AUSTRALSKÉ ŠATY

Austrálie byla poprvé osídlena Brity na konci osmnáctého století. Přijíždějící úředníci, trestanci a později osadníci si s sebou přinesli postupy a vkus oblékání v rozporu s obvyklým oblečením domorodých obyvatel. Raná historie národa byla zmatená kulturní interpretace mezi nově příchozími a místními domorodými národy. Vzhledem ke způsobu, jakým byla Austrálie kolonizována, bílí Australané vytrvale prokázali silnou závislost na dováženém oblečení, textilu, stylistických koncepcích a odborných znalostech v Evropě, Velké Británii, Indii, Spojených státech a později v Číně. Docela překvapivě nejvýznamnějším vlivem na ranou australskou módu byl spíše Francie než Velká Británie, s pokračujícím záznamem pařížského vlivu na oděvy a kloboučnické výrobky nejméně od 20. let 20. století do konce 50. let. Elegantní a funkční oblečení pro volný čas ve Spojených státech bylo zároveň významným zdrojem inspirace pro australské návrháře připravené k oblečení. Je však chybou považovat australský oděv za provinční verzi jiných zemí, ačkoli v tomto pohledu je prvek pravdy.

I když lze poukázat na více než několik příkladů rozeznatelně australských oděvů, identita Australanů je vyjádřena oblečením nad rámec tohoto, ve složité směsi někdy docela jemných prvků a souvisejících chování, které zpochybňují přijaté chápání třídy. Svou roli určitě hrají i klimatické účinky, stejně jako časný vliv života na zemi a na zlatá pole. Ale ani typicky australské oděvy, jako je kabát do každého počasí Dryzabone, se nemusí nutně nosit celostátně; v Austrálii vždy existovala regionální složka oděvů plus výrazná metropolitní a venkovská propast. Úzké vztahy s Asií a migranty, včetně Řeků a muslimů, s jejich vlastními obvyklými postupy, dodávají obrazu australského oděvu další rozměry. Oděv domorodých obyvatel, mnoho znevýhodněných a žijících v oblastech vzdálených od měst, s omezenou kapacitou na nákup nového oblečení, přidává další vrstvu složitosti k celkovému obrazu toho, co lidé v Austrálii nosili a nosí.

Stipendium na šaty

Výstava oblečení a registrů odsouzených

Až do 90. let bylo studium oděvů a módy v Austrálii poznamenáno omezeným stipendiem, jedním z důvodů bylo kulturní znevažování praxe tradičně spojené se zájmy žen. Drsné podmínky prostředí ve venkovských oblastech, zvláště dominované muži, znamenaly, že módním šatům byla často dána malá priorita. Australští muži se historicky chlubili nedostatkem pozornosti k jemnějším detailům vzhledu, protože to považovali za neslučitelné s mužností. I když se tento konzervatismus výrazně posunul s rozvojem městského života a se stále materialističtějším společenským rozhledem po 80. letech, zdá se, že znevažování oděvů přivedlo k obecnému znepokojení ohledně samotné módy. S některými významnými výjimkami, jako je Muzeum Powerhouse v Sydney, se muzea a umělecké galerie projevily jen málo stálým zájmem o sbírání australských šatů, zejména každodenního oblečení. Sbírání trestního oblečení je jednou výjimkou. To vše propůjčilo subjektu nedostatek legitimity, což se pomalu napravuje, protože Austrálie získává důvěru v produkty svého vlastního módního průmyslu a předvádění šatů svými filmovými hvězdami a sportovci.

Související články

Vězeňské šaty
Historie dětského oděvu
Hot Teen Značky oblečení

Šaty a první Australané

Zatímco koloniální osadníci považovali oděv za prostředek k projevení moci a prestiže, totéž neplatí pro domorodé Australany. Různě přijímají a vzdávají se od západního oděvního systému, jejich zájmy byly a jsou zaměřeny na přidružení ke komunitě, slavnostní ozdobu nebo politický odpor. V obvyklém životě šlo domorodé obyvatelstvo do značné míry nezakryté, kromě plášťů z klokaní a vačice, značilo jejich těla zemskými pigmenty a zdobilo je doplňky z místních vláken, mušlí, kůry a listů. Vládní úředníci, misionáři a pastevci se však snažili vnutit západní šaty těm, s nimiž přišli do styku, a používali to jako techniku akulturace a často jako systém odměn. Nucené používání evropských oděvů přispělo k poklesu technik původních obyvatel při výrobě jejich vlastních oděvů a téměř jistě přispělo k jejich časným zdravotním problémům. Na počátku dvacátých let nosí většina původních obyvatel oblečení v západním stylu, i když ve vzdálených oblastech jsou patrné regionální vzory triček, šatů a šátků. Některé položky západních šatů, jako je klobouk Akubra a pletená čepice (čepice), byly začleněny do domorodé kulturní tradice.

Komentář k šatům melbournských žen

Mám pocit, že francouzští módisté vyrábějí určitý styl oblečení pro australský vkus…. Je to sloučenina koktové a americké (Twopeny, s. 75).

Od šedesátých let australská vláda povzbuzovala domorodé obyvatelstvo, aby vyrábělo a prodávalo své vlastní vzory tkanin, triček a šperků jako způsob dosažení soběstačnosti. Od 80. let se někteří praktici stali samostatnými módními návrháři, jako Bronwyn Bancroft, Lenore Dembski a Robyn Caughlan, první domorodá návrhářka, která předvedla řadu připravenou k oblečení na australském týdnu módy v roce 2003. Práce těchto návrháři, zdůrazňující odvážné textilní vzory, nabízí zajímavý kontrapunkt k moderní tradiční módě. V dalších příkladech úspěšná společnost Balarinji a evropští designéři jako Jenny Kee, Linda Jackson a Peter Morrissey spolupracují a spolupracují mezikulturně, v druhém případě s použitím textilií navržených domorodou umělkyní Jacinta Numina Waugh.

Signalizace australské identity

Tradiční opotřebení keřů

Od koloniálních časů byly australské šaty poznamenány silnými regionálními rozdíly. Šaty v Sydney mají tendenci být stylisticky blíže k Američanům, přičemž Melbourne je více britské a konzervativní a subtropická města jako Brisbane a Perth upřednostňují jasnější a neformální oblečení ovlivněné převážně převládajícím podnebím. Ačkoli tyto rozdíly nelze nazvat australskými jako takovými, regionalizace je jedním ze způsobů, jak se Australané definují. Další definující charakteristikou, která se objevila během koloniálních časů, bylo domnělé rovnostářství v mužských šatech. Spojený s oděvy zkušených venkovských starých rukou, sestával z drsného venkovského a zlatého oděvu, zcela odlišného od běžného městského oděvu. Jednalo se o klobouky ze zelného stromu (palmové listy) nebo klobouky z plstěného plsti, později klobouk Akubra, halenky, kostkované košile a odolné kalhoty a boty z moleskin. Kolem tohoto mužského oděvu vyrostla mytologie, která ji považovala za ryze australskou, ačkoli u ženských šatů tomu tak nebylo. Společnosti, včetně bot RM Williams a Blundstone, nadále podporují tuto mytologii a prodávají verze svých oděvů po celém světě, ale v dnešní době oběma pohlavím, a to nejen pro venkovské oblečení.

Chuť australských motivů a původních barevných schémat v textilních šatech a plavek byla patrná od 40. let 20. století. Byly to však sedmdesátá léta, která znamenala určitý mezník v historii rozpoznatelné australské módy. Jenny Kee a partner Linda Jackson, kteří v roce 1973 založili butik Flamingo Park v Sydney, zahájili nový styl uměleckého oděvu, který kromě jiných romantických vlivů později vzdal hold původní flóře a fauně Austrálie. Mělo to dluh vůči návrhům domorodého obyvatelstva, se kterými spolupracovali, nebo by se dalo říci, že byli vykořisťováni. V následujícím desetiletí dosáhla řada australských společností určitého stupně úspěchu na mezinárodním trhu. Mezi ně patřily Coogi a Country Road s oděvy špičkové kvality v přírodních zemitých barvách, které podporují takzvané venkovské hodnoty, s prodejnami ve Spojených státech do roku 1985. Popularita barevných, místně inspirovaných australských vzorů, na svém vrcholu v pozdní osmdesátá léta, poklesla pro každodenní nošení na začátku příštího desetiletí s nástupem minimalističtějšího vkusu. Zůstávají jen pozůstatky tohoto, hlavně v oděvech určených pro turistický trh.

Třída a sociální postavení

Od prvních let kolonizace bylo patrné znatelné napětí ve způsobech, jak osadníci Australané vyjadřovali sociální postavení prostřednictvím oděvů. Koloniální historie je bohatá na účty chybné sociální identity. Část tohoto napětí vzešla z problémů, které měli cizí lidé při dekódování známek třídy. Vyplývalo to také z převládajícího mýtu o beztřídnosti, spojeného s odpovídajícím intenzivním vědomím sociálního postavení charakteristického pro malou populaci. Některé z předpokládaného nedostatku třídních rozdílů souvisejících s neformálností v sociálních interaktivitách a dominancí životního stylu pod širým nebem; další důvody poukazovaly na malou, někdy dovnitř hledící populaci. Přesto by se dalo říci, že současní Australané obou pohlaví přecházejí od obecného nezájmu o vysokou módu k něčemu podobnému domýšlivým investicím do stylové, ba vulgární viditelnosti, původně výsledkem nově nalezených peněz. Například Australané projevují nevázanost v oblečení pro speciální události, jako jsou svatby a účast na závodních setkáních, a to i pro volný čas, ale zároveň upřednostňují neformálnost oblečení a oblékání. Některá nevázanost pramení ze svéhlavé formy larrikinismu napříč oběma pohlavími. Jedná se hlavně o australský výraz, který znamená jakýsi hlučný nekonformismus, komplikovaný rozpačitým nezájmem o přijímané rutiny módního oblečení a chování.

Oděvní a módní průmysl

Merino ovčí vlna

I když vždy závisel na dováženém oděvu a látkách, zejména vysoce kvalitním zboží, byl ve východní Austrálii brzy po prvním osídlení založen místní oděvní, obuvnický a textilní průmysl. Tato průmyslová odvětví podléhají trvale problematické historii, ačkoli až do poloviny dvacátého století si Austrálie udržovala dobrou pověst pro výrobu kvalitního, pohodlného oblečení a textilu. Bezprostředně po druhé světové válce byly místní vlněné látky úspěšně propagovány, zpočátku Australian Wool Board a později Australian Wool Corporation, ale situace zůstala endemicky nestálá na konci kvality módního spektra. Zatímco se na počátku dvacátého století objevil určitý druh módního průmyslu, skutečný vrchol obchodu s hadry nastal v desetiletí bezprostředně po druhé světové válce.

Od šedesátých let však australský textilní a oděvní průmysl začal ztrácet, jaký podíl na trhu měli; ve spojení s protekcionismem začal mainstreamový průmysl, až na některé výjimky, jako jsou štítky Prue Acton a Trent Nathan, vážný pokles. Chronický nedostatek kapitálu, malá populace, neschopnost uvádět na trh velkoobjemové zboží a neustálé zvyšování cel od konce 70. let způsobily, že australský průmysl byl stále méně konkurenceschopný vůči dovozu, zejména z Číny. Ten se stal hlavním zdrojem oblečení v zemi v 80. letech. Pokles místního průmyslu přetrvával. Po nejhorších maloobchodních tržbách s oděvy zaznamenaných v roce 1996 byl v Sydney slavnostně otevřen australský týden módy Mercedes a následující rok první módní festival v Melbourne. Oba byly pokusy předvést australské produkty a přilákat mezinárodní kupce. I když žádný z těchto podniků neměl ohromný úspěch, v polovině 90. let se v Evropě a USA výrazně projevila řada čerstvých nových australských designérů. Patří mezi ně Collette Dinnigan, asijská rodáčka Akira Isogawa, která debutovala v roce 1996, podrážděný oděv Sass and Bide (uveden na trh v roce 1999), Easton Pearson s fúzními vzory kombinující tradiční indickou a africkou kulturu se současnými myšlenkami a Morrissey. (který zahájil sólo v roce 1997). Navzdory těmto úspěchům zůstává australská móda poněkud na okraji společnosti, její identita je stále v jednání a sporadické přijetí v zahraničí. Ve skutečnosti konkurenční globální marketing, dojem, že země je daleko od hlavních center stylu, a její roční období mimo krok se severní polokoulí, obecně zhoršilo, spíše než zmírnilo problémy tohoto odvětví.

Oblečení pro volný čas

Austrálie není překvapivě nejúspěšnější v oblasti volného času a plážového oblečení. Místní plavecký průmysl lze identifikovat na počátku dvacátého století, brzy posílen přítomností amerických výrobců plavek, jako jsou Jantzen a Cole z Kalifornie. V roce 1928 byla vytvořena značka Speedo a tato společnost se stala jednou z nejúspěšnějších značek australských plaveckých oděvů, která se do Spojených států exportovala koncem padesátých let. Mnoho úspěšných běžných návrhářů plavek se stalo známými jmény jako Brian Rochford, Paula Stafford z Gold Coast a Nicole Zimmermann. Možná ještě důležitější je, že inovativní společnosti zaměřené na surfování založené na mládí, které vyrábějí pestrobarevné, zábavně milující vzory, jako jsou Rip Curl, Billabong, Mambo (s jeho kousavě satirickými vzory založenými v roce 1984 Dare Jennings) a Quik-silver, pokračovaly představují nejúspěšnější australský styl na mezinárodní scéně. Hlavní složkou všudypřítomného pohledu na Austrálii jako venkovský národ bez omezení je zářivě opálené tělo doplněné o atraktivní plavky.

Viz také Etnické šaty; Plavky.

Bibliografie

Fletcher, Marion. Kostým v Austrálii, 1788-1901. Melbourne, Austrálie: Oxford University Press, 1984. První seriózní popis koloniálních šatů, ale s důrazem na buržoazní módu.

Joel, Alexandra. Parade: The Story of Fashion in Australia. Sydney, Austrálie: HarperCollins, 1998. Text zaměřený na dobové styly ve vysoké módě. Omezené teoretické použití. Přepracované, rozšířené vydání.

Maynard, Margaret. Fashioned from Penury: Dress as Cultural Practice in Colonial Australia. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994. První akademická studie koloniálního oděvu napříč všemi třídami.

-. 'Domorodé šaty.' v Oxfordský společník domorodého umění a kultury. Editoval Sylvia Kleinert a Margo Neale. South Melbourne, Austrálie: Oxford University Press, 2000. První neantropologický popis šatů domorodých Australanů.

-. Out of Line: australské ženy a styl. Sydney, Austrálie: University of New South Wales Press, 2001. První komplexní text o dámských šatech dvacátého století a módním průmyslu v Austrálii, včetně popisu původních návrhářů.

Twopeny, R. E. N. Život ve městě v Austrálii 1883. Sydney, Austrálie: Sydney University Press, 1973.