Ao Dai

Vietnamský národní kroj, ao dai (doslova dlouhá košile; na severu výrazná ow zai, na jihu ow yai) se skládá ze dvou prvků: dlouhé tuniky s přiléhavým živůtkem, mandarínového límce, raglánových rukávů a bočních rozparků přední a zadní panely od pasu dolů; a širokonohé kalhoty, často zkrácené na předpětí. Zatímco v minulosti nosili ženy i muži dai, v 21. století se téměř výhradně jednalo o dámský oděv. Oblíbená uniforma úředníků, turistických průvodců, zaměstnanců hotelu a restaurací a studentů středních škol, ao dai se také nosí na svatby, náboženské rituály a zvláštní příležitosti. Běžně se považuje za symbol tradiční vietnamské identity a ženskosti, ao dai má ve skutečnosti relativně krátkou historii poznamenánou cizím vlivem.

Dějiny

Ao dai poskytuje pozoruhodný příklad toho, jak Vietnamci reagovali na čínskou i francouzskou kolonizaci přijetím prvků cizích kultur a jejich úpravou tak, aby byly jedinečně vietnamské. Před patnáctým stoletím vietnamské ženy obvykle nosily sukni ( půjčit si ) a ohlávka ( píce ). Někdy byly zakryty tunikou s otevřeným hrdlem ( ao tu než ) se čtyřmi dlouhými panely, přední dva svázané nebo opasky v pase. Dámské oděvy byly hnědé nebo černé, při zvláštních příležitostech byly zvýrazněny pestrobarevnými vrcholy nebo opasky. V letech 1407 až 1428 čínská dynastie Ming obsadila Vietnam a přinutila ženy nosit kalhoty v čínském stylu. Po opětovném získání nezávislosti vietnamská Le Dynasty (1428-1788) rovněž kritizovala dámské oblečení za porušení konfuciánských standardů slušnosti. Tyto politiky byly nahodile vynucovány a sukně a ohlávky zůstaly normou. Během sedmnáctého a osmnáctého století byl Vietnam rozdělen do dvou oblastí, přičemž na jihu vládla rodina Nguyen. Aby odlišili své poddané od severanů, pánové Nguyen nařídili jižním mužům a ženám nosit kalhoty v čínském stylu a dlouhé tuniky s knoflíky vpředu. Poté, co rodina Nguyenů v roce 1802 získala kontrolu nad celou zemí, konzervativní konfuciánský císař Minh Mang (r. 1820-1841) zakázal dámské sukně ( půjčit si ) z estetických a morálních důvodů.

• Southeastern Mainland Asia: History of Dress
• Tradiční vietnamské svatby
• Klíčové aspekty vietnamské rodinné kultury

V příštím století se předchůdci moderního ao dai stali oblíbenými ve městech, na královském dvoře v Hue a na prázdninách a festivalech na venkově. S některými regionálními variacemi se oblečení skládalo z kalhot a košile volného střihu se stojatým límcem a diagonálním zapínáním, které probíhalo po pravé straně od krku k podpaží, přičemž oba rysy byly inspirovány čínskými a manchuovskými oděvy. Elity často vrstvily několik ao dai různých barev, přičemž krk byl ponechán otevřený, aby se vrstvy zobrazily. Mezi rolníky a dělníky však půjčit si a píce zůstal populární pro každodenní nošení.

Za francouzského kolonialismu (1858-1954) se vietnamská inteligence a rozvíjející se městská buržoazie snažili přijmout progresivní prvky západní moderny a zároveň odolávat kolonialismu a chránit vybrané aspekty vietnamského dědictví. Během 30. let 20. století v rámci úsilí Tu Luc Van Doan (literární skupina o soběstačnosti) o módní moderní ‚novou ženu 'měl premiéru hanoi umělec Nguyen Cat Tuong, známý také jako Lemur, styly ao dai inspirované francouzskou módou. Světle zbarvené přiléhavé tuniky obsahovaly delší panely, nafouklé rukávy, asymetrické krajkové límce, manžety na knoflíky, vroubkované lemy a šipky v pase a na hrudi, což vyžadovalo podprsenku nebo korzet. Lemurovy evropeizované rozšířené kalhoty byly bílé s těsně přizpůsobenými boky. Konzervativci kritizovaní jako skandální, Lemurovy designy přesto poznamenaly vznik současného ao dai, který kombinuje tradiční vietnamské prvky se západním krejčovským a tělesným estetickým vzhledem, podobně jako čínský cheongsam ze stejného období.

Francouzský kolonialismus skončil v roce 1954 rozdělením Vietnamu na severní a jižní. V Severním Vietnamu komunističtí vůdci kritizovali ao dai jako buržoazní, koloniální a nepraktické pro manuální práci, ačkoli ženy je i nadále nosily pro zvláštní příležitosti. Mezitím v kapitalistickém Jižním Vietnamu pokračovaly experimenty s oděvem. Madame Nhu (Tran Le Xuan), švagrová prezidenta Ngo Dinh Diem, se proslavila v padesátých a šedesátých letech minulého století díky otevřeným výstřihům jejího ao dai. V této době také dva saigonští krejčí přepracovali ao dai tak, aby zahrnovala raglánové rukávy, čímž se snížilo pomačkání kolem ramen a podpaží.

Oživení Ao Dai

V roce 1975 skončila vietnamská válka sjednocením severu a jihu pod komunistickou vládou. Vůdci odsoudili jižní aoi k úpadku a místo toho prosazovali jednodušší a užitečnější styly oblečení. Ale úsporná opatření se ukázala jako krátkodobá. V 90. letech vedly ekonomické reformy a zlepšení životní úrovně k oživení ao dai ve Vietnamu ak rostoucímu mezinárodnímu povědomí o něm jako o symbolu vietnamské identity. V roce 1989 Dámské noviny v Ho Či Minově městě (dříve Saigon) se konala první soutěž Miss Ao Dai. O šest let později získala slečna Vietnamská modrý brokát ao dai cenu za nejlepší národní kostým na tokijské Miss International Pageant. Jednoduché bílé ao dai byly znovu zavedeny v mnoha městech jako uniformy pro studentky středních škol, zatímco letušky Vietnam Airlines nesly červené ao dai. Nedávná inovace přišla jak v dekoraci, tak ve formě. Návrháři Si Hoang a Minh Hanh používají nové látky, abstraktní motivy a vzory etnických menšin, zatímco jiní mění tuniku otevřením výstřihů, odstraněním rukávů nebo nahrazením dlouhých panelů třásněmi. Kdysi skandální bílé kalhoty se nyní zdají zastaralé a městské ženy místo toho upřednostňují kalhoty stejné barvy jako tunika. Přestože většina vietnamských žen nosí západní šaty každý den, ao dai umožňuje, aby při zvláštních příležitostech byly módní trendy i módní trendy.

Mezinárodní vliv

Když ao dai upadl do nemilosti v socialistickém Vietnamu, Vietnamci, kteří emigrovali do Spojených států, Kanady, Austrálie nebo Francie, jej uchovali jako symbol svého etnického dědictví. Ao dai lze vidět na módních přehlídkách, oslavách Tet (lunárního nového roku), svatbách a hudebních vystoupeních v diaspoře, kterých bylo v roce 2003 přibližně 2,5 milionu. Stejně jako čínský cheongsam a japonské kimono, io dai také inspirovalo ne -Asijské designéry. Po filmech z roku 1992 Indočína a Milenec , oba odehrávající se ve francouzském koloniálním období, Ralph Lauren, Richard Tyler, Claude Montana a Giorgio Armani debutovali mimo jiné dai-inspirované sbírky. Zatímco módy Indo-Chic mohou být orientalistky při oslavách pochmurné, sexy a exotické vietnamské ženskosti, jsou ve Vietnamu obvykle vítány jako důkaz toho, že ao dai vstoupil do kánonu mezinárodní módy. Oživení ao dai ve 21. století ve Vietnamu spočívá stejně na tomto nově módním statusu, jako na jeho vazbách na minulost.

Viz také Asie v jihovýchodní pevnině: Historie oděvů; Qipao; Tričko.

Bibliografie

Přeorientování módy

Doan Thi Tinh. Tim Hieu Trang Phuc ve Vietnamu. Hanoj, Vietnam: Nha Xuat Ban Ha Noi, 1987.

Leshkowich, Ann Marie. The Ao Dai Jde globálně: Jak mezinárodní vlivy a podnikatelky formovaly vietnamský národní kostým. In Přeorientovaná móda: Globalizace asijských šatů. Editace: Sandra Niessen, Ann Marie Leshkowich a Carla Jones. Oxford and New York: Berg, 2003.

Ngo Duc Thinh. Trang Phuc Co Truyen Dan Toc Vietnam. Hanoj, Vietnam: Van Hoa Dan Toc, 1994.

Nguyen Ngac a Nguyen Van Luan. Století historie vietnamských šatů. Saigon, Vietnam: Department of Cultural Affairs, 1974.

Nguyen Thi Duc. Van Hoa Trang Phuc tu Truyen Thong den Hien Dai. Hanoj, Vietnam: Nha Xuat Ban Van Hoa Thong Tin, 1998.

Nguyen VanKy. Vietnamská společnost čelící modernosti. Paříž: L'Harmattan, 1995.

Nhi T. Lieu 'Vzpomínka na národ prostřednictvím parády: Ženskost a politika vietnamského ženství v Hoa Hau Soutěž Ao Dai. Hranice 21, č. 1/2 (2000): 127-151.