HISTORIE ŽENSKÝCH KLOBOUKŮ

Klobouky jsou pokrývky hlavy s korunou a obvykle s okrajem. Liší se od čepic, které jsou bez okrajů, ale mohou mít hledí. Klobouky jsou důležité, protože zdobí hlavu, která je sídlem lidských racionálních sil, a také tvarují obličej. Dámské klobouky se často odlišovaly od pánských pokrývek hlavy, ačkoli v moderní době byly styly mnoha dámských klobouků kopírovány z pánských.

Klobouky jsou materiální komunikátoři, kteří označují pohlaví, věk, sociální status a příslušnost ke skupině. Slouží také jako ceremoniální symboly a zvýrazňovače sexuální přitažlivosti. Jako sochařskou formu umění lze klobouky popsat a interpretovat z hlediska tvaru, barvy, texturovaných materiálů, ozdob, proporcí a měřítka pro nositele.

Zatímco klobouky byly univerzálně nošeny, jejich historický vývoj v západoevropském světě módy bude zde zaměřen. Móda dámských klobouků začala v renesanci a dramaticky rostla s průmyslovou revolucí devatenáctého století, někdy nazývanou zlatým věkem millinery, která trvala až do poloviny dvacátého století.

Počátky klobouků pro ženy

Ženský klobouk může mít svůj původ s turbanovitým zábalem hlavy nebo špičatou čepicí, jak je dokumentováno v neolitických jeskynních malbách v Tassili v Alžírsku (asi 8 000–4 000 př. N. L.) A později v mezopotámských sochách (asi 2600 př. N. L.). pochází z Kréty (asi 1600 př. n. l.) prostřednictvím polychromovaných terakotových ženských postav, které mají několik typů: styl s vysokou cukrárnou, plochý baret a trikornu s růžicemi, stočenými pery nebo stužkovými dekoracemi, které mohou souviset s rituály plodnosti.

Související články

Historie Milliners
Historie pánských klobouků
Jak nosit klobouk

Podle Classic, 5. století př. N. L. malované vázy, řecké ženy měly větší pravděpodobnost, že budou nosit vlasy na temeni hlavy zajištěné bandeau nebo síťovinou. Řecké slámové petasos se širokým okrajem, které ženy i muži nosili jako sluneční ochranu, si také osvojili Římané. Kvůli skromnosti a náboženským důvodům vyplývajícím z napomínání svatého Pavla Korinťanům, že si ženy musí při modlitbě zakrývat vlasy, měly ve středověku zámožné křesťanské ženy ve vnitřních prostorách přehozené závoje, kukly nebo kukly a přes klobouky přes cestování praktické klobouky se širokým okrajem . Rolníci nosili při práci na poli široké čepice přes čepice lebky nebo kapuce.

Renaissance Humanism: Fashion Begins

Se vznikem renesančního humanismu v 15. století v Itálii přišel kapitalismus stimulovaný zámořským obchodem a zvýšeným buržoazním bohatstvím doprovázeným oceněním sekulárního portrétu a oděvu jako uměleckých forem. Tak se zrodil fenomén západní módy, kdy jednotlivci usilující o privilegia, která požívají šlechtici, získali oblečení a klobouky nejen z funkčních důvodů, ale také z rozmarů. Během krátké doby se tento důraz na individuální materialismus rozšířil do mnoha oblastí severní Evropy.

Některé z nejpropracovanějších klobouků, jaké kdy ženy nosily, se objevily na pozdně středověkých a renesančních dvorech ve Francii, Flandrech a Bavorsku, včetně vysokého kuželového klobouku ve tvaru hedvábí a sametu se zakrytým závojem (hennin) moderní publikace středověkých pohádek a brokátové hedvábí, plněný bourrelet vytvořený do obrovských rohů, reprodukovaný proto-feministickými spisy Christine de Pisan jako Kniha města dam (1405). Mezi další moderní styly patřil velký, kulatý klobouk ve tvaru úlu, populární v Německu, a anglický hedvábně zlatý cop s perlami pokrytými drátěnou gázou. Vědci si všimli možného mezikulturního zdroje pro tyto nadměrné pokrývky hlavy pocházejícího z tureckých stylů v době, kdy Osmané rozšiřovali svou kontrolu do východní Evropy nedaleko Vídně. V reakci na tyto ženské excesy bylo známo, že katoličtí duchovní povzbuzovali křesťany, aby křičeli urážky zaměřené na ponižující ženy, které nosí takové výstřední pokrývky hlavy. Na některých místech byly vydány přepychové zákony omezující velikost, počet a materiály, které mohly být věnovány dámským kloboukům ve snaze kontrolovat excesy a udržovat třídní sociální strukturu.

Soudní módy

Od šestnáctého století byly styly klobouků do značné míry ovlivněny královským vkusem, od anglické štítové kukly Tudor až po alžbětinské paruky a širokou škálu sametových, taftových, hedvábných, plstěných, kožených a bobřích klobouků, z nichž mnohé vycházely z mužských stylů.

Sedmnácté století vidělo bílou krajku s drátěnou nebo naškrobenou kapucí Mary Stuart, která byla oblíbená pro vnitřní použití, a široce ohraničený plumovaný nebo bobří klobouk pro venkovní ježdění spojený s královnou Henrietou Marií. Anglická královna restaurování Catherine of Braganza, Portugalsko, stále nosila tento ‚kavalírský 'styl pro jízdu v roce 1666.

Na portrétech byly dvorní dámy za vlády Karla II. Často zobrazovány v pastoračním kostýmu jako pastýřské pastýře, které držely nepřirozené klobouky protektorů vyrobené z těžké látky, jako je samet. O století později byl pastorační vzhled stále v módě, ale klobouky se změnily na realističtější slámové verze se širokým okrajem zvané bergère, zdobené stužkami, umělými květinami a velkými chocholy, které dosáhly svého zenitu s Marií Antoinette, kterou namaloval Vigée Lebrun. Ačkoli mnoho z těchto klobouků bylo vyrobeno místně z materiálů ve venkovském stylu, nejjemnější hladká sláma byla dovážena z italského Leghornu na severní trhy a široce používána módními mlynáři.

Na konci sedmnáctého století se Francie stala evropským módním centrem pod vedením Ludvíka XIV. Jeden z vizuálně nejvýraznějších pokrývek hlavy této doby byl pojmenován pro královu milenku. Údajně Mlle. Fontanges byla na koni, když se její vlasy zachytily o větev stromu. Když to svázala stužkou (případně jejím krajkovým podvazkem), ta fontange byl narozen. Metamorfoval se do složité stupňovité a rozcuchané architektonické struktury mušelínu, krajky a stuh vybudovaných na kulatém drátěném podstavci. Maskované plesy a karnevalové festivaly poskytovaly ženám v Benátkách, Římě, Francii a Anglii místo, kde mohly nosit fantasy pokrývky hlavy, včetně trikorun, klobouků s květinovými košíky a exotických východních turbanů. Poté, co žila dva roky v Turecku jako manželka britského velvyslance, měla lady Mary Wortley Montagu vliv na popularizaci turbanu jako aristokratického ženského stylu v Anglii.

Po celé osmnácté století Milliners soutěžili s parukáři o nastavení módy pokrývky hlavy. To je možná důvod, proč se v gruzínské Anglii staly módem obrovské korunované klobouky s tuhou podšívkou a gigantickými chocholy, zkopírované z francouzských stylů stanovených Marií Antoinette. Některé byly spojovány s neobvyklými událostmi, například s balónkovým kloboukem, pojmenovaným pro Vincenza Lunardiho, který v roce 1784 vystoupil v horkovzdušném balónu. Zájem o módní klobouky nicméně i nadále stimulovaly rané ručně barvené publikace módních desek, jako např Dámský časopis (London, c.1760-1837) a Módní galerie (Paříž, 1778-1787).

Móda střední třídy

Se sociálními otřesy francouzské revoluce šlechtici ztratili svá politická, sociální a ekonomická privilegia; ti, kteří přežili, byli opatrní, aby se distancovali od paruky a extravagance starého režimu. Nové, jednodušší klobouky spojené s převládajícími hodnotami střední třídy se staly populární, ačkoli exotické turbany pokračovaly, s možnými vlivy afrických zábalů hlavy.

Po celé devatenácté století, odrážející ideály romantismu, převládala všudypřítomná brada vázaná na bradu s četnými variacemi, od koláže a jejích skládacích obručí jako krytý vůz, až po kapotu, která se táhla daleko ven. S propracovanými hedvábnými, krajkovými, květinovými, pérovými a umělými ověsy ovoce odrážely kapoty do poloviny století postavení vdané ženy jako královny svého domova a symbolu finančního úspěchu jejího manžela. Mužský cylindr sdělil stejnou zprávu a přidal sociální status. Tato móda přetrvávala po zbytek devatenáctého století a do dvacátého století.

Velká města, jako Bloomingdale's v New Yorku, Marshall Field's v Chicagu a Gorringes v Londýně, se začala objevovat ve městech, které ve svých milinářských odděleních dodávaly hotové a na zakázku klobouky rostoucí klientele ze střední třídy. Obyvatelé venkova ve Spojených státech se mohli dozvědět o nové módě z časopisů jako např Godey's Lady's Book (1830-1898) a získávat hotové klobouky a čepice za rozumné ceny prostřednictvím zásilkových katalogů, počínaje Montgomery Ward v roce 1872 a Sears Roebuck po roce 1886.

Mlýnský průmysl

Počínaje šestnáctým stoletím výraz millinery odkazoval na jemné artefakty pro ženy, jako jsou stužky, rukavice a slaměné klobouky prodávané muži v italském Miláně. Od roku 1679 byli mlynáři švadleny, kteří také vyráběli nebo prodávali dámské klobouky, kapoty, čelenky a ozdoby. Reklamy v novinách naznačují, že v osmnáctém století se v evropských a amerických městech hojně vyskytovaly pekárenské obchody, ačkoli vlastníci byli obvykle známí pouze místně.

První mezinárodně uznávanou milliner byla Rose Bertin (1744-1813), módní prodejce , jehož luxusní salon Le Grand Moghul na ulici Faubourg Saint-Honoré v Paříži se stal ohniskem atraktivních návrhů se stuhami, tkaničkami a ozdobami spolu s nejnovějšími společenskými klepy. Její nejdůležitější klientkou byla až do královské popravy v lednu 1793 královna Marie Antoinetta. Bertinovy obchodní záznamy uchované na pařížské univerzitě odhalují klientelu zahrnující šlechtu z Ruska a Anglie.

Průmyslová revoluce devatenáctého století ovlivnila odvětví výroby piva v mnoha ohledech. Nový šicí stroj zavedený v Americe a prodávaný v zahraničí znamenal, že bylo možné rychle vyrobit velké množství klobouků za nízké ceny. Vyrobené klobouky lze skladovat a odesílat velkoobchodníkům za účelem prodeje v obchodních domech nebo pro export do zámoří. Zatímco vlaky a lodě napomáhaly distribuci hromadného marketingu, celkově byla Paříž stále považována za centrum elitních, vysoce módních klobouků. Bohaté ženy cestovaly za nákupy do Paříže a obchodníci z Londýna a New Yorku každoročně poutali, aby svým domácím zákazníkům přinesli nejnovější způsoby a ozdoby. Námořnické nápady a rady byly také zpřístupněny širokému publiku z předplatných časopisů as Harperův bazar (1867-) ve Spojených státech, Townsendův měsíčník (1823-1988) v Anglii a Le Follet (1829-1892) ve Francii.

Klobouky z lidových krojů

Během devatenáctého století došlo v Evropě mimo aristokratické módní kruhy k dalšímu trendu oděvů a klobouků. S uvolněním přepychových zákonů týkajících se oděvů, zejména po francouzské revoluci, začali evropští rolníci, povzbuzovaní nacionalismem, vyjadřovat svou etnickou příslušnost prostřednictvím propracovaného oblečení pro nedělní bohoslužby, tance a slavnosti. Tyto barevné kostýmy a klobouky, které stále nosí vesničané a obyvatelé města, slouží jako vizuální reprezentace komunity a rodinného stavu, který lze nosit při zvláštních příležitostech. Dámské klobouky jsou obvykle slámy, plsti nebo jiné přírodní materiály a díky svým vícebarevným slavnostním stylům sloužily jako inspirace po celá desetiletí pro módní mlynáře dvacátého století, kteří mohou znovu vytvořit styly novými syntetickými materiály. Mezi příklady, které se někdy označují jako etnicko-elegantní, patří například sametový baskický baret s korálky a flitry, tyrolský plstěný sportovní klobouk, pakable hedvábný vázaný turban, středoasijská sametová a perleťová krabička a celofán Breton .

Unisex sportovní čepice

Počínaje šedesátými léty 18. století, kdy střední třída rostla a těšila se častějším volnočasovým aktivitám, se na dámské šaty nejprve aplikovaly techniky krejčovství mužů. Mírně rozšířené sukně nahradily starší krinolíny a byly doplněny formálními bundami. Podobně fantastická, vysoce zdobená kapota dřívějších desetiletí ustoupila jednodušším pokrývkám hlavy v mužském stylu. Tyto styly představovaly pro novou ženu pocit fyzické svobody prostřednictvím sportu a politickou nezávislost prostřednictvím hnutí volebního práva.

Pro outdoorové sporty nosily ženy bílou plátěnou čepici, zatímco veslovaly a jachtaly; a hladký plochý slaměný vodní slaměný člun pro cyklistiku a později pro řízení automobilů. Vodáci mohli být přizpůsobeni pro formální oblečení zdobené ptačími pery nebo chocholy.

Mezi další styly klobouků sdílené oběma pohlavími patřila tuhá plst, kulatý buřinka nebo derby a černý hedvábný cylindr pro jízdu na koni; vlněný tam-o'-shanter pro tenis na trávníku, badminton nebo jízdu na kole; přední a zadní část jako lovecká čepice; a fedora pro lukostřelbu nebo golf. V zimě sloužily pletené čepice pro bobování, plavbu na ledu a bruslení. Uvnitř byl Breton považován za vhodný pro bowling nebo kolečkové brusle, známý jako kluziště. Tento trend zapojení žen do sportu nosením unisexových klobouků nebo čepic pokračuje až do současnosti. Jako diváci nosí na baseballové zápasy moderní baseballovou čepici a jako golfisté na odkazech.

Dvacáté století

První světová válka (1914-1918) přinesla dramatické změny v dámských oděvech, účesech a kloboucích a vytvořila lukrativní prostředí pro podnikatelské designéry. Ve 20. letech 20. století byly na obou stranách Atlantiku módou krátké sukně, ostříhané vlasy a cloche neboli klobouk ve tvaru zvonu.

Paříž však zůstala módním centrem s trendy určujícími designéry, jako jsou Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga a Agnès, kteří představili syntetické materiály a abstraktní tvary. New York a Hollywood také začaly přitahovat talířské talenty z Evropy. Hattie Carnegie z Rakouska nejprve pracovala v New Yorku v Macy's, poté otevřela svůj vlastní obchod a nakonec vytvořila říši millinery s tisícem zaměstnanců. Francouzka Lilly Daché trénovala u Suzanne Talbotové a Caroline Rebouxové v Paříži před příjezdem v roce 1925 v New Yorku, kde také pracovala pro Macy's před otevřením vlastního salonu, což vedlo k multimiliónovému mezinárodnímu obchodu a slávě pro ni turbany, květinové vzory a poloklobouk. Klobouky Johna-Frederica byly výsledkem partnerství Johna Piocelle (který studoval v Paříži na École des Beaux Arts) a podnikatele Frederic Hirsta (1929-1947). Jejich designy získaly proslulost hollywoodskými hvězdami jako Marlene Dietrich, Gloria Swanson a Greta Garbo, které nosily nedbalý klobouk.

Oleg Cassini, syn ruského hraběte, pracoval nejprve v Paříži před dlouhou kariérou v hollywoodských studiích. Zatímco si jednotliví designéři udržovali své vlastní salony pro jedinečné ozdoby na hlavu, hromadně vyráběli levnější styly pro prodej prostřednictvím městských obchodních domů.

Sally Victor také zahájila svou výrobu v Macy's a ve třicátých letech se rozrostla do vlastního podnikání se svým manželem Victorem Sergesem. Její klobouky kombinovaly módní styling se skromnými cenami zaměřenými na širokou klientelu střední třídy, včetně Mamie Eisenhower. Řada návrhářů dvacátého století buď začala jako milliners (Coco Chanel), nebo navrhovala klobouky, peněženky a kabelky jako doplňkové doplňky k jejich oděvní řadě (Christian Dior). Po většinu dvacátého století byly pro účast na společenských událostech vyžadovány klobouky a rukavice.

Během druhé světové války nacistické okupace Paříže (1940–1944), kdy příděly omezily módní průmysl a prodej v zahraničí, si francouzské ženy posílily morálku tím, že vzdorovitě nosily bizarní struktury na hlavách vyrobené ze šrotu. S příměří přišlo přestavování a obnovené tvrzení, že Paříž se opět stane módním centrem světa. V padesátých letech minulého století se na pařížských módních přehlídkách zúčastnil kádr vlivných velkoobchodních a maloobchodních klientů ze zahraničí, kteří kupovali práva na kopírování nejnovějších návrhů klobouků pro domácí trhy za levné ceny.

V New Yorku bylo známo, že Bergdorf Goodman má nejlepší oddělení výroby piva; na zakázku vyráběné halstonské klobouky byly vrcholem řady. Roy Halston Frowick vytvořil dnes známý klobouk s hlubokými krabičkami, který měla Jacqueline Kennedyová na inauguraci svého manžela v roce 1961. Klobouk navržený k nošení na hlavě vyhovoval bouffantnímu účesu první dámy. Během několika měsíců se krabička na léky stala zuřivostí po celé Americe, což podpořilo odvětví výroby piva, a poté byla známá jako Jackieho podpisový klobouk.

Někteří historici považují zálibu nenávisti prezidenta Johna F. Kennedyho za vůdčí trend směřující k eliminaci mužských svršků formálního oblečení. Jiní vidí, že tuto změnu ovlivňuje i hnutí za občanská práva, protože klobouky po staletí sloužily jako viditelné symboly třídního systému. Ať už byla příčina jakákoli, koncem šedesátých let začal mizet zvyk mužů i žen nosit na společenské události klobouky. Klíčem k módům oděvu se stala neformálnost. Klobouky byly považovány za irelevantní, zejména pro mladší generaci zaměřenou na sociální změny a osobní nezávislost. Milliners byli nahrazeni profesionálními kadeřníky, kteří vytvořili sebevyjádření nových účesů, jako je Afro a cornrows pro Afroameričany. Současně byly ženy ze střední třídy seznámeny s pohodlím kombinéz, které neměly precedenty ani požadavky na módní klobouk.

Na rozdíl od bílé komunity městské afroamerické ženy nikdy nepřestaly nosit klobouky. Pokračují v africké tradici, která přežila otroctví zdobení hlavy pro bohoslužby. Jejich nedělní klobouky kombinují půvab a svatost a jsou barevné, okázalé, obrovské a bohaté (některé vlastní až 100), vyrobené ze slámy, plstí, kožešin, škrobených látek, zdobených chocholy, flitry, umělé květiny a kamínky prodlužující hlavu nahoru a ven. Jejich návrháři, jako je Shellie McDowell z New Yorku, mezi jejichž klientelu patří Oprah Winfrey, chápou vkus černých žen a jejich touhu po uznání. Tato jedinečná tradice černých žen v církevních kloboucích byla dokumentována v knize Korun (2000) a stejnojmenná inscenace mimo Broadway.

V Anglii, po dvou desetileté přestávce, pomohla princezna Diana v 80. letech repopularizovat nošení atraktivních klobouků. Její mlynář se sídlem v Londýně John Boyd a další (Simone Mirman a Graham Smith) pokračovali v navrhování klobouků pro členy královské rodiny a vyráběli také oblíbené konfekční linie; a talentovaný Stephen Jones vyrazil do jiného surrealistického směru udávajícího trend, který se týkal šokujících punkových stylů barevných vlasů s mohikánskými vlasy a rockové generace.

Festivaly také pomohly popularizovat klobouky. Od 80. do 40. let 20. století se v amerických městech s podporou výrobců kloboučnických výrobků konaly přehlídky velikonoční neděle. Tyto povzbuzovaly americké ženy, aby každoročně kupovaly nebo obnovovaly své velikonoční kapoty, oblékaly své dcery a chodily po hlavních ulicích. Hollywoodský film Velikonoční přehlídka (1948) nechali Freda Astaira a Judy Garlandovou účast na rekonstrukci této události v New Yorku na Páté avenue.

V Anglii se historická Ascot, týdenní série dostihů, konala každoročně v červnu a vystupovala v muzikálu My Fair Lady , stále dosahuje svého vrcholu vzrušení v den Gold Cup, známý od roku 1807 jako den žen, kdy muži nosí tradiční cylindry, a královna spolu se stovkami žen ze všech tříd nosí velkolepé chapeaux. Nejběžnější jsou velké obrázkové klobouky (nazývané také hvězdné kola), ale to, co si získává pozornost a objevuje se v tisku, jsou fotografie nejromantičtějších klobouků se zajímavými obrázky, jako je terč na šipky, mobilní telefon, létající talíře, Astroturf nebo ptačí klec.

Paříž slaví 25. listopadu sv. Kateřinu Alexandrijskou, patronku dívek a mlynářů. Svobodné ženy, zejména ty, které pracují v obchodě s mlynářskými výrobky, známé jako Catherinettes, nosí na večírky konané na jejich počest extravagantní klobouky. V dřívějších dobách bylo jejich cílem chytit manžela s pomocí světce.

Pozoruhodným úsilím o opětovný zájem o kloboučnictví bylo otevření muzea Hat Making Museum v Chazelles-sur-Lyon ve Francii v roce 1983, centra bývalého kloboučnického kloboučnického průmyslu. Jeho stálá expozice představuje chronologickou ukázku klobouků od roku 1850. K dočasným přehlídkám patří výsledky z bienále mezinárodní soutěže návrhářů klobouků, která v roce 2003 kreslila 176 klobouků ze 16 zemí, včetně Kanady, Spojených států, Austrálie a Japonska.

Viz také Baret; Účesy; Pánské klobouky; Čelenka; Turban; Závoje.