POČÁTKY SPODNÍHO PRÁDLA

Představa, že oblečení je soukromé nebo veřejné, nebo že tělo může být ve vhodně oblečeném nebo neoblečeném stavu, je relativní pojem, který se časem a od kultury ke kultuře liší. Zdá se, že žádná kmenová společnost, pokud nebyla infiltrována koncepcemi západního oděvu, nemá oděvy, které lze považovat za spodní prádlo: oděvy, které působí jako vrstva izolace mezi pokožkou těla a jeho vnějšími oděvy.

Antropolog Ted Polhemus používá příklad bederní roušky, což je oděv najednou v přímém kontaktu s genitáliemi nositele, ale zároveň otevřený pohledu veřejnosti. Postuluje, že tato intimita je přípustná v malých zavedených komunitách, kde je o účastnících vše známo, na rozdíl od rituálů sledovaných ve větších, industrializovanějších, a tedy anonymních společnostech. Teprve když je zřejmá kulturní představa o soukromí, spodní prádlo může plnit svou rituální funkci, a to chránit tělo před otevřenou kontrolou ostatních.

Právě ve starověkém Egyptě byla vyvinuta koncepce mít druhou vrstvu oděvu mezi kůží a vnější, dekorativněji zdobenou vrstvou šatů. V té době se vnitřní vrstva nosila spíše jako symbol stavu než z jakýchkoli erotických nebo praktických důvodů.

Zdá se, že v Evropě a Severní Americe se spodní prádlo vyvinulo co do rozsahu a složitosti, jak pohled na nahé tělo přechází od každodenního veřejného výskytu k sociálnímu tabu a kódy přijatelné sociální etikety a zdvořilosti považují nahé tělo za soukromé. Vstupují do hry strategie, díky nimž je tělo úctyhodné, a spodní prádlo tak dosahuje své primární role, chránit sexuální zóny těla před zraky ostatních.

Až do devatenáctého století mělo spodní prádlo v Evropě a Severní Americe dvě hlavní funkce: chránit drahé svrchní oděvy před nečistotami pod tělem, protože koupání bylo pro většinu lidí drahý a časově náročný luxus a přidat další vrstvu izolace . Prvními položkami spodního prádla byly unisexové a beztřídní prádlo, bez zvláštních erotických konotací. V devatenáctém století se však pojem spodního prádla začal měnit, jak se móda stala neodmyslitelnější.

Spodní prádlo zůstalo pro muže praktické a funkční, přičemž bavlna byla základním materiálem, ale pro ženy se stal erotickým exoskeletonem, který pomohl dosáhnout módní siluety tím, že omezil tělo a kódoval určité části jako sexuální. Korzet, například, odvozený z vařené z 13. století, tuhá přichycená tunika lnu, se stala zařízením používaným ke stlačení pasu a současně upozorňovala na prsa a boky. To vede k přirozenému napětí v povaze spodního prádla: zakrývá, ale současně odhaluje erotogenní zóny těla. Adam a Eva možná skromně zakryli své genitálie fíkovými listy, ale tím upozornili na sexuální části jejich těl.

Například podprsenka podporuje prsa, ale zároveň vytváří dekolt, zcela vymyslenou erotogenní zónu, která existuje pouze v důsledku spodního prádla, které ji vytváří. Existuje také spodní prádlo, které maskuje chaotickou realitu funkcí těla. Na jedné straně jsou pozorovatelé fascinováni odstraněním vrstev oděvů, ale jsou odrazeni, když jsou konfrontováni se stopami po těle, které po sobě zůstaly. Jak se říká v lidovém rčení: Nikdy bychom neměli prát špinavé prádlo na veřejnosti.

Polhemus vidí spodní prádlo v tom, že brání tomu, čemu říká erotické prosakování (str. 114) na veřejných setkáních, jako v případě mužů, jejichž penisy nejsou vždy předmětem dobrovolné kontroly. Tedy pevně přichycený korzet, který nosily ženy (a děti až do konce osmnáctého století, kdy se filozof Jean-Jacques Rousseau zasazoval o jejich zrušení pro děti) nebyl jen rozmarem módy, věřilo se také, že poskytuje podporu křehkým tělům žen a omezit jejich sexualitu; ženy mohly být těsně přivázané, ale také uvolněné.

Korzet je také příkladem toho, jak se určité formy spodního prádla dostaly a vyšly z módy a byly přepracovány do různých oděvů, které si zachovávají primární funkci tvarování těla do módního ideálu. Couturier Paul Poiret možná prohlásil korzet za mrtvý ve 20. letech 20. století, ale pouze pokračoval v jiných formách, jako je taneční korzet, opasek a roll-on z 50. let.

V 80. letech se korzet přestěhoval do svrchního oblečení díky práci britské designérky Vivienne Westwood, která ve své klíčové kolekci portrétů z roku 1990 představovala fotograficky vytištěné korzety s využitím díla umělce z osmnáctého století Françoise Bouchera (1703-1770). Celé pojetí korzetu podvrátila jako fyzicky omezující kus spodního prádla, když místo lycry použila původní kostrucek nebo ocelové výztuhy verze z devatenáctého století. Elastikované strany Westwoodova designu znamenaly konec tkaniček vpředu nebo vzadu. Korzet lze nyní snadno přetáhnout přes hlavu.

V devatenáctém století se sortiment spodního prádla dostupného pro ženy stal komplikovaným a jeho používání bylo zakázáno myšlenkami sexuální etikety do té míry, že náhodné odhalení spodního prádla bylo považováno za umrtvující jako samotné nahé tělo. V roce 1930 J. C. Flügel v Psychologie oblečení Pokusil se o vysvětlení: Oděvy, které díky své nedostatečné zdobnosti zjevně nejsou určeny k vidění (jako jsou dámské korzety a podvazky, hrubší formy spodního prádla) při náhodném pohledu, vytvářejí trapný pocit narušení soukromí, který často narůstá sprostý. Je to jako dívat se do zákulisí a vystavovat tak iluzi (str. 194). Pozůstatky této myšlenky lze vidět v současné kultuře, jako je akutně trapný stav člověka, který je vidět se zapnutým zipem na kalhotách, i když vše, co odhalí, je jeho spodní prádlo.

V devatenáctém a na počátku dvacátého století nebylo možné na spodní prádlo v zdvořilých rozhovorech odkazovat přímo, přičemž oblíbenou frází bylo označení unmentionables. Dvacáté století však přineslo změny, včetně postupně uvolněnějšího přístupu k sexualitě i spodnímu prádlu.

Klíčová položka dámského spodního prádla byla vyvinuta v roce 1913, kdy newyorská debutantka Mary Phelps Jacob pod jménem Caresse Crosby navrhla jednu z prvních moderních podprsenek, ačkoli pojem podpory prsou sahá až do doby římské říše, kdy ženy nosily šály nebo strofium označit se za barbarská neomezená prsa otroků. Jacobova podprsenka byla bez kosti a udržovala břicho volné, zatímco prsa zavěšovala shora, než aby je tlačila zespodu nahoru, jak to byla povaha korzetu.

Cantilevering přidali k podprsenkám v padesátých letech firmy jako Warner's, které koupily Jacobův původní patent, a Triumph, jejíž kuželovitá podprsenka s kruhovým prošitím v nylonovém nebo bavlněném batiste byla nosena populární hollywoodskou inkarnací Sweater Girl jako příkladem jsou hvězdy jako Jayne Mansfield a Mamie van Doren.

V Americe se unijní oblek houpal u mužů až do třicátých let, kdy byly první šortky s knoflíky na třmenu, původně vyvinuté pro vojáky během první světové války, volně dostupné. Odborový oblek, vyrobený z pleteniny, která sahala od zápěstí ke kotníkům, byl jedním z prvních průmyslově vyráběných spodních prádel a zdůrazňoval spíše teplo než pohodlí a pohodlí. Neodkazovalo to na přímý odkaz na penis - na rozdíl od codpiece, který byl méně o sexualitě a více o hodnosti a postavení.

K masivní kulturní změně však došlo ve třicátých letech minulého století, kdy společnost Cooper Inc představila svůj design Jockey Y-front s překrývající se muškou pro snadné močení. Ve stejném desetiletí začal boxer short, původně vydávaný pěšákům pro letní oblečení v Americe během první světové války, přijatelnost v módě pánského spodního prádla. V šedesátých letech minulého století byla móda pro pestrobarevné spodní prádlo z nylonu a polyesteru pro muže i ženy, které pokračovalo až do sedmdesátých let. V osmdesátých letech 20. století výrobci reagovali na to, co se zdálo být nově módním gramotným mužským spotřebitelem, populárně označovaným jako Nový muž, který se aktivněji zajímal o svou péči o vlasy a současně o své spodní prádlo.

Na konci dvacátého století Calvin Klein pomohl při přepracování mužnosti k erotice svou reklamní kampaní fotografa Herba Rittsa v roce 1993, kdy využil herce Marka Wahlberga, který se stal hvězdou popu. Wahlberg byl ve spodním prádle Calvin Klein zobrazen jako mocně sexuální postava, která převrátila tradiční jazyk reklamy a jeho reprezentaci mužských těl. Wahlberg předvedl své částečně oděné vypracované tělo v běžné reklamní kampani, která přitahovala mužský i ženský pohled. Mužské tělo mohlo být sexualizováno mimo stránky gay erotických snímků a ženy mohly najít potěšení z pohledu. Sociální a fyzická síla mužství již nebyla vyjádřena pouze světem práce, ale prostřednictvím polonahého těla oděného do značkového spodního prádla.

Zatímco mužské spodní prádlo hrálo s myšlenkou erotického i praktického, dámské spodní prádlo začalo odkazovat na atletiku, což odráží rostoucí zájem a účast na cvičení a ve světě tělesné kultury. Od počátku dvacátého století, kdy se kulturní postoje k ženám a sportu změnily a byla uznána spíše sportovní než reprodukční funkce, reagovali výrobci praktičtějším spodním prádlem. Jedním důležitým vývojem byl Dupontův vynález nylonu v roce 1938, který pomohl při vytváření řady snadno ošetřovatelného spodního prádla odolného proti kapání. Následovala Lycra vyrobená v roce 1950, nový materiál z úpletu ze dvou přízí: syntetický polyester nebo polyamid a elastické vlákno nebo spandex.

Spodní prádlo, které přímo odkazovalo na atletiku, mělo dosáhnout výšky v 80. letech, kdy se aerobní cvičení a nově posílené a osvalené tělo, které následovalo, staly kulturním ideálem pro ženy. Běžec Hinda Miller vynalezl sportovní podprsenku, která se stala klasikou designu dámského spodního prádla, vyrobenou ze strečové látky bez zapínání, aby ji bylo možné snadno přetáhnout přes hlavu - přímá reakce na potřeby sportovkyň, které vstoupily do běžné módy. Sportovní podprsenka se stala spíše znakem zdravého životního stylu než oděvem, který jednoduše nosí atletky. Na počátku jednadvacátého století mělo mnoho spodního prádla primární funkci těla. Tabu kolem příjmu potravy a udržování čistoty vnitřního fungování těla prostřednictvím organických potravin a praktik, jako je zavlažování tlustého střeva, ovlivnily design spodního prádla, které evokuje přirozenost a jednoduchost, které odpovídají posedlosti 21. století tělo inženýrství. Je ironií, že tento údajně přirozený vzhled probíhá souběžně s důrazem na umělou podobu Wonderbry a dalších forem erotičtějšího a tvarovacího spodního prádla.

Spodní prádlo již není nepopiratelné a přední světoví módní návrháři a celebrity jsou připraveni propůjčit svá jména nebo uvést řadu směrového designu spodního prádla - od australské modelky Elle Macpherson a popové hvězdy Kylie Minogue po značky jako Tommy Hilfiger a Chanel. Značkové spodní prádlo nese takový obal pro mladého spotřebitele, že je vytažen do těla tak, aby byl otevřeně zobrazen přes pásy džínů, podle vzhledu původně spojeného s protagonisty hip-hopové kultury z jižního Bronxu v New Yorku v osmdesátá léta.

Viz také Korzet; Džokejové šortky; Spodní prádlo; Uklouznutí .