Middle East: History of Islamic Dress

Oblékání v islámském světě historicky vyjadřuje postavení a postavení, profesi a náboženskou příslušnost nositele. Oficiální uznání věrné služby bylo vyjádřeno v darech oděvních látek a oděvů (v arabštině, khilca ; Turečtina, ahoj ; Peršan, khalat ) až do konce devatenáctého století. Nosit oděv něčí sociální skupiny znamenalo spokojenost, zatímco být viděn veřejně v šatech vyšších tříd hlásal nespokojenost s převládajícím řádem. Podobně odmítnutí odevzdat barvu nebo pokrývky hlavy spojené s kontrolním orgánem, ať už imperiálním nebo bratrským, formálně prokázalo stažení věrnosti.

Předpokládalo se, že vládnoucí domácnost je arbitrem i opatrovníkem dobrého vkusu, a jakékoli deviantní chování lze použít k legitimizaci vzpoury k obnovení pořádku. Teolog / právník neustále připomínal úřadům, aby dodržovaly standardy oblékání, aby se zabránilo závažným sociálním dopadům; tak izraelská okupace egyptského Sinaje z roku 1967 byla některými chápána jako důsledek toho, že si egyptské mladé ženy osvojily západní módu. Četné právní předpisy týkající se oděvů (například zákaz převlékání, honosné ženské oblečení a nemuslimské oblečení) bylo obtížné hlídat, ale tržní regulace ( hisba ), týkající se tkaní, krejčovství a barvení, bylo snazší prosadit.

Muslimská dívka, která nosí hidžáb

Korán obsahuje několik podrobností týkajících se správných šatů; většina pokynů je obsažena v literatuře hadísů (výroků proroka Mohameda), což je důležitá součást islámského práva. Týká se to však především určitých muslimských rituálů, jako je hajj nebo pohřeb, spíše než při každodenním nošení. Každé hlavní seskupení a sekta islámu se spoléhá na vlastní hadísovou kompilaci pro právní vedení a v průběhu času a v reakci na regionální požadavky byly historické rozsudky vyjasněny nebo nahrazeny. Neexistuje tedy žádné univerzální pravidlo týkající se povahy a charakteru správného oděvu, včetně ženského zahalení. Například zákon Maliki povoloval šířku jednoho prstu čistého hedvábí pro ořezávání (mužského) oděvu, zatímco svrchní oděvy z čistého hedvábí byly přijatelné v kruzích Hanafi. Všichni teologové, ať už Sunnī nebo Shīcī, upřednostňovali oddaného muslimského muže přísně se oblékat do bavlny, lnu nebo vlny a muslimští mystici byli známí jako sufi nositelé vlny. Obecně však bylo dohodnuto, že prosperitu a moc islámského státu lze nejlépe prokázat okázalým oděvem a ceremoniálem; Muslimští filozofové, jako je Ibn Khaldun († 1406), uznali, že kultivované společnosti byly uznány podle jejich oděvů šitých na míru, a ne podle jednoduchých beduínských obalů.

Osobní bohatství bylo vyjádřeno vlastnictvím textilu a oděvů, jak je zaznamenáno v seznamech trusseau v Káhiře v jedenáctém a dvanáctém století. Některé muslimské slavnosti byly oslavovány dárky nového oblečení, zatímco jiná období (např. Měsíc Muharram v komunitách Shīcī) byla spojena se smutečními šaty, jejichž barva závisela na regionálních konvencích. Stříhání a šití dvorního oblečení bylo prováděno v příznivých dnech určených královským astronomem. V obecné víře, že kouzla jsou účinnější, když jsou vylučována v oděvu, ochranný vzorec bismillah (ve jménu boha…) by bylo vysloveno, když se oblékáme, abychom odvrátili jakékoli zlo. Jako další ochranu mnoho nosilo předměty zdobené talismanskými vzory zahrnujícími koránové verše a související symboly. Rozumí se, že oděvy světců, zejména od proroka Mohameda, byly prodchnuty baraka (božské požehnání), a tak pánův plášť ( khirqa, tady ) byl veřejně přehozený přes ramena zasvěcence v súfijských a cechových rituálech.

Zpracování a výroba textilu tvořily oporu islámské ekonomiky na Středním východě až do devatenáctého století, takže není divu, že arabská, perská a turecká literatura obsahuje četné odkazy na látky a oděvy. Významy jsou však nepřesné a až donedávna mnoho vědců předpokládalo, že opakování konkrétního termínu oděvu po staletí a napříč regiony znamenalo, že jeho význam a vzhled zůstal nezměněn a univerzální; tento předpoklad nepropagoval akademický zájem o předmět.

Většina obrazových důkazů se nachází v rukopisech po dvanáctém století, kovodělných dílech a jiných uměleckých dílech, ale zřídka se týká rodinného nebo pracovního života. Příchod fotografie v devatenáctém století vyústil v cenné vhledy do vesnických a venkovských šatů, ale záznamy obsahují několik podrobností o věku a společenském umístění nositelů a o oděvech a struktuře tkanin. Textilní nálezy byly zřídka zaznamenány v archeologických zprávách o vykopávkách a několik muzejních kusů bylo publikováno s plnými švy a ozdobnými detaily.

Základní struktura oděvu byla velmi jednoduchá: šířka tkalcovského stavu tvořila hlavní přední a zadní panely, s dalšími textilními vložkami, které v případě potřeby vytvářely další šířku a tvarování, a to i na mnoha osmanských a íránských dvorních šatech. V pase se stahovací šňůrkou se shromažďují a nevyšívané záhyby. Teprve v devatenáctém století a zavedení evropské módy se ve struktuře oděvu používaly průramky, polstrovaná a šikmá ramena, šipky atd.

Umayyad a Abbasid šaty

Po Mohamedově smrti v roce 632 n. L. Se islám rozšířil po severní Africe a do Španělska, přes Sýrii až po jihovýchodní Anatolii a střední Asii, přičemž hranice císařské Číny a Indie dosáhl kolem roku 750. Kronikáři o těchto výbojích psali rozsáhle, ale málo o věcech o šatech. Některé informace jsou obsaženy v kompilacích Hadith a v pozdější kritice dřívějších režimů - například v devátém století nesouhlas s koncem róby parfémovaného žlutého hedvábí, které nosil umajjovský kalif Walid II (r. 743–744), což dokazuje rozpustný životní styl, a příliš velká šatna Hishama (r. 724-743).

• Středního východu textilu
• Severní Afrika: Historie oblékání
• Chador

Turban a tradiční arabské oblečení

Se vznikem islámského státu nedocházelo k okamžitým změnám v oblékání, a to jen proto, že nemuslimové, tedy většina populace, byli povinni se neoblékat jako arabští muslimové, a je známo, že Egypt platil svůj roční poplatek v koptštině oděvy. Jednoduchý obal ( izar, thawb ) předislámské Arábie, spolu s rukávy, bez límce košile (košile) pravděpodobně přišel být rozpoznán jako ‚muslimské 'šaty pro obě pohlaví. Nahoře se nosil plášť ( kabina ) vytvořené ze široké látky, dvakrát přeložené do středu podél útku a sešité podél jednoho okraje (tvořící rameno) a rozříznuté v obou záhybech (průramky). V tuto chvíli se používalo nejméně šest dalších výrazů pro pláště, což naznačuje, že každý se nějakým způsobem lišil. V osmém století byl turban ( cimama ) svinuté, vinuté tkaniny se stalo známým znamením muslimského muže a je zmíněno nejméně šedesát šest různých způsobů navíjení.

Když Muhammad neměl rád červenou barvu a bohatě vzorované látky, protože je během modlitby rušily, bylo oddaným muslimským mužům doporučeno, aby se těmto látkám a barvám vyhýbali spolu se zelenými, šaty andělů. Tato doporučení se nevztahovala na muslimské ženy, ale bylo jim nařízeno, aby neprokazovaly šperky, zakrývaly ( závoj , což znamená opona nebo závěsy) se skromně a nosit sirwal (zásuvky), z nichž Hadithovy záznamy, Mohamed schválil. Jsou zmíněny různé termíny obuvi, ale velbloudí kůže nacl sandál, nosený Prorokem, se dvěma řemínky, jedním přes nohu a druhým obepínajícím špičku prstu, se stal trvalým favoritem a byla vyžadována pánská obuv hajj poutníci.

Za svého života Muhammad poctil určité jednotlivce tím, že dal kus osobního oblečení nebo délku látky, a to se stalo zavedeným soudním zvykem ( khilca ) v období Umayyad od 661 do 749. Další vyznamenání byla vyšívaná nebo tapiserie ( tiraz ) nesoucí jméno chalífy a další podrobnosti, šité nebo tkané poblíž nebo na položeném ramenním umístění kabina a jubba , dlouhý centrálně zapnutý oděv s látkovými obdélníky spojenými v pravých úhlech a tvořit rukávy. Nejdříve známé tiraz fragment v červeném hedvábí (ve Victoria and Albert Museum v Londýně) zaznamenává jméno kalifa Marwana I. (r. 684-685) nebo Marwana II (r. 744-750).

Ozdobné límce a manžety byly rysy královského oděvu a mohly být případně součástí chalífských insignií. Sádrový socha zobrazující vládce v sásanidských královských šatech (např. Khirbat al-Mafjar, Qasr al-Hayr al-Gharbi) možná zaznamenává skutečné umajjovské kalifské šaty, ale možná pouze využívá rozeznatelné královské snímky. Umajjovská dynastická barva byla pravděpodobně bílá, obnošená bílou cimama pro páteční modlitbu, ale jinak, jak je znázorněno na mincích, byla koruna podobná sásanidské koruně ( že ) nebo vysokou čepičku s bochníkem cukru ( qalansuwa ).

V tomto období jsou vyobrazení dámských oděvů až na několik výjimek omezena na ženské bavičky a obsluhy. Jak je uvedeno výše, sirwal se často nosily spolu s košile , ale zda a jak se tyto lišily od mužských oděvů, není známo. Nástěnné malby Qusayr Amra z počátku osmého století ukazují polonahé baviče v kostkovaných obalech sukní, ale dámy v intronistické kompozici mají dlouhé oděvy se širokými krky a závoje na hlavě. Hadísy nesouhlasí s umělými vlasy, což naznačuje módu sedmého a osmého století, ale tito baviči mají kudrlinky a prstýnky.

Oblíbenou oděvní látkou u soudu, zejména za vlády Sulajmána (r. 715–717) a abbásovského kalifa Haruna al-Rašída (r. 786–809), byla washi z Egypta, Iráku a Jemenu - pravděpodobně hedvábné hedvábí - hedvábí, protože příklady, byť v bavlně, přežily. Muž a žena módy však dychtivě hledali oděvní látky z celé říše: egyptské prádlo, hedvábí z Iráku a na Kavkaze, adénské pláště, íránské směsi hedvábí a bavlny atd., Vyhýbajíc se pokud možno znatelnému kontrastu textur (např. , bavlna a len) a živé, kontrastní barevné odstíny.

S íránskou podporou Abbasidova rodina, která hlásala právo Prorokovy rodiny na kalifát, převzala kontrolu nad Umayyadovým domem v roce 749. Během desítek let se Španělsko, severní Afrika a poté Egypt a jižní Sýrie odtrhly od přímé Abbasidovy kontroly, zatímco dědičné vládní funkce v východní regiony měly virtuální nezávislost, pokud okamžitě vzdaly hold bagdadskému soudu. Od roku 945, ne-li dříve, byly převažujícími kulturními vlivy při abbásovských dvorních obřadech a oděvech íránští (byrokrati) a také turečtí (vojenští).

Jak vysvětlil Ibn Khaldun, abbásovská dynastická barva byla černá, připomínající násilné úmrtí Mohameda zeť a vnuků. Pokud si posluchači dvakrát týdně neoblékli černé róby, projevilo to nespokojenost nositele s vládcem a režimem. Při slavnostní službě měl chalíf obvykle černý oblek s prorockým pláštěm přes ramena (znamenajícím jeho požehnání) a nesoucí další památky spojené s Mohamedem, nebo někdy nosil černobílý oděv vyšívaný bílou vlnou nebo hedvábím. The qalansuwa byl stále vnímán jako koruna, ale jednotliví kalifové upřednostňovali jeden model před ostatními.

Saladin

Jak se soudní ceremoniál stal složitějším, hlavní profese byrokrata, armádního důstojníka a teologa měly výrazné šaty. Vezír (ministr) byl rozeznatelný podle dvojitého pásu a jeho kolegové byli známí jako ashab al-dararic (doslovně, muži z durraca ) kvůli jejich dlouhým vlněným hábitům, zapnutému krku na hrudi, pravděpodobně s dlouhými bohatými rukávy. Armádní důstojníci ( ashab al-aqbiyya ) nosil kratší, přiléhavý s , pravděpodobně představený z Íránu kalifem al-Mansurem (r. 754-775), s kalhotami nebo legínami. Jeho přesná struktura je diskutabilní, ale možná to bylo jako hedvábné roucho z osmého a devátého století šité na míru sasanidskými motivy z kavkazské Mochtshevaya Balka. Nejvyšší hodnosti měli černou barvu, čest nesměla být nižší, ale kalifální osobní strážce oblečený ve vzorovaných hedvábích se zlatými opasky. Armádě byla povolena forma qalansuwa , ačkoli na konci dvanáctého století nejvyšší důstojníci projevili svůj turkický původ - a skutečně podporu Saladina - tím, že oblékli Sharbush , čepice s kožešinou a výrazným trojúhelníkovým středovým plakem. Teolog na druhé straně byl identifikovatelný podle jeho objemného vnějšího pláště z černé bavlny, lnu nebo vlny, zdobeného zlatem vyšívaným tiraz kapel. Při pátečním kázání měl na sobě černý turban, ale různého třináctého století Maqamat al-Hariri ilustrace ho ukazují na méně formálních příležitostech v bílém turbanu zakrytém černou po ramena taylasan kapuce.

Dámský soubor stále sestával z sirwal, tričko pod dlouhým pláštěm s opaskem nebo šerpou a podobně zbarvenou pokrývkou hlavy, která je pokryta jedním nebo více dlouhými závojem na obličej a obličej pro venkovní nošení. Bílé oblékli rozvedené ženy a modrá a černá byly vyhrazeny těm, kdo měli smutek. Vícebarevným a pruhovaným látkám se při nošení na ulici nejlépe vyhýbali, zatímco světlé černobílé barvy byly spojeny s ženskými bavičkami. Teologická kritika odhaluje, že královské dámy divoce utrácely za oděvy pro zvláštní příležitosti, jediný župan někdy stál více než šestnáct setkrát měsíční plat lékaře. Konkrétní popisy takových nákladných oděvů bohužel nikdy nejsou zahrnuty.

The Maqamat al-Hariri ilustrované rukopisy, pravděpodobně vyrobené v severní Sýrii nebo Iráku, obsahují cenné vizuální informace a v dalších ilustrovaných pracích jsou příležitostně zobrazeny rolnické a dělnické třídy. Pro dřívější období Abbasida jsou obrazové důkazy víceméně omezeny na archeologické kresby vykopaných fragmentů nástěnné malby z komplexů paláce v Samaře z počátku dvacátého století. Malovaný strop Capella Palatina (Palermo, Sicílie) více souvisí s kroji Fatimid (Egypt a severní Afrika), zatímco nástěnné malby v oblasti Sin-ťiang (západní Čína) a Lashkar-i Bazar (Afghánistán) zobrazují regionální kostýmní styly. .

Šaty Mamluk Sultanate

Po mongolském zajetí Bagdádu v roce 1258 uprchl Abbasidův kalif k soudu Mamluk v Káhiře, kde mu byla přiznána úcta, ale žádná moc. Pro západní historiky bylo obvyklé uvažovat o sultanátu ve dvou obdobích: Bahriho vojenská vláda (kolem 1250 až 1293) a vláda Burji (kolem 1293 až 1516). V armádě Bahri existovalo nejméně pět hlavních etnických skupin a tři divize, každá s výraznými šaty, které byly ostře chráněny, stejně jako speciální uniforma pro účast na sultánovi a další pro královské průvody. Nejméně šest různých druhů armády s jsou pojmenovány, ale žádný nelze bezpečně přiřadit k různým vojenským oděvům zobrazeným na vyobrazeních z konce třináctého století. The Sharbush a sarajuq , oblíbené vojenské pokrývky hlavy až do konce třináctého století, byly nahrazeny kalawta nebo malá látková čepice, někdy stojí téměř dva měsíce platu lékaře, nošená s turbanovou látkou nebo bez ní. Armádní a soudní úředníci měli povoleno vystavovat na svých věcech svůj vlastní erb (hodnost), ať už boty, pouzdra na pera nebo oděvy zaměstnanců; několik, vyrobené z nášivky, přežilo (například ty v Textilním muzeu ve Washingtonu, D.C.).

Vzhledem k tomu, že kalif Abbasid byl teoreticky stále hlavou muslimských sunnitů, černé roucho a pokrývky hlavy byly zachovány jako oficiální teologické šaty, přestože sultán Barquq, který byl v letech 1396 a 1397 unavený, nařídil nosit barevné vlněné svrchní oděvy. Nejvyšší hodnocení qadi s (soudci) nosili dilq , zatímco ostatní soudci měli farajiya , termín oděvu používaný od roku 1031; přesné vlastnosti obou županů nejsou známy. Je tedy zřejmé, že existují regionální rozdíly, i když nedefinované, protože provinční teologové byli poznáváni podle jejich oblečení, možná způsobem, jakým dnešní zahraniční turisté navštěvují jinou zemi.

Někteří sultáni měli velmi individuální vkus, například al-Nasir Nasir al-Din Muhammad (r. 1294-1295; 1299-1308; 1309-1340) mongolského původu, který šokoval soudní kruhy tím, že nosil arabské beduínské šaty. Aby proklamoval zákonnost mamlúcké autority, byl sultán kalifem vybaven abbásovskou černou, ale obecně pro soudní publikum nosil vojenské šaty a uznával svůj dluh vůči svým kolegům mamlúckým důstojníkům. The khilca nebo systém čestných oděvů, který popsal al-Maqrizi, nabízí pohled na složitost soudního dvora Mamluk. Nejvýše postavení velitelé byli oceněni mimo jiné oděvy červené a žluté Rumi (možná anatolský) satén, lemovaný veverkou a zdobený bobrem, se zlatým opaskem a kalawta spony. Bílé hedvábí fawqani župan, tkaný zlatou nití a zdobený hedvábnou výšivkou, veverkou a bobrem, byl dán vrchním vezírům, zatímco levnější látky jiných barev, pouze lemované bobrem, byly předávány nižším byrokratům. Takový khilca byl představen u příležitosti nového jmenování, příchodu a odchodu jednotlivce ze soudu, úspěšného dokončení architektonického projektu nebo lékařského ošetření a podobných příležitostí.

V letech 1371 a 1372 sultán nařídil členům rodiny proroka Muhammada, mužům a ženám, aby si na veřejnosti oblékli kus zelené látky, aby jim mohla být věnována náležitá úcta. Od té doby byla v sunnitských kruzích formálně omezena listově zelená barva získaná nejprve barvením modrou a poté žlutou barvou (tedy dražší než jednobarevné látky). Ve společnosti Mamluk jasně červená nosená na veřejnosti označovala prostitutky, ačkoli jinde na islámském Středním východě to byla ceremoniální barva pro nejvýše postavené mongolské dámy a pro svatební oděv.

Do této doby byly oděvy na míru normou, tvořené z deseti nebo více tvarovaných celků sešitých dohromady, jak je vidět na fragmentech oděvů v muzeálních sbírkách; bohužel žádný nebyl adekvátně publikován. Mnoho šatových tkanin Mamluk má vzory založené na foliovaných slzových motivech, někdy lemovaných arabskými nápisy, které požehnávají nositele, nebo laločnaté tvary růžice obklopené běžícími zvířaty.

Oblečte se v Osmanské říši

Z malého anatolského knížectví osmanská rodina rychle rozšířila autoritu na většinu Anatolie a Balkánu. V roce 1453 se soud naposledy přestěhoval do Konstantinopole (Istanbul) a pokračoval v územní expanzi do střední Evropy, Egypta a severní Afriky, na Arabský poloostrov a do západního Íránu.

Ve sbírkách muzea Topkapi Saray (Istanbul) je více než dva tisíce oděvů spojených s osmanskými sultány a jejich domácností; jen málo z nich je spojeno s královskými dámami a dětmi. Tento zdroj je rozšířen o četné rukopisné a albumové malby a další položky.

Osmanský kaftan

Dokonce i sultánovy róby byly v podstatě jednoduché konstrukce, tvarování bylo dosaženo spojením vložek s hlavním předním a zadním panelem. Centrální zapínání nitkových knoflíků látkovými poutky bylo zdůrazněno vodorovnými liniemi chaprast opletení, počet řádků označujících vyšší stav nositele. Typickým slavnostním oděvem, který byl v módě od poloviny patnáctého století do poloviny šestnáctého století, byly rukávy s délkou po kotníky a lokty kaftan nosí se přes jiný oděv s rukávy, košili bez límce a kalhoty; k dispozici byla také verze v délce lýtka. Podobně šitý župan, ale s širokými rukávy ostře se zužujícími na zapnutou manžetu na zápěstí, byl zapletení , styl ze sedmnáctého století. Nad těmito oděvy měli sultán a vysoce postavení úředníci dlouhý a dostatečný plášť ( kapaniche ) se zakrytou chlopní se čtyřhranným límcem na šířku ramen a po ramena; pro sultánův investiční plášť byla srst černou liškou, zatímco velkovezír, hlavní eunuch a bostanci bashi (velitel osobní stráže) měl obvykle sobolí. Rukávy byly často extra dlouhé a nosily se volně, aby umožňovaly nižším řadám líbat okraj. Rameno mělo přístup skrz štěrbinu v švu lokte nebo ramenního rukávu. Vysoký úřad předváděly také příliš vysoké nebo široké pokrývky hlavy v různých tvarech, vyrobené z polstrované jemné mušelínové bavlny ve formě balzového dřeva. Kalhoty s pasem se šňůrkou byly velkoryse tvarované, pravděpodobně proto, aby umožňovaly extra polstrované podšívky pro zimní nošení.

Mezi osmanskými obřadními oděvy hlavního byrokrata a velitele armády nebyl patrný žádný rozdíl, ale existovaly různé odlišné plukovní uniformy, které se po staletí zdobily a byly méně funkční. The bostanci byl rozeznatelný podle jeho červeného lýtkového svrchního oděvu s dlouhým rukávem, který měl na sobě buď červenou plstěnou čepici, padající přes pravé ucho, nebo vysokou, hnědou kónickou čepici (možná označující hodnost). Slavnostní lukostřelec levák sbor měl těsně přiléhající šalvar (kalhoty) nebo hadici s kotníkovými botami, přes kterou se nosila filmová nátělnice a komplikovaný vzorovaný vrchní oděv; soubor doplnila asymetrická kónická čelenka se širokou zlatou čelenkou. The družice oddíl soudních poslů měl výraznou zaoblenou helmu ze zlacené a nařezané mědi, zatímco ostatní janičarské regimenty prokázaly svůj vztah s řádem Bektashi Sufi tím, že nosily keche , bílá plstěná trubice vycházející asi dvanáct palců z tuhého zlatem vyšívaného pásku, poté padající dolů po zádech; to symbolizovalo oděvní rukáv, který nosil zakladatel řádu.

Muslimští teologové nadále nosili dostatek vnějších plášťů, cubbe (v arabštině, jubba ), zametající podlahu a zapínat od pasu, s velmi širokými rukávy. Hlavnímu teologovi byla povolena sobolí podšívka, ale městští mulláhové byli omezeni na hermelíny. Na počátku osmnáctého století Jméno ilustrované rukopisy, právníci nižšího řádu jsou identifikovatelní podle kónických turbanů s stínidlem, ale důležití teologové nosili urf , obrovský sféricky válcovaný turban, bílé barvy, zatímco od 90. let 15 nakib ul-eshraf (v arabštině, naqib al-ashraf ), vůdce potomků proroka Mohameda, měl zelenou barvu jako svůj vnější plášť. Poté Evropané v zelené barvě riskovali fyzický útok. V různých rukopisech jsou také zobrazeny různé súfijské (mystické) řády, jejichž oděvy a zejména pokrývky hlavy měly podle pořadí specifické symbolické konotace.

Byly tam čtyři hlavní stupně čestných oděvů soudu (v turečtině ahoj ), což každý rok stálo pokladnici polovinu toho, co bylo vynaloženo na oblečení devadesát devět janičářských pluků: nejkrásnější, opaskové, pestré a prosté. Jak tyto výrazy naznačují, rozdíl spočíval v kvalitě látky, podšívce nebo lemování kožešiny, barvení a počtu nabízených položek. Byly rovněž předneseny příspěvky provinčním a regionálním guvernérům a zahraničním delegátům.

Stav prostřednictvím šatů byl také nalezen v harému, který se projevoval v typu ořezávání a podšívky kožešiny a bohatství manželského opasku s drahokamy. Evropské zprávy týkající se ženských soukromých šatů se pravděpodobně týkají baviček a žen v podobných povoláních a nemuslimských žen, protože přísně byl omezen přístup nemuslimského muže do harému. Podobná omezení platila pro osmanské dvorní malíře přibližně před rokem 1710, takže není jasné, jak přesná jsou tato vyobrazení oděvů. Dokonce is podrobnými malbami alb Levni (vzkvétající 1710-1720s), existuje jen málo náznaků textilie a švu. Pouliční oblečení z konce šestnáctého století bylo objemné a s dlouhými rukávy abaya (v arabštině, farajiya ) s jeho dlouhým límec zadní límec a dvoudílný mahrama zakrytí obličeje, obnošené černým podlouhlým žíně hřích přes oči. Tento oděv zakrýval různá róba, včetně spodních košil, dostatkových kalhot a jemné košilky. Hlavním vizuálním rozdílem mezi ženským a mužským oblečením nebyl směr zapínání jako v pozdějších evropských šatech, ale odhalující výstřihy dámských šatů. Jsou zobrazeny různé čelenky, ale není jasné, zda se jednalo výlučně o dvorní dámy a zda označovaly pořadí. Jeden měl vysoký válcový tvar s pasem, podobný tomu, který nosili mongolské princezny ze 14. století v Íránu a dámy Mamluk v Káhiře. Dalšími dvěma často zobrazovanými obrázky byla malá čepice s oválnou kovovou deskou umístěnou jako šikmé zrcadlo a komolý kuželovitý tvar, někdy vysoký čtyři palce, potažený luxusní látkou.

Výběr látek byl ohromující. Jemné vlny se vyráběly na domácím trhu spolu s vybranými vodou značenými směsmi hedvábí a mohérů a potištěnou bavlnou, často používanou pro podšívky. V Anatolii bylo v Anatolii v plném provozu od roku 1500, kde se vyráběly vynikající látky, často s velkými opakováními vzorů zvýrazněnými tkanou zlatou a stříbrnou nití. Dosud nelze textilie vyráběné jinde na osmanských územích - například na Balkáně, v severní Africe, Sýrii a Iráku - bezpečně identifikovat a až do konce osmnáctého století neexistují žádné podrobné popisy regionálních oděvů mimo východní Evropu. Oblíbené vzory ze šestnáctého století, často ve čtyřech a více barvách, byly založeny na geometrických kompozicích, meandrech a ogiválních mřížích, tvořených nebo naplněných stonkovými květinami, jako je karafiát, růže a tulipán, což možná odráží současný soudní zájem. v zahradách; zahrnutí figurálních reprezentací pravděpodobně označuje neosmanskou výrobu. Vypuknutí moru v osmnáctém století s následnou ztrátou kvalifikovaných tkalců možná vedlo ke zvýšenému používání výšivek a drobných vzorových motivů nesených v pruzích, jako v současných francouzských hedvábích.

Oblečte se v Safavidu v Íránu

Ismail z rodiny Safavid, spoléhající se na podporu asi deseti kmenů rodů ( qizilbash ), převzal kontrolu nad Íránem, východním Tureckem, Kavkazem a dnešním Afghánistánem, smetl zbytky Timuridu a dalších režimů. Ačkoli většina íránských muslimů byla tehdy Sunnī ve víře, Ismail nařídil, aby státní náboženství bylo od nynějška šíitským islámem pobočky Ithna Ashari, podle kterého se dvanáctý potomek (imám) Mohameda vrátí, aby připravil komunitu na den zúčtování . V souladu s tím raní šavavoví šáhové vyžadovali své příznivce, zejména qizilbash (Turečtina pro zrzku) nosit výraznou krvavou čepici ( že ) s dvanácti svislými polstrovanými záhyby končícími taktovkou ve tvaru obušku, obvykle navinutou bílou turbanovou látkou, symbolizující oddanost dvanácti imámům a ochotu zemřít za příčinu Safavida.

Typický raný soudní oděv Safavid si zachoval jednoduchou strukturu, která se nosila v Íránu v patnáctém století pod podobně strukturovaným vnějším pláštěm s volnými visícími rukávy; oba měli pro zapínání vodorovný oplet na hrudi. V 70. letech 15. století bylo v módě obléknout si těžší svrchní oděv, opět jednoduše šitý na míru, ale s levým předním panelem nataženým k diagonálnímu připevnění se třemi nebo čtyřmi látkovými kravaty pod pravou paží. Ani jeden styl nebyl zjevně výlučnou výsadou jakéhokoli úřadu nebo hodnosti, protože pravděpodobně soudní a vojenští důstojníci nesli identifikační hůlky úřadu. Jako qizilbash ztratil pozici kavkazským gruzínským žoldákům na počátku sedmnáctého století, a tak se soud obrátil na gruzínské oděvy s líbivější linií, které se stále dosahují spíše vložením látky než šipkami a záhyby, zvýrazňující pas a boky délkou lýtka, zvonová sukně a centrální zapínání. Stejně tak že byl nahrazen kožešinou zdobenou čepicí s hlubokým obráceným okrajem nebo různými okázalými tvary turbanu.

Stejně jako v osmanském dvoře existovala bohatá škála hedvábí a sametů, z nichž mnohé obsahovaly kovové nitě a vytvářely třpytivé pozadí pro vzory keprové vazby izolovaných květinových sprejů. Na rozdíl od svých protějšků Sunnīcī - teologové nebyli příliš znepokojeni přítomností figurálních vyobrazení na textilu, takže do vzoru byly často začleněny motivy lidí, zvířat a ptáků. Na míru v paláci, čestný khalat oděvy byly podle správce soudu odstupňovány podle procenta zlata použitého ve stříbrně pozlacené kovové nitě. Takové bohaté oblečení však bylo během muslimského měsíce Muharramu odloženo na černé nebo tmavé oděvy, aby si připomnělo tragickou smrt prorockého vnuka Husaina (třetí víra v šíí).

Příklady stylingu oděvů z poloviny sedmnáctého století popsali a nakreslili Engelbert Kaempfer, John Chardin a další evropští návštěvníci, ale bez přesných podrobností o profesi a stavu a obrazová přesnost dámských šatů je sporná, protože přístup by byl omezený křesťanským, židovským a zoroastriánským ženám. Íránské malby alb z poloviny sedmnáctého století zobrazují malátně pózující dámy, jejichž hlavy zakrývaly různé vzorované a tvarované šátky a bělost jejich tváří zdůrazňovanou dvojitými prameny perel přehozených přes hlavu a pod bradou. Jejich šaty jsou úzkého střihu, plné délky a rukávů, s vypasovanými kalhotami se vzorem v diagonálních pruzích, zatímco tančící dívky s mnohonásobnými copánky zobrazené na současných obrazech paláce (např. Chihil Sutun, Isfahan) nosí bok, tuniky s rukávy a bundy přes zvonové lýtkové sukně se šňůrkou na lýtko.

Rané osmanské a íránské šaty

Osmanský sultanát devatenáctého století i Qajarův režim v Íránu v letech 1775 až 1924 rozhodli, že vojenská reorganizace a nové vybavení na evropských tratích jsou zásadní pro boj proti evropské a ruské expanzivní politice. Teologická antipatie byla okamžitá a hlásala, že islám byl zrazen a že nošení uniforem v evropském stylu neznamená nic jiného než vítězství křesťanství; vrcholová armádní čepice zakazovala řádné pokoření vyžadované v muslimských modlitebních rituálech, zatímco zdobené žabení na rakouských vojenských bundách znamenalo víru v ukřižovaného Krista. Oba režimy se uchýlily k drastickým opatřením k dosažení vojenského vybavení a poté zahájily další reformy oděvu spolu s významnými změnami v trestním a občanském právu, ve vzdělávání a v řízení náboženských nadací.

Edikt z roku 1839 Gulhane odstranil právní a sociální rozdíly mezi osmanskými muslimy a nemuslimy, včetně přepychové legislativy týkající se nemuslimů. Před třinácti lety bylo všem dospělým mužům, kromě teologů, uloženo nosit oblečení založené na evropském stylu: rovné kalhoty, košile s límečkem, kravaty a fez, místo různobarevných dlouhých, volných hedvábných šatů a turbanů. Nebyly zahrnuty ženy, ale v polovině devatenáctého století osmanské dámy statusu dychtivě objednávaly kopie módy, kterou nosí evropské dámy.

Po první světové válce provedl Mustafa Kemal Ataturk další reformu oblékání jako nedílnou součást svých modernizačních programů, sekularizoval novou Tureckou republiku a politicky ji spojoval spíše s Evropou než se Středním východem. Považoval fez za symbol věrnosti osmanským hodnotám a nařídil nosit klobouky s kapucí a obleky v západním stylu pro muže s přísnými tresty za nedodržení. Opět nebylo zahrnuto dámské oblečení; platy však nebyly vypláceny ženským vládním a veřejným zaměstnankyním (například učitelkám, zdravotním sestrám, právníkům a úředníkům), pokud se neoblékaly do evropského stylu a nezanechávaly zahalování obličeje nebo hlavy.

V Íránu v devatenáctém století následovaly podobné politiky Qajarští šaši. Fath Ali Shah (r. 1797-1834) představil nový typ kulah pokrývka hlavy z astrachaňského jehněčího v šikmo řezané kuželovité formě, vysoká osmnáct palců, a přiléhavý oděv s dlouhým rukávem a úzkými rukávy, který zdůraznil jeho výšku a štíhlou podobu, která byla nošena oslnivou řadou šperků. Koncem 40. let 20. století však byly šáhovy slavnostní šaty vojenského stylu s rovnými evropskými kalhotami a botami a dlouhou bundou s knoflíky s vysokým mandarínským límcem, zdobenou zlatým žabím vzorem včetně nárameníků. Soudní úředníci ho následovali. Oblečení doplnila kožešinou zdobená přehozená bunda z kirmanské vlny a bílé rukavice.

Dvorní dámy pózovaly pro olejomalby v bohatě vzorovaných, plných a širokých culottes ( zir-jamah ) a jemný, filmový rukáv pirahan tílko se často svisle rozřezává přes každý prsa (symbolizuje plodnost). Přes to krátká bunda s valbem ( chapkan, kurdi ), bohatě vzorovaný, se nosil. Celá ta nádhera byla ukryta venku objemným celovečerním tmavě zbarveným hlavovým závojem ( čádor ) a jemný závoj na obličej z bílé bavlny nebo hedvábí ( Ruband ). Radikální změna vyplynula ze šáhovy státní návštěvy v Evropě v roce 1873. Když viděl lýtkové balerínkové sukně a bílé punčochy pařížského operního sboru, objednal si podobné oděvy pro své anderun (harém), který se v průběhu let výrazně zkrátil, asi o dvanáct palců.

V roce 1924 převzal kontrolu vojenský velitel Reza Khan († 1941), který soucitně naslouchal íránským intelektuálům a stále častěji zpochybňoval význam zahalování žen a sociální diskriminace. Teologické nepřátelství vypuklo oficiálním zrušením závoje v Afghánistánu v roce 1928 a bylo rozdmýcháno v prosinci téhož roku zákonem Jednotného oblékání Reza Shaha, který vyžadoval, aby všichni íránští muži, včetně nomádských komunit, ale s výjimkou licencovaných teologů, nosili západní obleky, košile, kravaty a přetékané klobouky nebo vyvrcholení Pahlavi kulah , podobně jako francouzská cizinecká legie PELERÍNA . V roce 1934 bylo studentkám a učitelkám vysokých škol nařízeno nosit klobouky a do srpna 1935 byly ženy odhaleny za účelem obnovení dokladů totožnosti. Íránská královna se objevila na veřejnosti odhalená počátkem roku 1936 a v únoru téhož roku čádor Ruband , a pichah (v turečtině, hřích ) byly oficiálně zakázány.

Venkovské a kmenové šaty

Před třicátými léty bylo na Středním východě asi 55 procent obyvatel venkova a dalších 25 procent byli pastevci (nomádi), ale centralizovaná vláda, pozemková legislativa, ekonomický rozvoj a ekologické změny vyústily v masivní migraci ze země do měst; v Íránu a Turecku vedlo na počátku 21. století kočovný život méně než 5 procent. Obecně lze říci, že evropská a ruská studia devatenáctého a počátku dvacátého století zaměřená na nonurbanské komunity byla subjektivní a romantizovala společnosti jako neměnné a neznečištěné, i když znalost neurbanistických a etnických oděvů (například íránský kurdština nebo Bakhtiari) před fotografováním bylo zanedbatelné. Od 70. let vedl antropologický přístup k výrazně větší objektivitě.

Obecně po třicátých letech minulého století legislativa vyžadovala, aby muži měli na sobě západní šaty, kromě společných oslav, ale občas byl přijat znak národního nebo komunitního, jako je výrazná plstěná čepice kmenového subklánu Qashqaci (Írán), zavedená v roce 1941 nebo Palestinci kufiyya čelenka. Většina vdaných žen ve věku nad čtyřicet let pokračuje v konvencích oblékání svých matek a zároveň přijímá potřebné vnější obaly pro návštěvy města, ale jak uzavírá Shelagh Weir, styly a móda v komunitě se neustále mění, i když méně zjevně než na Západě. Rozmanitost struktur oděvů a konvencí oblékání je stejně početná jako u klanů a etnických skupin v každém regionu.

Viz také Současné islámské šaty; Náboženství a šaty.

Bibliografie

Ahsan, Muhammad M. Společenský život pod Abbasidy, 170-289 A.H. ., 786-902 n.l. London: Longman, 1979.

Almegro, Martin a kol. Qusayr Amra . Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1975. Dobré fotografie.

Atil, Esin. Levni a příjmení: Příběh osmanského festivalu osmnáctého století . Istanbul: Kocbank, 1999. Skvělé ilustrace s podrobnou identifikací úředníků osmanského soudu s dobrou bibliografií.

Baker, Patricia L. Fez v Turecku: Symbol modernizace? Kostým (Journal of Costume Society, London) 20 (1986): 72-84.

-. Islámský textil . London: British Museum Press, 1995. Užitečný průzkum a bibliografie.

-. Politika oděvů: Zákony o reformě oděvů z 20. let 20. století v Íránu. v Jazyky oblékání na Středním východě . Editace: Nancy Lindisfarne-Tapper a Bruce Ingham. London: Curzon, 1997. Založeno na záznamech britské vlády ze zahraničí.

Baker, Patricia L. a kol. Hedvábí pro sultány: Osmanské imperiální oděvy z paláce Topkapi . Istanbul: Ertug a Kocabiyik, 1996. Vynikající fotografie se třemi užitečnými eseji.

Pivo, Carol, ed. Tkané z duše, točené ze srdce . Washington D.C .: The Textile Museum, 1987. Vynikající textilní průzkum.

Chardin, John. Travels in Persia, 1673-1677 . Reprint, Toronto: Dover, 1988. Informativní zpráva očitých svědků.

Oblečení: XV, XVIII, XX-XXVI. Encyclopaedia Iranica . Costa Mesa: Mazda Publishers, 1992. Průzkum kostýmů etnických skupin v Íránu s užitečnými bibliografiemi.

Dozy, Reinhart Pieter Anne. Podrobný slovník jmen oblečení mezi Araby . Amsterdam: Jean Muller, 1845. Reprint, Bejrút: Librairie du Liban, 1969. Vyžaduje revizi, ale ukazuje bohatou terminologii.

Golombek, L. a Veronika Gervers. Tkaniny Tiraz v Royal Ontario Museum. v Studium historie textilu . Upravila Veronika Gervers. Toronto: Royal Ontario Museum, 1977. Důkladný odborný průzkum.

Graham-Brown, Sarah. Obrazy žen . London: Quartet, 1988. Vynikající studie fotografických snímků z devatenáctého a dvacátého století na Středním východě.

Haldane, Duncane. Mamluk Painting . Warminster, Velká Británie: Aris a Phillips, 1978. Nejlepší dostupná studie rukopisné malby Mamluk.

Levy, Reuben. Poznámky k kostýmům z arabských zdrojů. Journal of Royal Asiatic Society (of Great Britain and Ireland) (1935): 319-338.

-, trans. Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba ... ibn al-Ukhuwwa . London: Cambridge University Press, 1938. Egyptský raný čtrnáctý století hisba předpisy.

-, trans. a vyd. Macalim al-Qurba fi ahkam al-hisba ... ibn al-Ukhuwwa . London: Cambridge University Press, 1938.

Lindisfarne-Tapper, Nancy a Bruce Ingham, eds. Jazyky oblékání na Středním východě . London: Curzon, 1997. Články týkající se Kavkazu, Íránu, Turecka a Arábie s užitečnými bibliografiemi.

Mayer, Leo. Mamluk Costume: A Survey . Ženeva: Albert Kundig, 1952. Založeno na literárních účtech.

Rosenthal, F. a N. J. Dawood, trans. a vyd. [Ibn Khaldun] Muqaddimah . London: Routledge and Kegan Paul, 1978.

Rugh, Andrea B. Reveal and Conceal: Dress in Contemporary Egypt . Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986. Informativní studie městských, vesnických a kmenových stylů odívání z konce dvacátého století.

Málo, Jennifer. Dámský kostým Blízkého a Středního východu . London: Unwin Hyman, 1987. Obsahuje několik výkresů struktury oděvu.

Serjeant, Robert Betram. Islámský textil: Materiál pro historii až po mongolské dobytí . Bejrút: Librairie du Liban, 1972. Informativní literární výtahy z textilu a oděvů, ale matoucí uspořádání.

Simíci, Eleanor. Peerless Images: perské figurální malby a jeho zdroje . New Haven, Conn .: Yale University Press, 2002. Obsahuje mnoho barevných ilustrací od přední autority.

Spring, Christopher a Julie Hudson. Severoafrický textil . London: British Museum Press, 1995. Textilní, ale s informacemi o šatech.

Stillman, Yedida K. a Nancy Micklewright. 'Kostým na Středním východě.' Bulletin Asociace studií na Středním východě 26, č. 1 (červenec 1992): 13-38. Informativní průzkum moderních akademických přístupů.

Weir, Shelagh. Palestinský kostým . London: British Museum Publications, 1989. Vynikající studie.