Teorie módy

Móda zahrnuje změnu, novost a kontext času, místa a nositele. Blumer (1969) popisuje módní vliv jako proces kolektivního výběru, při kterém se formování vkusu odvozuje od skupiny lidí, kteří kolektivně reagují na zeitgeistu nebo ducha doby. Simultánní představení a zobrazení mnoha nových stylů, výběr provedený inovativním spotřebitelem a představa vyjádření ducha doby jsou impulsem pro módu. Ústředním bodem každé definice módy je vztah mezi navrženým výrobkem a tím, jak je distribuován a spotřebován.

Model módních systémů

Móda 40. let

Studium módy ve dvacátém století bylo koncipováno jako model módních systémů se zřetelným středem, ze kterého vyzařují inovace a úpravy ven (Davis 1992). Návrháři pracují na premise jednoho vzhledu, jednoho obrazu pro všechny, s pravidly o délkách lemu a co si s čím nosit. V tomto modelu se veřejnost konzumující módu vyvíjí z inovativního centrálního jádra, obklopeného vnímavými pásmy spotřebitelů módy vyzařujícími ven z centra.

V rámci tohoto systému mohou inovace pocházet od vybrané skupiny designérů, jako je Christian Dior, který v roce 1947 představil New Look. Vlivné faktory se mohou pohybovat od individuálních vkusů, přes aktuální události až po marketing a podporu prodeje. Konečným kvalifikátorem modelu módních systémů je rozsah vlivu, naléhavý, dokonce náročný, jeden pohled na všechny. Prvek shody má zásadní význam.

Populistický model

Alternativním modelem k modelu módních systémů je populistický model. Tento model je charakterizován jako polycentrický, kde si skupiny založené na rozdílech věku, socioekonomického stavu, umístění a kultury vytvářejí vlastní módu. Tyto skupiny mohou zahrnovat teenagery v určité škole nebo seniory v komunitě důchodců. Polhemus (1994) popisuje styletribes jako odlišný kulturní segment, který vytváří osobitý styl oblékání a dekorace. Takové styletri mohou vytvářet svůj vlastní vzhled kombinováním stávajících oděvů, vytvářením vlastních barev barvením nebo malováním, mícháním a párováním z dříve opotřebovaných a recyklovaných oděvů dostupných v obchodech se smíšeným zbožím a vintage trzích. Nezajímá je tak jeden styl oblékání, jako vyjadřování, ačkoli existuje prvek shody, který vychází z použitých procesů a výsledného sociálního chování. Polhemus odráží, že takoví styletribové vzkvétali přesně v té době v historii, kdy se na individualitu a osobní svobodu pohlíží jako na charakteristické rysy naší doby (s. 14).

Tok módy

Distribuce módy byla popsána jako pohyb, tok nebo stékání z jednoho prvku společnosti do druhého. Šíření vlivů ze středu do periferie lze pojímat hierarchicky nebo horizontálně, jako jsou teorie o postupech, postupech a postupech.

• Thorstein Veblen
• Trickle-Down
• Jean Baudrillard

Stékat

Nejstarší teorií distribuce je teorie udržovacího proudu, kterou popsal Veblen v roce 1899. Aby tento pohyb udržovacího provozu fungoval, závisí na hierarchické společnosti a snaze o vzestupnou mobilitu mezi různými sociálními vrstvami. V tomto modelu je styl nejprve nabízen a přijímán lidmi v nejvyšších vrstvách společnosti a postupně je přijímán těmi, kteří jsou ve spodních vrstvách (Veblen; Simmel; Laver). Tento distribuční model předpokládá sociální hierarchii, ve které se lidé snaží ztotožnit se zámožnými a ti nahoře hledají rozdíl a nakonec vzdálenost od těch, kteří jsou sociálně pod nimi. Móda je považována za prostředek nápadné spotřeby a vzestupné mobility pro ty, kteří chtějí kopírovat styly oblékání. Jakmile si módu osvojí ti níže, zámožní odmítají hledat jinou.

Trickle Across

Zastánci tečkové teorie tvrdí, že móda se pohybuje horizontálně mezi skupinami na podobných sociálních úrovních (King; Robinson). V modelu trickle-across existuje malá prodleva mezi přijetím z jedné skupiny do druhé. Důkaz pro tuto teorii nastává, když návrháři předvedou souběžný pohled na ceny v rozmezí od špičkových po spodní části připravené k nošení. Robinson (1958) podporuje tečkovanou teorii, když uvádí, že jakákoli sociální skupina má své vodítko od sousedících skupin v sociální vrstvě. King (1963) uvedl důvody pro tento model distribuce, jako je rychlá hromadná komunikace, propagační úsilí výrobců a maloobchodníků a odhalení pohledu na všechny módní vůdce.

Propíchnout

Vzorek udržovacího nebo bublinového růstu je nejnovější z teorií módního hnutí. V této teorii je inovace iniciována takřka z ulice a přijímána od skupin s nižšími příjmy. Inovace nakonec plyne do skupin s vyššími příjmy; pohyb je tedy zdola nahoru.

Mezi příklady tečkové teorie distribuce módy patří velmi raná zastánkyně Chanel, která věřila, že módní nápady pocházejí z ulic a poté je adoptují návrháři couture. Mnoho nápadů, které sledovala, bylo motivováno jejím vnímáním potřeb žen pro funkční a pohodlné oblečení. Po druhé světové válce mladí objevili přebytečné zásoby armády a námořnictva a začali nosit hrachové bundy a khaki kalhoty. Další kategorie oblečení, tričko, které zpočátku nosili dělníci jako funkční a praktické spodní prádlo, bylo od té doby všeobecně přijato jako neformální vrchní oděv a vývěska.

To, jak módní vzhled prostupuje danou společností, tedy závisí na jejím původu, na tom, jak vypadá, na rozsahu jejího vlivu a na motivaci těch, kteří si tento vzhled osvojili. Zdroj vzhledu může pocházet z vyšších úrovní společnosti nebo z ulice, ale bez ohledu na původ vyžaduje móda inovativní a nový vzhled.

Inovace produktů

Nový vzhled může být výsledkem inovací v produktech oblékání, způsobu jejich sestavování nebo typu chování vyvolaného způsobem oblékání. Módní vzhled zahrnuje formu oděvu na lidském těle a jeho významový potenciál (DeLong 1998). Význam může být odvozen od produktu, ale může se také vyvinout ze způsobů nošení produktu nebo ze samotného těla (Entwistle 2000). Módní šaty ztělesňují nejnovější estetiku a to, co je v daném okamžiku definováno jako žádoucí.

Lehmann (2000) popisuje módu jako náhodné stvoření, které umírá, když se rodí inovace. Považuje módu za rozporuplnou, jak definuje starověkou, tak i současnou formou náhodného citování z minulosti i reprezentace současnosti. Robinson (1958) definuje módu jako snahu o novost kvůli sobě. Lipovetsky (1994) tvrdí, že určujícími faktory módy jsou snaha o novost a vzrušení z estetické hry, zatímco Roche (1994) popisuje módu jako dynamickou změnu.

Rozmanitost detailů jean kapsy

Ačkoli móda znamená neustálé změny, některé výrobky přetrvávaly po dlouhou dobu, například modré džíny, které se ve Spojených státech ve dvacátém století staly základem oblékání. Ačkoli jsou modré džíny rozpoznatelnou formou, v detailech produktu existuje potenciál pro velkou rozmanitost, včetně praní kamene, barvení, malování, trhání a třepení. Modré džíny ztělesňují růst ležérní módy a vydrží, protože se mohou změnit, aby rezonovaly s dobou.

Způsob, jakým jsou produkty kombinovány, může definovat módní vzhled. Například myšlenka nákupu oddělovačů, které se kombinují namísto nákupu kompletních souborů, zvýšila oddělený nákup bund, kalhot, košil nebo halenek. Nástup konceptu oddělovačů se shodoval s nástupem požadovaného neformálního vzhledu. Hromadná výroba velikostí začala odrážet model montáže univerzální pro všechny; více spotřebitelů by mohlo být vybaveno výběrem mezi samostatnými částmi, než by tomu bylo při nákupu kompletu s požadavky na velikost hlavy až k patě. Přijímání separátů a růst volného času bylo doprovázeno hlubokými změnami, odrážejícími restrukturalizaci konzumních společností a nárůst nepracovního životního stylu (Craik, s. 217).

Životní cyklus módy

Inovace je vnímána jako životní cyklus, to znamená, že se rodí, dospívá a umírá. Rogersovo (1983) klasické psaní vysvětluje rychlost změn, včetně charakteristik produktu, trhu nebo publika, distribučního cyklu a charakteristik jednotlivců a společností, kde dochází k inovacím.

Šíření inovací

Difúze je šíření inovace v rámci sociálních systémů i mezi nimi. Rogers (1983) definuje inovaci jako design nebo produkt vnímaný jednotlivcem jako nový. Nové styly jsou nabízeny každou sezónu a to, zda je inovace přijata, závisí na přítomnosti pěti charakteristik:

1. Relativní výhodou je stupeň, ve kterém je inovace považována za lepší než předchozí alternativy, v oblastech, jako jsou funkce, náklady, sociální prestiž nebo uspokojivější estetika.
2. Kompatibilita je míra, do jaké je inovace v souladu se stávajícími normami a hodnotami potenciálních osvojitelů. Je méně pravděpodobné, že bude přijata inovace, která vyžaduje změnu hodnot.
3. Složitost se týká toho, jak těžké je se o inovaci dozvědět a porozumět jí. Inovace má větší šanci na přijetí, pokud se snadno naučí a zažije.
4. Trialability je míra, do jaké může být inovace testována s omezeným závazkem, tj. Snadno a levně vyzkoušena bez přílišného rizika.
5. Pozorovatelnost je snadnost, s jakou může být inovace sdělena ostatním.

Role jednotlivce

Proces adopce módy je výsledkem toho, že se jednotlivci rozhodli koupit a nosit novou módu. Rogers (1983) naznačuje, že tento proces zahrnuje pět základních fází: uvědomění, zájem, hodnocení, zkouška a adopce. Jednotlivec si tuto módu uvědomuje, zajímá se o ni a hodnotí ji jako mající nějakou relativní výhodu, která se může pohybovat od nové technologie tkanin, nebo jednoduše jako konzistentní s konceptem sebe sama nebo s tím, co nosí jeho přátelé. Pokud jednotlivec vyhodnotí módu pozitivně, postupuje k soudu a adopci.

Studium vzorce přijetí módy spotřebiteli je často reprezentováno křivkou ve tvaru zvonu. Životní cyklus konkrétního módu graficky znázorňuje trvání, míru přijetí a úroveň přijetí. Graf zobrazuje rychlost a čas zapojený do procesu difúze, přičemž vodorovná osa udává čas a svislá osa udává počet osvojitelů nebo uživatelů (Sproles a Burns 1994). Taková graficky zobrazená data lze použít k výpočtu úrovně přijetí módy. Například křivka módy, která se rychle používá, ale také rychle klesá, ukáže časný růst a rychlou recesi. Křivka vyplývající z vykreslování dat tímto způsobem vede k charakteristickým vzorům přijetí módy, použitelným pro módy nebo klasiku. Graf je také užitečný k identifikaci typu spotřebitele, pokud jde o to, kdy každý přijme módu ve svém životním cyklu. Spotřebitel, který si osvojí módu na začátku křivky, je inovátor nebo vůdce veřejného mínění; na vrcholu, spotřebitel na masovém trhu; po vrcholu zaostává nebo izoluje.

Módní vůdci a následovníci

Teorie distribuce módy mají všechny společné identifikaci vůdců a následovníků. Módní vůdce často přenáší konkrétní vzhled tím, že si jej nejprve osvojí a poté jej sdělí ostatním. Mezi příznivce módy patří velké množství spotřebitelů, kteří přijímají a nosí zboží, které jim bylo vizuálně sděleno.

Rozdíl existuje mezi rolí inovátora a vůdce. Vůdce nemusí být nutně tvůrcem módy nebo prvním, kdo ji nosí. Vůdce usiluje o odlišení a odvažuje se odlišovat tím, že nosí to, co inovátor představuje jako nové. Přijetím vzhledu vůdce ovlivňuje tok nebo distribuci módy. Ale inovátor ve skupině má také vliv na to, aby sloužil jako vizuální komunikátor stylu. Historicky měl vůdce nějakým způsobem žádoucí vliv a mezi možné vůdce patří sportovci, filmové hvězdy, královské rodiny, prezidenti nebo módní modely.

Charakteristika a faktory ovlivňující

Základní napětí řešené módou v západní kultuře je stav, pohlaví, příležitost, tělo a sociální regulace. Craik (1994) navrhuje potenciální módní nestability, jako je mládí versus věk; mužskost versus ženskost; androgynie versus singularita; inkluzivnost versus exkluzivita; a práce versus hra (str. 204). Módní systémy obecně vytvářejí prostředky pro sebeformaci prostřednictvím oblékání, zdobení a gest, které se pokoušejí regulovat takové napětí, konflikty a dvojznačnosti.

Sociální změny a móda

Sociální změna je definována jako sled událostí, které v průběhu času nahradí stávající společenské vzorce novými. Tento proces je všudypřítomný a může upravit role mužů a žen, životní styl, rodinné struktury a funkce. Teoretici módy věří, že móda je odrazem sociálních, ekonomických, politických a kulturních změn, ale také že móda vyjadřuje modernost a symbolizuje ducha doby (Lehmann, 2000; Blumer 1969; Laver 1937). Móda odráží a vyjadřuje konkrétní čas v historii.

Napětí mládí versus věk ovlivnilo oděv ve dvacátém století. Trend směřuje k samostatným módním obrazům pro mladší a starší spotřebitele, zejména s narůstající populací dětí, která následovala po druhé světové válce. Móda pro mladé měla tendenci vzít si vlastní život, zejména s přehlídkou retro vzhledů posledních desetiletí dvacátého století, které si stále více vypůjčují obrazy posledních časových období. Roach-Higgins (1995) uvádí, že protože módní oděv vyžaduje povědomí o změně forem oblékání v průběhu života, může se starší spotřebitel, který tento pohled zažil, rozhodnout neúčastnit (Roach-Higgins, Eicher a Johnson, s. 395).

Pracujte a hrajte módu

Jak se člověk obléká do práce a zábavy, se postupem času změnilo. Trvalý trend dvacátého století směřoval k prahnutí po volném čase spojený s rostoucí potřebou vypadat pohodově. V padesátých letech vzrostlo oblečení pro volný čas a oblečení pro volný čas, protože rodiny se přestěhovaly na předměstí a věnovaly se mnoha outdoorovým aktivitám a sportům. Vzrostlo oblečení pro divácké sporty, stejně jako oblečení pro účast v mnoha sportech, jako je tenis, golf, jogging, jízda na kole, lyžování a horolezectví. V 70. letech počet žen, které si osvojily kalhotové kostýmy, podpořila trend ležérnějšího oblékání. V 90. letech bylo na pracoviště v pátek infiltrováno neformální oblečení. Formálně-neformální povaha šatů odráží to, jak velký význam je kladen na šaty pro práci a zábavu, ale také dvojznačnost a napětí.

Vzhled a identita

Oblečení je základem pocitu identity moderního spotřebitele. Tato kritika oděvu a vzhledu člověka je brána osobněji a intenzivněji než kritika vlastního vozu nebo domu naznačuje vysokou korelaci mezi vzhledem a osobní identitou (Craik, s. 206).

Lidé si mohou koupit nový produkt, aby se identifikovali s konkrétní skupinou nebo vyjádřili svou vlastní osobnost. Simmel (1904) vysvětlil tuto dvojí tendenci konformity a individuality s odůvodněním, že jednotlivec nalezl potěšení v oblékání pro sebevyjádření, ale zároveň získal podporu v oblékání podobně jako ostatní. Flügel (1930) interpretoval paradox pomocí myšlenky nadřazeného a podřadného, ​​to znamená, že jednotlivec se snaží být jako ostatní, když se zdají nadřazení, ale na rozdíl od nich, když se zdají podřadní. Tímto způsobem může móda poskytovat identitu, a to jak jako znak hierarchie, tak jako ekvalizér vzhledu.

Zda módu a způsob, jakým jsou produkty kombinovány na těle, lze považovat za vizuální jazyk, bylo v posledních letech zdrojem diskuse. Barthes (1983) trvá na tom, aby byla móda vnímána jako systém, síť vztahů. Davis (1992) dospěl k závěru, že je lepší považovat módu za kód a nikoli za jazyk, ale za kód, který zahrnuje vyjádření takových základních aspektů jedince, jako je věk, pohlaví, postavení, zaměstnání a zájem o módu.

Kultura, pozorovatel a nositel

Móda upřednostňuje kritický pohled znalého pozorovatele, nebo člověka ve vědě a nositele, který upravuje tělo pro vlastní potěšení a potěšení. Vnímání pozorovatele a nositele módy se zostřuje na základě mnoha možných variací linií, tvarů, textur a barev. Například oblečení francouzské inspirace a původu historicky zdůrazňovalo konturu a střih šatů. K módním změnám došlo v rozložení oděvu, které zase zaměřilo pozornost na siluetu a detaily, jako je zkreslení a tvarování předpětí (DeLong 1998). Naproti tomu společnosti, kde se nosí tradiční oděv, například Korea v módě v tradičním oděvu vychází spíše z barev, motivů a vzorů zdobících povrchy, přičemž rozložení oděvů zůstává relativně konstantní. Jemný význam tedy nevyplývá z proporcí chogore a Chima , ale z variací zjištěných při úpravě povrchů (Geum a DeLong 1992).

Oblečení, agentura a populární kultura

Populární kulturu lze volně definovat jako ty prvky zábavy, které probíhají vedle, uvnitř a často proti elitním strukturám společnosti. V sedmnáctém století civilizační agenti aristokratické společnosti zahrnovali dvorskou zábavu, turnaj, ples masky a operu. Současně se však populární kultura stala předmětem rostoucí podnikatelské kontroly a komodifikace s rostoucí přitažlivostí pro třídu městských obchodníků (Breward 1995, s. 97).

Populární kultura může ovlivnit módu

Nové pojetí populární kultury se týkalo potenciálu oblékání jako komunikátoru sociálního rozdílu a sounáležitosti. Toto hnutí předcházelo spotřebitelským a technologickým revolucím osmnáctého století a přispělo k nim. Dnes je populární kultura posílena vlivem hromadných sdělovacích prostředků a médium se stalo poselstvím v mnoha ohledech. Podle Wilsona (1985) se móda stala pojivovou tkání kulturního organismu a je nezbytná pro svět masové komunikace, podívané a moderny.

Snaha o modernost

Móda je přístupný a flexibilní prostředek k vyjádření modernosti. Módní tělo bylo spojováno s městem jako místem sociální interakce a vystavování (Breward, s. 35; Steele 1998). V devatenáctém století byla móda identifikována s pocitem rozporu mezi starým a novým. Modernita vycházela zčásti z nových technologií a smysl pro modernu vyplývající z nových myšlenek designu a spotřeby. Napětí z rostoucí komodifikace módních trendů zdůraznilo světské a metropolitní. Ve dvacátém století byla moderna identifikována různými, ale subtilními prostředky, od způsobu, jakým šaty tvarovaly tělo, až po zjevnou značku produktu.

Jako prostředek k vyjádření modernity byly západní módy přijaty nezápadními společnostmi. V některých společnostech, kde převládaly tradiční styly oděvů, si muži rychle osvojili západní obleky. Ženy si pomaleji osvojovaly západní šaty ve prospěch tradičních stylů, které vyjadřují historickou kontinuitu. Vzniká tak ambivalentní poselství týkající se pohlaví: Jsou ženy vyloučeny z moderního světa, nebo jsou to jen pěstitelky tradice? Tradiční šaty v Jižní Koreji jsou častěji vidět u starších žen při příležitostech oslav (Geum a DeLong). Čínští muži i ženy byli v poslední době povzbuzováni k tomu, aby přijali západní styly oblékání (Wilson 1985).

Pohlaví a šaty

Napětí existuje, když ženám byla přidělena dvojí role módní a také podřízeného pohlaví (Breward 1995). V posledních dvou stoletích byla móda primárně určena ženám a z toho vyplývá, že módní šaty a zkrášlování sebe samého lze vnímat jako projevy podřízenosti. Mužské šaty byly poněkud přehlíženy. Veblen (1899) v devatenáctém století popsal oddělené sféry muže a ženy, přičemž ženské krejčovské šaty byly symbolem vynuceného volného času a mužské šaty byly symbolem moci. Zobrazení a vzhled těla byly považovány za vrozeně ženská pronásledování, a tak byl postaven model, ve kterém zjevný zájem o vzhled oděvu implikoval tendenci k mužnosti a zženštilosti. Tak vznikly ultrakonzervativní, nevýrazné mužské kódy oblékání, které upřednostňovaly uniformitu městského obleku jako model pro slušné střední třídy pro muže ve většině devatenáctého a dvacátého století (Breward, s. 170). Tento model zcela nevysvětluje způsob, jakým muži konzumovali módu, například estét z 80. let a dandy z 90. let.

Taková vyjádření rozdílu v genderových rolích a módním vzhledu mužů a žen se vyskytují i ​​v jiných historických obdobích. Ve středověké kultuře se projev maskulinity a ženskosti lišil podle třídy, věku, bohatství a národnosti. Oblečení, moderně střižené, směřovalo ke zjevnému zobrazení těla a jeho sexuálních charakteristik (Breward, s. 32). Interpretace mužského a ženského ideálu pronikly vizuální a literární interpretace lidského těla. Mužský ideál se soustředil na proporce, sílu, ušlechtilost a půvab; ženský ideál zahrnoval malou velikost, jemnost a zvýšenou barvu.

Ve středověké společnosti zahrnovaly pojmy ženskosti monopol na výrobu a údržbu textilu, oděvů a doplňků a projev patriarchálního bohatství a postavení. Když byl monopol žen rozbit, výroba oděvů se přesunula z domova do veřejné sféry. Systémy učňovského vzdělávání, v nichž dominují muži, se objevily pro tkalce, kráječe tkanin a krejčí; vznikl systém hromadné výroby a marketingu.

Tržní síly a hybnost

Módní průmysl vedl cestu nebo ji sledoval v závislosti na povaze módy a jejím původu (Wilson 1985). Móda slouží jako odraz jejich času a místa a může být určena společností, kulturou, historií, ekonomikou, životním stylem a marketingovým systémem. Trh s módou sahá od světa couture po masově vyráběné oděvy zvané ready-to-wear.

Systém couture fashion a couturier, který pravidelně představuje kolekci oblečení, pocházejí z Paříže ve Francii. Couturier obstarává ručně vyrobený, na míru vyrobený, vynikající produkt. V některých ohledech návrhář funguje jako umělec, ale když produkt selže, návrhář přestane existovat. Tímto způsobem návrhář kráčí po tenké hranici mezi umělcem a průmyslníkem (Baudot, s. 11). Dominance Paříže jako mezinárodního centra závisí stejně tak na její sofistikovanosti, jako na módním centru, i na nadřazenosti jejího oblečení (Steele 1998).

Vedle módy se ujaly vedení i další země kromě Francie - zejména Itálie, Spojené království a USA - a každá země dala své módě své jedinečné razítko (Agins 1999). Například Milán, centrum italského módního průmyslu, je blízko předních textilních závodů v regionu Comské jezero. Italové nejen vyrábějí krásné látky, ale také navrhují krásné oblečení, jak dokládají takové pozoruhodné talenty jako Giorgio Armani a Krizia.

Ačkoli někteří mohou považovat módu za frivolní, v kapitalistické společnosti je to také považováno za vážný a lukrativní obchod. Spojené státy jsou lídrem v oblasti technologií potřebných pro masovou výrobu a hromadný marketing oděvů, díky čemuž je móda demokratickou možností dostupnou pro všechny.

Hromadná výroba a demokratizace oděvů

Poskytnout oděvy za rozumnou cenu pro všechny občany si vyžádalo dva hlavní trendy, hromadnou výrobu a hromadnou distribuci (Kidwell a Christman 1974). Masová výroba vyžadovala vývoj technologie pro oděvy střední kvality, které by mohly být dostupné pro většinu. Hromadná distribuce vyžadovala maloobchod s konfekcí a inovace v oblasti prodeje a reklamy. Po občanské válce se v každém městě objevily obchodní domy a do konce století byly zásilkové domy vyvinuty natolik, aby se dostaly ke všem občanům ve Spojených státech.

Revoluce v oděvech, ke které ve Spojených státech došlo ve dvacátém století, byla dvojí revolucí. První byla výroba oděvů, od domácích a na zakázku po konfekční nebo tovární; druhým bylo nošení oděvů, od oděvů třídy, kde se oděv nosil jako znamení společenské třídy a zaměstnání, až po oděv demokracie, kde se všichni mohli oblékat stejně. Podle Kidwella a Christmana (1974) by v osmnáctém století mohl kdokoli, kdo kráčí ve Filadelfii nebo v Bostonu, snadno odlišit měšťany od venkovských podle nápadných rozdílů v jejich oblečení. Oblečení bylo charakteristické kvůli rozdílům v textilu a konstrukci oděvů. Amerika byla závislá na anglickém textilním průmyslu, takže bohatí nakupovali hedvábí, vlnu a bavlnu vysoké kvality, zatímco jiní měli omezený přístup k hrubým a středně kvalitním látkám. Krejčí a švadlena vyráběli oděvy pro bohaté a amatérské oděvy pro průměrného člověka.

V devatenáctém století přinesla průmyslová revoluce stroj, továrnu a nové zdroje energie. Řada skvělých vynálezů mechanizovala výrobu příze a látky. Do roku 1850 stroje zahrnovaly vynález a distribuci praktického šicího stroje, který byl rychle přijat pro pánské košile a límce a dámské pláště, krinolíny a obruče. Na konci devatenáctého století bylo strojní řezání standardní; lisování se stalo efektivnějším. Muži začali vypadat a oblékat se stejně a stejnost jejich šatů umožňovala vícenásobnou strojovou výrobu.

Hotové oblečení pro ženy zaostávalo za tím, co bylo k dispozici pro muže. V roce 1860 pro ženy byly připraveny pouze pláště a mantily a švadleny nadále dodávaly dámské módy. Ženy s omezeným příjmem si vyráběly vlastní oblečení, čímž šetřily své dolary za oblečení pro mužské členy rodiny. Obchodní dům a zásilkový obchod byly zavedeny jako distribuční prostředky ve druhé polovině devatenáctého století.

Na počátku dvacátého století byl proces hromadné výroby organizován a byl schopen vyrábět oblečení pro muže i ženy. Tak se zrodilo odvětví průmyslových odvětví, z nichž každý měl systém organizace pro vytváření konfekcí pro každého (Kidwell a Christman 1974). Ačkoli móda vždy byla identifikátorem osoby, hromadná výroba vyrovnala příležitost každého člověka identifikovat se.

Marketingové a distribuční systémy

Entwistle (2000) popisuje módu jako produkt řetězce činností, které zahrnují průmyslové, ekonomické, kulturní a estetické. Změny ve výrobních a marketingových strategiích umožnily během druhé poloviny osmnáctého století rozšíření spotřebitelské činnosti, což vedlo ke zvýšené spotřebě a zrychlení módního cyklu. To vedlo k nárůstu módy, které by mohly být vybrány tak, aby odrážely konkrétní a individuální okolnosti.

Ve dvacátém století byla volba spotřebitelů ovlivněna hromadnou distribucí včetně obchodních řetězců, zásilkového prodeje a internetového nakupování. Obchodní řetězce zpřístupnily módu pro většinu spotřebitelů během relativně krátké jízdy. Zásilkový obchod umožnil spotřebiteli ve vzdálené oblasti sledovat módní trendy, vybrat vhodný oděv a objednat hotové oblečení. Nakupování na internetu závisí na přístupu člověka k počítači. Obchodní řetězce, zásilkové služby a nakupování na internetu rozšířily dosah módy a vytvořily nové skupiny spotřebitelů.

Historická perspektiva

Móda je obecně vnímána jako chronologie měnících se forem a kritika širších kulturních vlivů a jejich historické interpretace (Carter 2003; Johnson, Tortore a Eicher 2003). Historie módy odhaluje důležitost změn vzhledu, ale také způsob, jakým je móda pojata, kdo se ho účastní a na co a kolikrát. Střední roky čtrnáctého století byly identifikovány jako první období významných módních změn, obecně souvisejících se vzestupem obchodního kapitalismu v evropských městech (Lipovetsky 1994; Roche 1994; Breward 1995; Tortore a Eubank 1998). V té době se móda stala praxí prestižního napodobování mezi sociálními skupinami a změny vkusu se vyskytovaly často a byly natolik rozsáhlé, aby si lidé získali chuť na novou módu v šatech (Lipovetsky 1994; Roche 1994; Breward 1995). S třídními rozdíly v úbytku a zrychlenou rychlostí stylistických změn byla specifická povaha šatů spojena s pohlavím a okolnostmi různých životních stylů. V dějinách módy umožnily moderní kulturní významy a hodnoty, zejména ty, které povýší novost a vyjádření lidské individuality na důstojné pozice, systém módy a vznik (Lipovetsky, s. 5).

Vzestup módy je spojen s civilizačním procesem v Evropě. Středověká žena se věnovala ženským snahám o tkaní, textilní práci a módu. Móda ve středověké společnosti měla přímý dopad na vznik jednotlivce, na sebepoznání a pochopení místa ve světě (Breward, s. 34). Tělo poskytovalo hlavní vyjadřovací prostředek prostřednictvím oděvu; například odhodit rukavici byl akt vzdoru, který člověka zavázal k určitým činům. Úmyslná manipulace společenských významů spojených s oděvem pomohla vyvolat zvýšený pocit významu módy.

Ačkoli móda byla poprvé vytvořena pro pár privilegovaných, na konci devatenáctého a dvacátého století byla masová výroba zpřístupněna módě pro většinu. V devatenáctém století bylo charakteristickým rysem módy její zavedení celkového standardu, který přesto ponechal prostor pro projev osobního vkusu. Změna módy se zrychlila s hlavními změnami oděvů, ke kterým došlo ve dvaceti letech.

Dvacáté století je charakterizováno jako věk masové výroby, masové spotřeby a hromadných sdělovacích prostředků. Masová móda se stala formou populární estetiky a prostředkem sebezdokonalování a sebevyjádření. Pokrok v technologii a materiálech používaných k výrobě oděvů poskytoval větší část populace pohodlnější, levnější a atraktivnější předměty. Na počátku dvacátého století vzrostla masová spotřeba módních šatů v oblasti módní propagace a reklamy, což vedlo k neomezené diverzifikaci. Módní průmysl se stal složitějším a intervaly módy se zkrátily na deset let (Tortore a Eubank 1998).

Sdělovací prostředky umožnily široké šíření módních informací a příležitosti pro stimulaci homogennější veřejné představivosti. Módní časopis a hollywoodský film přinesly módní modely velmi rozšířenému publiku od 20. let 20. století. Příklady módních šatů byly často zpřístupněny rozšířením obchodních řetězců a zásilkových společností. Reorganizace obchodních praktik, marketingu a reklamy současně upřednostnila určité oblasti společnosti jako módní vůdce. Kult designéra, který se točil kolem ideálů couture a vysoké módy nebo silných subkulturních identit, zajistil přežití hierarchií založených na představách o kvalitě, stylu a individualitě (Breward, s. 183).

Steele (2000) předpokládal, že v roce 1947, kdy Christian Dior zahájil svůj nový vzhled, je stále možné, aby módní návrhář změnil způsob, jakým se žena oblékala. Poválečná transformace byla pozoruhodná, od válečných let hranatých ramen, obdélníkového trupu a krátkých sukní až po poválečný vzhled úzkých ramen, zúženého pasu, polstrovaných boků a dlouhých, plných sukní. Mohlo by se vám to líbit nebo nenávidět, ale vzhled byl módní, bez ohledu na to (Steele 2000, s. 7).

Dnes se často vyskytují velké módní změny, ale výběr a výběr se zvýšil, takže tradiční móda je jednou z mnoha možností, včetně recyklovaného oblečení, vintage oblečení a nositelného umění. Také snadno rozpoznatelná pravidla módy, jako jsou tuhé proporce, délky lemu a siluety, se nyní více týkají konkrétního vzhledu jedné skupiny než módního vzhledu pro všechny. Agins (1999) prohlásil konec módy, ale pouze tak, jak je známo historicky.

Viz také Historická studia módy; Trickle-Down.

Bibliografie

Agins, T. Konec módy. New York: William Morrow, 1999.

Barthes, R. Módní systém. New York: Hill a Wang; Farrar, Straus a Giroux, 1983.

Baudot, F. Móda, dvacáté století. New York: Universe, 1999.

Benedict, R. 'Šaty.' Encyclopedia of Social Sciences. New York: Macmillan, 1931.

Blumer, H. Móda: Od diferenciace tříd ke kolektivnímu výběru. Sociologický čtvrtletník 10, č. 3 (1969): 275-291.

Brannon, E. Módní předpovědi. New York: Fairchild Publications, 2000.

Breward, C. Kultura módy. Manchester, UK: Manchester University Press, 1995.

Carter, M. Módní klasika: Od Carlyle po Barthese. Oxford: Berg, 2003.

Craik, J. Tvář módy. New York: Routledge, 1994.

Davis, F. Móda, kultura a identita. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

DeLong, M. Jak vypadáme, oblékáme se a estetujeme. 2. vyd. New York: Fairchild Publications, 1998.

Entwistle, J. Staromódní tělo, móda, šaty a moderní sociální teorie. Cambridge, Mass.: Polity Press, 2000.

Wing, J. Psychologie oblečení. London: Hogarth Press, 1930.

Geum, K. a M. DeLong. Korejské tradiční šaty jako výraz dědictví. Šaty 19 (1992): 57-68.

Johnson, K., S. Tortore a J. Eicher. Fashion Foundations: Early Writings on Fashion and Dress. Oxford: Berg, 2003.

Kidwell, C. a M. Christman. Vyhovuje všem: Demokratizace oblečení v Americe. Washington, D.C .: Smithsonian Institution Press, 1974.

King, C. Adopce na módu: Vyvrácení teorie Trickle Down . v Směrem k vědeckému marketingu. Upravil S. Greyser. Chicago: American Marketing Association, 1963.

Laver, J. Stručná historie kostýmů a módy. New York: Harry N. Abrams, 1969.

Lehmann, U. Tigersprung: Móda v moderně. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.

Lipovetsky, G. Říše módy. Princeton, N.J .: Princeton University Press, 1994.

McCracken, G. Význam Výroba a pohyb ve světě zboží. v Kultura a spotřeba. Bloomington: Indiana University Press, 1988.

Nystrom, P. Ekonomika módy. New York: Ronald Press, 1928.

Polhemus, T. Pouliční styl: Od chodníku po molo. London: Thames and Hudson, Inc., 1994.

Roach-Higgins, M. E. 'Awareness: Requisite to Fashion.' v Oblékání a identita. Editoval M. E. Roach-Higgins, J. Eicher a K. Johnson. New York: Fairchild Publications, 1995.

Robinson, D. Pravidla módních cyklů. Harvardský obchodní přehled (Listopad - prosinec 1958).

-. Změny stylu: cyklické, neúprosné a předvídatelné. Harvardský obchodní přehled 53 (listopad - prosinec 1975): 121-131.

Roche, D. Kultura oděvu. Přeložil J. Birrell. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994.

Rogers, E. Šíření inovací. 4. vyd. New York: Free Press, 1995.

Simmel, G. Móda. Mezinárodní čtvrtletní 10 (1904): 130-155.

Sproles, G. a L. Burns. Změna vzhledu. New York: Fairchild Publications. 1994.

Steele, V. Paris Fashion: Kulturní historie. Rev. přísaha. Oxford: Berg, 1998.

-. 'Móda: Včera, dnes a zítra.' v Módní obchod. Editoval N. White a I. Griffiths. Oxford: Berg, 2000.

Tortore, P. a K. Eubank. Průzkum historického kostýmu. 3. vyd. New York: Fairchild Publications, 1998.

Veblen, T. Teorie třídy volného času. New York: Macmillan, 1899.

Wilson, E. Zdobeno ve snech: Móda a modernost. London: Virago Press, 1985.