvinutý styl sešívaných kostýmů. Zmíněny jsou také kostýmy pocházející ze Sýrie, Egypta a Bagdádu, které mají být použity sultány a jejich soudem. Textil se také vyráběl místně pod záštitou muslimských vládců.

V islámském světě se nosily šaty zdobené tkanou nebo vyšívanou kaligrafií. Původně byly vyráběny v textilních dílnách ( Dar-al-Tiraz ) zřízený chalífátem v Bagdádu. Přišli však po celém islámském světě, aby sloužili soudům. Návrhy a techniky byly vyměňovány z jedné oblasti islámského světa do druhé a byly začleněny do oděvů pro honoráře a čestná roucha. Vládci různých sultanátů severní Indie zřídili své vlastní královské textilní dílny; jeden popsal neohrožený arabský cestovatel Ibn Batuta, a tak se indické soudy začaly řídit diktátem módy stanoveným kalifátem.

Upevnění magnátské říše během pozdního šestnáctého a počátku sedmnáctého století vedlo ke změnám ve správě a v soudním životě v celé zemi. Menší vládci se řídili diktátem vládnoucího magnáta. Humayun, který zažil sofistikovaný život soudu Shaha Abbase v Persii, vyvinul městský způsob života. Vrátil se s mistry mnoha umění a založil královské ateliéry v Agře a Láhauru. Položil základ domorodému magnátskému stylu, který císař Akbar (1556–1605) zdokonalil. Abul Fazl, kronikář Akbara, zaznamenává, že Akbarova skříň obsahovala šaty navržené samotným císařem, které se hodí k indickému podnebí. Popisuje podšitý bavlněný kabát v indické podobě svázaný na levé straně, zatímco hinduisté svázali ten jeho na pravé straně. (Rozdíl přetrvává dodnes.) Představil dvojitý šál používaný muži, styl v souladu s splývavým oděvem indické tradice. Cizí názvy zavedených oděvů byly změněny na domorodé nebo sanskritizované verze, aby se zvýšila jejich přijatelnost.

Mogulské miniaturní obrazy ukazují, že módu v oděvu diktoval soud. Muži měli přes pláště dlouhé kabáty a turbany s perlami zdobenými drahokamy. U Akbarova soudu chakdar jama , módní kabát se špičatými rohy, zatímco Jehangir představil kování Vzácný kabát. V raném mogulském období byly šaty mužů a žen podobné, ale během Jehangirovy vlády se změnila móda žen. Miniatury zobrazují vrstvy jemných mušelínových oděvů plujících nad bohatými brokátovými tuniky s gossamerovými tkáňovými závoji. Domorodý textil a dovednosti inspirovaly řadu kostýmů ovlivněných místní módou.

Úpadek magnátské říše přesunul záštitu k regionálním soudům a vedl k domorodým stylům. Na sofistikovaném Oudhově dvorku byl dlouhý dlouhý kabát. Z dámského pyžama se vyvinuly propracované rozparky zvané farshi payjama. Sukně nosily pouze hinduistické ženy.

Dopad evropského oblečení na Indii byl postupný. V sedmnáctém a osmnáctém století mnoho evropských mužů přijalo indické šaty a oženilo se nebo žilo s indickými ženami. Příchod značného počtu evropských žen v polovině až do konce devatenáctého století přinesl změnu životního stylu. Vytvoření koloniální vlády a vývoj formálního společenského života vedly k formálnějšímu oblékání. Očekávalo se, že se indičtí státní zaměstnanci, vojáci a studenti podle toho oblečou. Indická elita přijala západní způsob oblékání, zatímco střední třída jej kombinovala se svými. Bengálština babu nosil své dhoti s košili, kabátem a deštníkem. V jižní Indii nosili muži kabát a košili přes sarong. Ženy začaly nosit halenky imitující výstřih, límce a nafouknuté rukávy západní módy. Tuniky severní Indie také následovaly některé evropské módy.

Obecné regionální styly

Navzdory skutečnosti, že jižní Asie upřednostňovala použití řasených oděvů, v celé oblasti se vyskytují regionální rozdíly. Jsou ovlivněny geoklimatickými podmínkami a sociokulturním prostředím.

Severní Indie a Pákistán

V severní Indii a Pákistánu převládají šité kostýmy podobné kostýmům ve Střední Asii. Muži a ženy nosí tuniku zvanou a kamiz , dohromady s Salwar , volné kalhoty, úzké u kotníků a svázané v pase. (The Salwar je střih zcela odlišný od pyžamy.) Verze salwar kamiz nosí muži a ženy jsou podobné, ale mají jiný střih a styl. Kromě tuniky a kalhot se ženy nosí závoj, dupatta , což je pokrývka hlavy a může obalit tělo. Pákistánské ženy se adoptovaly salwar kamiz jako jejich národní kroj; venku, mnoho žen nosí burku přes salwar kamiz který je pokrývá od hlavy po paty.

Ve Velkém Paňdžábu (zasahujícím do Indie i Pákistánu), Sindhu a Pákistánu na severozápadní pohraniční oblasti nosí lidé delší tuniku, která se nazývá kurta , jakož i Salwar. Vyšívaná tunika, kterou nosí ženy v pákistánských oblastech Sindh a Baluchistan, je podobná té, kterou nosí ženy Baluchi v Afghánistánu a Íránu.

Hinduističtí, muslimští a sikhští rolníci nosili dlouhý široký sarong známý jako kachna vyrobeno z bavlny, dlouhé vzadu a vpředu zauzlené, s konci zastrčenými do boku. Bohatí majitelé nosili hedvábí kachna se širokými hranicemi. Muži nosili turbany s hřebenovitým ventilátorem stoupajícím zezadu a dlouhým, splývavým koncem padajícím dolů po zádech nositele. Podobné šaty nosí i džatsové z východního Paňdžábu a Haryany v Indii.

Muži a ženy Kašmíru nosí dlouhou volnou tuniku, feran , s Salwar nebo pyžama; kašmírská tunika je zcela odlišná od kamiz. Dámská tunika má výšivku u krku a nosí se s šátkem.

Ladakhu

Ladakhské tibetské šaty

Malé himálajské území Ladakhu, někdy známé jako menší Tibet, udržuje buddhistické lamaistické tradice. Muži nosí dlouhý vlněný kabát s bočními zapínáními, košili a šerpou. Každý nosí vysoký klobouk s obráceným okrajem, bohatě vyšívaný pro zvláštní příležitosti. Ženy nosí dlouhé sametové šaty s ovčí kůží, lokp , zavěšená na ramenou vzadu jako krátký plášť, který je pro slavnostní příležitosti nahrazen brokátem nebo bohatě vyšívanou verzí. Ženy také nosí propracovanou čelenku, stříbrný , pokryté velkými tyrkysovými kousky, které se zakřivují přes hlavu jako kobra a kapou dolů.

Indické regionální kostýmy

V severozápadní Indii nosí ženy v Gudžarátu a Rádžasthánu zabalenou sukni, jimmi , nebo široká sukně, ghagro s přiléhavou halenkou s hlubokým výstřihem a závojem. Halenka má mnoho variací, jak je popsáno ve starověké literatuře. V Saurashtra a Kutch nosí muži etnické skupiny Kathiawari, potomci Hunů, skládanou halenku ( kedia ), pevná pyžama, velký šátek kolem pasu a turban, kostým podobný některým rolnickým kostýmům na Balkáně. Lidé v oblastech Pákistánu Tharparkar a Sindh se oblékají podobným způsobem. Hinduistické ženy nosí sukni, halenku s hlubokým výstřihem a závoj, zatímco muslimské kmenové ženy nosí halenku s hlubokým výstřihem po stehna, vyšívaný salwar a závoj. V městských oblastech Gudžarátu nosí muži a dhoti s tričkem, zatímco ženy nosí sárí čtrnáct a půl stopy s předním okrajem.

Ve střední Indii a na západním pobřežním území nosí hinduističtí a kmenoví muži a ženy unstitched oděvy. Městští muži nosí v zimě nebo pro zvláštní příležitosti svrchní oděv. Ženy různých skupin nosí sárí o délce 137 palců až 312 palců (3¹/ 2 metry na délku 8 metrů). Domorodé ženy nosí kratší sárí, zatímco městské a zámožnější ženy delší. Jsou zabaleny tak, aby vytvářely nezašité pantalony tím, že vezmou přední záhyby, projdou je mezi nohama a zastrčí je do zad. Tento styl balení sárí je spojen s cudností žen. Ženy v jižní Indii (včetně Karnataka a Tamil Nadu) nosí sárí v různých stylech, v závislosti na geoklimatických podmínkách a kulturních tradicích.

Ženy v Kérale v jihozápadní Indii nosí místo sárí sarongy, zatímco muži nosí bílý dvouvrstvý sarong s látkou na horní části těla a košili.

Muslimští muži a ženy po celé Indii nosí sešité oděvy. Společné oblečení pro muže je kurta (dlouhá tunika) a pyžama. Bohatí nosí vyšívaný kabát, angarkha a vyšívaná čepice. Pro oficiální příležitosti nosí vhodný dlouhý kabát, Sherwani a těsné pyžamo. Turban se liší podle jejich povolání, příležitosti a věku. Ženy nosí těsné pyžamo, košili (často s bundou) a vyšívaný závoj. Venku nosí burku mnoho žen. Mezi zámožnými farshi payjama , zadní, široce rozdělená sukně, se nosí pro zvláštní příležitosti. Z nemuslimů, jako jsou hinduisté a jainové, musejí sešívané oděvy odstraňovat muži a ženy pro náboženské obřady nebo pro vstup do chrámu.

Srí Lanka

Srí Lanka, velký ostrov ležící na nejjižnějším cípu Indie, byla od starověku důležitým námořním centrem spojujícím východ se západem. Řekové to nazvali Taprobane a Arabové Serendib. Zaznamenaná historie Srí Lanky pochází z poloviny prvního tisíciletí př. N. L. Kolem 400 př. N. L. Král Pandukabhaya začal rozvíjet umění a navázal úzké kontakty s buddhistickou Indií. Theravadovský buddhismus dnes zůstává dominantním náboženstvím většiny sinhálských lidí na Srí Lance. Rané sochy ukazují úzké vazby na indickou tradici a postavy jsou vidět na sobě splývavé přehozené šaty.

Srí Lanka během své historie absorbovala velké množství vnějšího vlivu. Arabští obchodníci přitahovaní obchodem s kořením a textilem navštívili ostrov od pozdních římských dob. Colombo a Galle měli kolonie arabských obchodníků, kteří zavedli islám na Srí Lanku. Na počátku šestnáctého století se portugalští obchodníci usadili v pobřežních oblastech. Portugalské osady převzaly Holanďané v polovině sedmnáctého století; Britové, kteří v roce 1833 nastolili koloniální režim, Holanďany zase vyhnali. Evropský vliv na srílanskou kulturu lze vidět v oděvech, zejména u takzvaných měšťanů, kteří mají smíšené nizozemské a sinhálské předky. Rané kresby ukazují, že měšťané mísí tradiční šaty s evropskými prvky. Muži nosili přes sarong dlouhý kabát s nafouknutými rukávy a šerpou, stejně jako klobouk. Ženy oblečené do sarongu a svršku v kombinaci s evropskými bundami. Mnoho lidí však i nadále nosilo oblečení, které nebylo ovlivněno evropským vlivem.

Populace Srí Lanky zahrnuje dva hlavní prvky, sinhálštinu a zejména v severovýchodní části ostrova Tamily. Posledně jmenovaní byli migranti z jihovýchodní Indie, mnoho z nich přivezli Britové jako plantážníci v devatenáctém století. Obě komunity mají charakteristické tradice oděvu.

Tradičním oděvem sinhálských žen je sarong, který se nosí s prošívanou halenkou a šátkem přes rameno. V některých případech má sarong nahoře volán. Někteří nosí blůzu s krajkovými vložkami v pase a na rukávech se stříbrným opaskem. Muži nosí sarong a kamiz (tunika). Skutečnost, že dvě hlavy států vždy nosily sinhálské národní kroje, ovlivnila i měšťany, aby přijali tradiční kroj. Tamilské ženy nosí sárí zahalené v tradicích své komunity, zatímco muži nosí veshti , bílý sarong. Muslimští muži, kteří sledují své kořeny u arabských osadníků, nosí barevný sarong s tunikou a čepicí. Muslimské ženy tradičně nosily místní šaty; počátkem dvacátých let však mnoho lidí přijalo islámské šaty, včetně nošení šátku.

Nepál

Královské království Nepálu, vnitrozemská oblast s nejvyššími horami světa, sahá od Gangetických plání až k Himalájím. Klima země se pohybuje od alpského chladu, přes horké a suché, po horké a vlhké. Země má mnoho různých etnických skupin, ale spadají do dvou hlavních divizí. V horách se nacházejí národy tibetského původu, zatímco lidé indoárijského původu žijí většinou v nižších nadmořských výškách.

První zmínky o oděvu ve starověkých textech naznačují, že různé národy Nepálu měly různé oděvní tradice od starověku a že některé z těchto tradic přetrvávají dodnes. Nejstarší zmínka o nepálských textiliích je v Kautalya Arthashastra (250 př. N. L.). Jedná se o černé přikrývky sešité z osmi kusů. Lidé je nadále používají jako obal. Historické styly oděvů lze studovat ze soch, nástěnných maleb a knižních ilustrací. Dominují převlečené a zabalené oděvy a prošívané bundy. Na počátku patnáctého století vládce klasifikoval šaty šedesáti pěti sub-kast; například některým bylo zakázáno nosit kabáty, čepice a boty a jiným bylo zakázáno mít na bundách rukávy.

Newarské ženy v centrálních údolích a dolních pohořích nosí skládanou zavinovací sukni, kterou v pase drží pohromadě těžký šál, zatímco muži mají dlouhou košili, nivasa , skládaný do pasu a sahající ke kotníkům, který se nosí látkou v pase. Bunda a míč , kónická čepice, doplňuje oblečení. Muži Gurkha nosí obyčejné kalhoty s halenkou sahající pod boky a upevněnou těžkým cummerbundem s kukri zasekla se do ní tradiční dýka.

Kirant, jedna z větších etnických skupin, nosí zajímavou blůzu s názvem choubandi , což znamená čtyři uzly. Halenka se kříží a zavazuje se v podpaží a v pase. Ženy ho nosí po pás, zatímco muži jdou po bok. Ženy také nosí zavinovací sukni s křídlem. Tharus z Terrai nosil zabalené sukně vyrobené z různobarevných panelů a halenek s nášivkami.

Etnické skupiny tibetského dědictví, jako šerpové a dolposové, obvykle nosí podobné oblečení jako tibetské. Patří mezi ně hedvábná halenka a zabalená sukně, která se nosí s úzkou zástěrou pestrobarevných pruhů, sešitá ze tří kusů. Muži nosili vlněné kabáty a kalhoty nebo nechávali holé nohy. Vlněný kabát Dolpo, chuba , přišel s několika panely a měl osobitý styl. Obě skupiny používají dlouhé ovčí nebo kozí flísové kabáty, aby zahnaly vysokohorský chlad.

Charakteristickým rysem nepálských šatů bylo, že čím je nositel zámožnější, tím větší je délka látky. Královské ženy používaly na shromážděné sukně 80 až 90 yardů materiálu. Tyto silné a těžké sukně se nosily se silnou šerpou na ochranu proti namáhání zad.

Bhútán

Království Bhútánu je na východ od Nepálu, mezi severovýchodní Indií a Tibetem. Země je převážně hornatá. Většina obyvatel tibetské kultury a etnického původu žije v hlavních údolích mezi vysokými horami. V horké a vlhké nížinné oblasti na jižním okraji země žije mnoho nepálských přistěhovalců. Na vysočině se vyrábí jemně tkaný vlněný textil, zatímco v nížinách se vyrábí a tkává bavlna a hedvábí.

Tradiční oděv je v Bhútánu povinný. Muži nosí tuniky v tibetském stylu, gho , s opaskem; styl je však docela odlišný. Je zvýšen a svázán v pase s nohama ponechanými holými pro větší mobilitu. Bohatě tkané vzory dodávají tunice charakteristický charakter. Slavnostní šály jsou nezbytné pro všechny rituály a obřady a barva označuje stav jejich nositele. Dokonce i jejich pláštěnky tkané z yakové vlny a obarvené rostlinnými barvivy, char-khab , jsou krásně vzorované.

Mnoho mužů jsou mniši a nosí tibetské buddhistické vlněné nebo oranžové vlněné róby sešité ze samostatných kousků látky. Ženy nosí ovinovací šaty z vlny nebo hedvábí, Kiru , s křídlem. Stříbrné brože se špendlíkem, kóma , držte zabalené šaty na místě. Přes to nosí bundu toeo , což dává šatám velmi elegantní styl. Ramenní šál, rachu , je nezbytný pro vstup na Dzong nebo za přítomnosti hodnostářů nebo vysokých úředníků. Nejlepší Kiru , známý jako kushutharas , je vysoce propracovaná vazba a nosí se převážně královskou hodností.

Bangladéš

Bangladéšské oblečení

Království Vanga nebo Banga je zmíněno v rané sanskrtské literatuře (1 000 př. N. L.) A bylo známé jako jedno z prvních indických království, která přijala buddhismus. Bengálsko má silnou místní kulturní tradici a dlouhodobě je v kontaktu s jihovýchodní Asií a se Západem prostřednictvím arabských obchodníků. Portugalsko bylo prvním evropským státem, který měl přímý kontakt s Bengálskem. Tento region je etnicky různorodý, s bengálsky mluvící většinou v širokých říčních údolích a nížinách a s kmeny hor, zejména na východě, které mají spojení s národy Myanmaru (Barmy).

V roce 1576 n. L. Magnáti dobyli Bengálsko a začlenili ho do magnátské říše. Britská východoindická společnost založila obchodní osadu v roce 1651. Bengálsko bylo asimilováno do britského impéria a Kalkata se stala sídlem říše a centrem obchodu. Rozdělení Indie v roce 1947 vidělo Východní Bengálsko, které mělo muslimskou většinu, se stalo východním Pákistánem, zatímco Západní Bengálsko s hinduistickou většinou zůstalo součástí Indie. V prosinci 1971 se Východní Pákistán stal svrchovaným státem Bangladéš.

Bengálsko bylo známé již od raných dob díky svému milovníkovi muškátů Dacca, který byl žádán po celém světě. Ženy točily bavlněnou nit do jemnosti 400. Římský senát naříkal, aby vyprázdnili pokladnu, aby zaplatili za tento jemný mušelín. Caesar si stěžoval, že jeho žena na veřejnosti vypadala nahá, a ona odpověděla, že má na sobě sedm vrstev indického plátna.

Ženy v Západním Bengálsku a Bangladéši nosí bavlněné sárí v typickém bengálském stylu. Hinduistické ženy používají dlouhý konec sárí jako druh závoje tím, že si ho přetahují přes hlavu; Muslimské ženy nosí sárí doma stejným způsobem, ale zakrývají je burkou před domem. Muslimští rolníci nosí barevné prodloužit (sarong), s krátkou vestou. Hinduističtí muži nosí a dhoti (unstitched pantaloon), vestu a látku na rameno. Městští muslimští muži nosí volné pyžamo s tunikou známou jako Pandžábský. Pro slavnostní příležitosti nosí muži přiléhavé, dlouhé kabáty, Sherwani , s těsným pyžamem, zatímco hinduisté nosí bavlnu nebo hedvábí dhotis s Pandžábský a šál. Domorodé ženy nosí sarongy a prsní pláště se složitými vzory tkané na tkalcovských stavech. U některých kmenových žen se složitě tkaný sarong dříve nosil od prsou po lýtko. Zvyk nosit halenky se sarongem nebo sárí byl představen mnohem později. Mladá generace si vzala oblečení salwar kamiz.

Závěr

Jižní Asie má charakteristickou vlastnost, že ženy si zachovávají svůj tradiční způsob oblékání. Elitní mladší generace nosí západní šaty a univerzální džíny, ale pro zvláštní příležitosti a když se usadí v domácnosti, nosí místní šaty. Různé styly nošení sárí v různých oblastech diktovaných geoklimatickými podmínkami a místní kulturou však nyní mizí. Osmnáct stop dlouhý sárí s přeshraničním házením přes levé rameno začal dominovat v celé Indii, Bangladéši a na Srí Lance; ženy vyšší třídy v Nepálu také nosí sárí.

Boj za svobodu a hledání identity vedly k použití Khadi , ručně tkaná ručně tkaná bavlna a Gándhí míč (cap), který se stal spojován s bojem za svobodu. Po získání nezávislosti a potřebě vytvoření národní identity vedlo k zavedení bundy Jawahar, bundy bez rukávů s indickými oděvy, které vyrobil do módy první premiér Jawaharlal Nehru, stejně jako kabát Jodhpur, úzký výstřih s plným výstřihem krátký kabát s rukávy s kalhotami jako semi-formální šaty a Sherwani nebo achkan , dlouhá srst těsná churidar pyžama a společenské šaty.

Pákistán hlídá svou samostatnou identitu a ženy nosí salwar kamiz , který se rozšířil také do Bangladéše a jižní Indie. Ženské časopisy a bollywoodské filmy měly významný vliv na to, aby byly ženy inovativní při obohacování kostýmů. Začalo to ještě před příchodem indického Národního institutu módní technologie v 80. letech a šířením butikové kultury v rukou mladých módních návrhářů, kteří určují nové trendy v jihoasijských stylech oblékání.

Viz také Kolonialismus a imperialismus; Bavlna; Náboženství a šaty; Sari; Hedvábí ; Jihoasijský textil; Tradiční oblečení .

Bibliografie

Abul-Fazl. '' Allami, A'in-I-Akbari. Přeložil H. Blochmann. 3. vyd. New Delhi: South Asia books, 1977.

Agrawala, V. S. Odkazy na textil v Bana's Harshacharita. Journal of Indian Textile History (1959).

Ali, A. Yusuf. Monografie o hedvábných tkaninách vyráběných v severozápadních provinciích a Oudhu. Allahabad, 1900; dotisk Ahmedabad, 1974.

Alkazi, Roshen. Staroindický kostým. New Delhi: Art Heritage, 1983.

Askari, Nasreen a Rosemary Crill. Barvy Indu. London: Merrill Holberton and the Victoria and Albert Museum, 1997.

Baker, Patricia L. Islámský textil. London: British Museum Press, 1995.

Bartoloměj, Marku. Thunder Dragons Textil z Bhútánu. Kjóto, Japonsko: Sbírka Bartoloměje, 1985.

Pivo, Alice Baldwin. Trade Goods: A Study of Indian Chintz. Washington, D.C .: Smithsonian Institution Press, 1970.

Bhushan, Jarmila Brij. Kostýmy a textil z Indie. Tara-porevala, Bombay, 1959.

Chandra, Moti. Kostýmy, textil, kosmetika a účesy ve starověké a mediánské Indii. Dillí: Oriental Publishers jménem Indické archeologické společnosti, 1973.

-. Indické kostýmy a textil od 8. do 12. století. Journal of Indian Textile History 5 (listopad 1960): 1-41.

Chopra, P. N. Šaty, textil a ozdoby během období Mughal. Sborník indického historického kongresu , 15. zasedání. Kalkata, 1954. str. 210-228.

Ale S. N. Kostýmy Indie a Pákistánu. Bombay, Indie: D. B. Taraporevala Sons and Company, 1982.

-. Průzkum tradic vyšívání. v Textil a výšivky Indie. Bombay: Mark Publications, 1965.

-. Lidové umění a řemesla v Indii. Nové Dillí, Indie: NBT, 1970.

Dhamija, Jasleen. Řemesla z Gudžarátu. New York: Mapin, 1985.

-. Telia rumals, Asia rumal, Real Madras Handkerchief (RMH): Footnote to Global Textile Trade. Příspěvek prezentovaný na konferenci Cloth, the World Economy and the Artisan, Dartmouth, N.H., 1993.

-. Tkané hedvábí Indie. Bombay, Indie: Mark Publications, 1995.

-. Woven Magic. Jakarta, Indonésie: Dian Rakyat, 2002.

Dhamija, Jasleen a Jyotindra Jain. Ručně tkané látky z Indie. New York: Mapin, 1981.

Elson, Vickie G. Věna od Kutch. Los Angeles: UCLA Museum of Cultural History, 1979.

Bratře, Judy. Vlákna identity. New York: Mapin Publishing, 1995.

Gajurela, Chavilala. Tradiční umění a řemesla Nepálu. Nové Dillí, Indie, 1984.

Gelfer, Agnes. Dějiny textilního umění. Londýn, 1979.

-. Nějaké důkazy o indoevropském obchodu s bavlnou v době před Mughalem. Journal of Indian Textile History 1 (1955).

Chlapi, Johne. Sarasa and Patola: Indian Textiles in Indonesia. Orientace 20, č. 1 (1989).

-. Woven Cargoes: Indian Textiles in the East. London and New York: Thames and Hudson, Inc., 1998.

Hitkari, S. S. Phulkari: Lidové umění Paňdžábu. Nové Dillí, Indie: Phulkari Publications, 1980.

Jain, Jyotindra a Aarti Aggarwala. Národní muzeum řemesel a tkalcovských stavů. Nové Dillí, Indie, 1989.

Krišna, Rai Anand. Banaras brokáty. Nové Dillí, Indie, 1966.

Maxwell, Robyn. Textil jihovýchodní Asie. Melbourne, Austrálie: Australská národní galerie; Oxford University Press, 1990.

Starostové, Diana K. From the Land of the Thunder Dragons: Textile Arts of Bhutan. Nové Dillí, Indie: Timeless Books, 1994.

Nambiar, Balan a Eberhard Fischer. Patola / Viralu Pattu - z Gudžarátu do Keraly. Nové informace o textilech Double Ikat v jižní Indii. Asiasche Studien: Asijská studia 41, č. 2 (1987).

Pavinskaya, Larisa R. The Scythians and Sakians: Eighth to Third Centuries B.C. Kočovníci z Eurasie. Los Angeles: Natural History Museum of Los Angeles County, 1989.

Náboženské a kulturní tradice Bhútánu. Katalog výstavy. Ministerstvo kultury. Indie a národní komise pro kulturní záležitosti. Bhútán. Říjen 2001.

Scott, Philippa. Kniha hedvábí. London and New York: Thames and Hudson, Inc., 1993.

Tucci, Giuseppe. Transhimalaya. Přeložil James Hogarth. London: Barrie and Jenkins, 1974.

Vogelsang-Eastwood, Gillian. Odolávejte obarvené textilie od Quseir al-Qadim. Egypt, Paříž, 1990.

Wilson, Kax. Historie textilu. Boulder, Colo .: Westview Press, 1979.