SUBKULTURY

Bodem, na kterém se shodli mnozí historici kostýmů, je, že móda, jak se v současné době chápe - sklon k neustálým změnám v oděvních vzorech, barvách a vkusu - je relativně nedávný fenomén v dějinách lidstva, prakticky neznámý před čtrnáctým stoletím a vyskytující se pouze se vznikem merkantilního kapitalismu, současného růstu globálního obchodu a vzestupu středověkého města. (Mezi několika výjimkami jsou Čína dynastie Tchang a Japonsko období Heian.) Jiní učenci analyzovali módu jako aspekt výrazně moderní a západní konzumní kultury, která poprvé získala impuls v osmnáctém století, současně s nástupem průmyslové revoluce. Ať tak či onak, být módním v tomto smyslu tohoto termínu nelze chápat jako přirozený, univerzální nebo biologicky daný aspekt lidského chování, ale jako sociálně a historicky specifický stav. Jinými slovy, móda je kulturní výstavbou. Jeho samotná existence, forma a směr závisí na složité souhře zcela specifických ekonomických, politických a ideologických sil.

Pokud je móda kulturní, pak módní subkultury jsou skupiny organizované kolem nebo založené na určitých vlastnostech kostýmu, vzhledu a ozdoby, které je činí dostatečně výraznými, aby byly rozpoznány nebo definovány jako podmnožina širší kultury. V závislosti na dané skupině mohou být subkultury volně nebo pevně ohraničeny; jejich kolektivní identifikace jim může být připsána nebo imputována cizími osobami. Členství může dominovat konkrétní pohlaví, věkové rozpětí, sociální třída nebo etnická identita. Subkultury si často vytvářejí svou vlastní odlišnost tím, že se definují v opozici vůči mainstreamu - akceptovanému, předepsanému nebo převažujícímu módě období. Mohou být buď radikální a perspektivní, nebo reakční a konzervativní ve vztahu k dominantnímu způsobu oblékání: v obou případech směřují k exkluzivitě. Zatímco tedy tyto subkultury mohou záviset na módě pro svou vlastní existenci, jejich členové mohou zpochybňovat význam módy (jak fenoménu, tak terminologie) pro svou vlastní identitu, možná raději se orientují kolem myšlenky stylu nebo anti- móda.' Anti-fashion je ten pravý chic , který se dříve definoval jako elegance, která na sebe nikdy nepřitahuje pozornost, jednoduchost, která je podhodnocená ... Anti-fashion se pokouší o nadčasový styl, snaží se dostat základní prvek změny módy dohromady (Wilson, s. 183-184).

Časné příklady

Elizabeth Wilsonové Zdobené ve snech zahrnuje užitečnou úvodní diskusi o určitých formách raných evropských subkultur módy, které upřednostňovaly rebelské nebo opoziční šaty. Spolu s velkým mužským odříkáním z počátku devatenáctého století, kdy muži opouštěli foppish parfémované zženštilost pro klasickou nenápadnou střízlivost, přišla postava regency dandy. Ačkoli byl dandyism původem v Anglii, brzy si našel rezonanci v porevoluční Francii, kde si ji osvojila avantgardní subkultura mládeže Incroyables. Typický dandy byl nepochybně motivován narcistickou posedlostí obrazem, zobrazováním a prezentací sebe sama prostřednictvím šatů; ale jeho hlavní prioritou byla čistá kvalita látky, střihu a formy, ne panovačná nebo honosná výzdoba. Tato klece mladých pánů se tak vyznačovala étosem stoického hrdinství, disciplinovaným hledáním zdokonalení, elegance a dokonalosti, jehož rozmanité historické dědictví lze vidět v mužských edvardovských šatech, subkultuře módů 60. let a postavě Johna Steed v kultovní televizní show, Mstitelé.

Související články

Moderní primitiva
Vliv Grunge na módu
Co to znamená být Goth Teen?

Náročnost dandy lze srovnávat s okázalostí bohéma, který se také objevil na počátku devatenáctého století, ale jako romantická reakce proti vnímanému dehumanizujícímu utilitarismu a racionalismu průmyslové revoluce. Ačkoli byl romantický rebel často původem z vyšší střední třídy, jako umělec, vizionář nebo intelektuál, byl v zásadě protiburžoazní chutí a výhledem, jejich morální snaha o sebeobnovu prostřednictvím umění synonymem touhy uniknout zábranám konvenční životní styl a vzhled. České kontrakultury byly v posledních dvou stech letech charakteristickými rysy mnoha významných západních městských center kreativity - Paříž, Londýn, New York, Berlín, San Francisco - v pravidelných intervalech. Od neformálních kravat, romantických šatů a etnické exotiky raných francouzských bohémů, přes existenciálně inspirovanou černou uniformu a bledou pleť 50. let beatniků, až po přírodní vlákna, vzory ovlivněné východem a psychedelickou estetiku hippies 60. let, Wilsonova kniha poskytuje popis jejich mnoha a různých forem sartorského disentu.

Protože volání osvobodit fyzické já od striktur uložených společenskými konvencemi oblékání může znamenat potřebu buď zvýšené funkčnosti designu nebo uvolnění dosud příliš rigidních forem, opoziční módy a pokusy o reformistické oděvy mohou zobrazit puritánské racionální i estetické romantické elementy. Umělecké nebo estetické šaty devatenáctého století volaly po přirozeném a volném splývání ženského těla v době, kdy těsně korzetovaná žena s úzkým pasem a silným ruchem byla vrcholem populární módy; přesto je zajímavé, že hnutí založené v roce 1881, které má osvobodit ženy právě od těchto omezení a překážek konvenčních viktoriánských oděvů, by mělo být nazýváno The Rational Dress Society. V Sovětském svazu 20. let 20. století byly racionální aspekty designu oděvů podepřeny vědeckými principy marxisticko-leninismu. Konstruktivističtí umělci jako Vladimir Tatlin, Liubov 'Popova a Varvara Stepanova kombinovali geometrické modernistické motivy s principem, který forma následuje po funkci, aby uspokojily potřeby užitkových oděvů městských průmyslových dělníků. Výsledné revoluční oděvy určené pro masovou výrobu však byly určeny k tomu, aby zůstaly - jako estetický oděv - menšinový vkus - umělecký výraz avantgardní subkultury.

Subkulturní styly mládeže

Britský kontext

Navzdory předpokladům o opaku se subkultury mládeže dělnické třídy založené na odlišných odlišných stylech neomezovaly na období po druhé světové válce. Například Geoffrey Pearson ve studii historie úctyhodných obav poznamenává, že v Británii na konci devatenáctého století byl nepříjemný dospívající chuligán (australský ekvivalent stejného období byl znám jako larrikin ). Bez ohledu na regionální rozdíly ve stylu mezi různými chuligánskými skupinami - například manchesterskými Scuttlers a birminghamskými Peaky Blinders - byla přijata zcela odlišná uniforma velkých bot, kalhot se zvonovým dnem, volně nošeného šálu nebo šálu a čepici s kšiltem nasazenou na účesu s oslíkem. Celý zvláštní soubor byl spuštěn se širokým koženým opaskem s přezkou.

Mezi zánikem původních chuligánů a vznikem známějších a jasně dokumentovaných britských mládežnických subkultur z doby po roce 1945 uplynulo šest nebo více desetiletí - plyšových chlapců, módů, rockerů, hippies, skinheadů a punků . Přesto Pearson nevidí zásadní rozdíl mezi tím, jak viktoriánské gangy vytvářely jasně rozeznatelné styly tím, že si přivlastňovaly prvky z řady módních zdrojů, které mají k dispozici, a pokusy novějších velkolepých subkultur mládeže o vytvoření nových, opozičních významů prostřednictvím rekontextualizace surové komodity z trhu - proces, který Centrum současných kulturních studií (CCCS) na univerzitě v Birminghamu v Anglii nazvalo bricolage. Proto si medvídci dělnické třídy z počátku padesátých let přivlastňovali neo-edvardiánský rouška s dlouhými klopami od exkluzivních londýnských krejčích, kteří se snažili přivést zpět vzhled mladých mužů z vyšší třídy před rokem 1914. Ale tedové kombinovali tento předmět s kravatami na bootlace (ze západních filmů), účesy s mastným hřbetem, odtokovými kalhotami a silnými botami s krepovou podrážkou.

Autoři CCCS, jako jsou John Clarke a Dick Hebdige, přijali analýzu, při které byly subkulturní styly dekódovány nebo čteny jako text pro jejich skryté významy. Náročná a narcistická úhlednost modů s jejich dvoubarevnými mohérovými obleky, košilemi s knoflíky a krátkými lakovanými vlasy by proto mohla být interpretována jako pokus mladých pracujících v podřadném a běžném zaměstnání žít představil na symbolické úrovni zámožné, konzumní a beztřídní aspirace počátku 60. let. Naproti tomu skinheadi, kteří se objevili později ve stejném desetiletí, typicky měli velmi ostříhané vlasy nebo oholené hlavy, košile a podvazky Ben Sherman a krátké těsné džíny nebo kalhoty sta-press s botami Dr. Martens - kombinace prvků, které znamenal magickou touhu vrátit se k puritánské maskulinitě rychle mizejícího tradičního proletářského životního stylu. Na konci sedmdesátých let se takto snadno dešifrovala subkulturní móda. Hebdige, ve svém klasickém textu analyzuje punkový styl Subkultůra , byl řízen tvrdit, že punks '' cut-up '' skříň otroctví kalhoty, školní kravaty, špendlíky, vložky bin, a ostnaté vlasy znamenal smysluplně pouze z hlediska jeho velmi nesmyslnosti, jako vizuální ilustraci chaosu.

Americké a australské příklady

V Británii na počátku šedesátých let minulého století byli přirozeným nepřítelem chladných, čistě vyhlížejících režimů jezdících na skútrech kožené a džínové oděvy, odznaky zdobené, mastné vlasy, rockeři nebo chlapci na motorce, jak je nazýval Paul Willis, proslulí svými macho, rock 'n' roll image a 'ton-up' rychlá jízda na těžkém Triumph Bonnevilles. Přesto byla pověst britských rockerů krotká ve srovnání s proslulostí amerických psanců motorkářských gangů poválečné éry, z nichž nejznámější byli - a stále jsou - Pekelní andělé. Byli teritoriálně uspořádáni v kapitolách a podporovali ideologii osobní svobody a konzervativního vlastenectví. Andělé jel na kolektivním běhu na motocyklech Harley-Davidson přizpůsobených sekaným prasatům. Jejich slavný znak nebo logo Death-Head, jak je popsal Hunter Thompson, je plátěná nášivka vyšívaná motorkářskou helmou na vrcholu okřídlené lebky a kapela s nápisem Hell's Angels a názvem místní kapitoly. Tyto barvy, jak jsou známé, jsou obvykle našity na zadní straně riflové košile bez rukávů.

Heavy Metal je žánr rockové hudby, který dal vzniknout prakticky globální módě, pravděpodobně odvozené od přechodu prvků z biker, glam a hippie kultury. Headbangers nebo metalers, jak oni jsou známí, se vyznačují svými typickými šaty z černého trička, často nesoucího heavy metalový název kapely, vybledlé džínové džíny a koženou nebo džínovou bundu, možná zdobenou různými odznaky, nášivkami a pruhem insignie. U mužů i žen jsou vlasy obvykle dlouhé, tělo nebo paže jsou často tetovány a lze nosit šperky. Samotná hudba se roztříštila do různých subžánrů, jako je thrash, death a sleaze-metal, každý s vlastní variantou v obecném metalistickém vzhledu. Jeffrey Arnett považuje mladé americké metalisty (jak jsou pojmenovány v názvu své knihy) za zvláště náchylné k odcizení, anomii a hyperindividualismu, které z jeho pohledu obecněji charakterizují současnou americkou mládež.

Kvůli obrovské síle jejího trhu a závislosti subkulturních módů na produkci a spotřebě komodit se styly původně vyvinuté nebo popularizované v Americe rychle rozšířily do dalších kulturních kontextů. V kapitole editované knihy Roba Whitea o australských zkušenostech s subkulturami mládeže Stratton pojednává o případech těl z 50. a 20. let, které se používají k označení členů mužského a ženského pohlaví. Styl bodgie a widgies byl původně orientovaný na jazz a jive a volně odvozen od zootového obleku (diskutovaného níže), který nosili mladí černoši a hispánští Američané ve 40. letech. Později však byla tato australská subkultura ovlivněna americkou motorkářskou kulturou a začala také začleňovat prvky rock'n'rollu. Chlapci nosili kožené bundy nebo závěsy s tenkými kravatami, odtokové kalhoty a boty s mrkáním; dívky měly sukně s tužkou, jehlové jehly nebo boty s tlačným pedálem a účesy z úlu nebo ohonu.

Opomíjené dimenze a nový vývoj

Pohlaví a etnický původ

V kapitole v Odpor prostřednictvím rituálů Angela McRobbie a Jenny Garber poznamenali, že většina subkultur a stylů zkoumaných CCCS se zdála být převážně mužská jak ve složení, tak v orientaci. Došli k závěru, že dívky měl ve skutečnosti byli přítomni v takových subkulturách, ale byli maskovaní podle předsudků spisovatelů znevýhodněni a neviditelní. Teprve s publikací téměř o čtvrt století později Pěkně v punku Pozoruhodný text Lauren Leblanc o kanadských punkových rockerkách, že ženy v subkultuře stylu ovládaného muži byly studovány komplexně, samostatně a podle jejich vlastních pojmů. Leblancův vzorek zobrazoval řadu punkových signifikantů, včetně vlasů pestře obarvených a obnošených stylem Mohawk, piercingů na obličeji, tetování a pouličních nebo okap-punkových tmavě vypadajících, pytlovitých triček a kalhot s černými botami. Leblanc dochází k závěru, že přítomnost žen v převážně mužské punkové subkultuře lze vysvětlit tím, jak jim jejich členství umožňuje odolat určitým normativním a stylistickým aspektům módní (tj. Mainstreamové) ženskosti.

Ačkoli etnická příslušnost, stejně jako pohlaví, byla ve spisech subkulturního stylu relativně opomíjenou dimenzí, americké zootie 40. let jsou jedním z lépe zdokumentovaných příkladů černé a hispánské vzpurné módy. Oblek zootů, odvozený z černé hipsterské jazzové kultury, zahrnoval nadrozměrnou, zahalenou a skládanou bundu s výrazně polstrovanými rameny, která byla oblečena do kalhot s vysokým pasem, pytlovitých kolen a pod kotníkem, často vyrazených s kloboukem se širokou krempou účes ducktail. Během období válečného přidělování materiálu vedlo nošení tak extravagantního, luxusního a okázalého stylu k rostoucímu napětí mezi mladými černošskými a hispánskými mužskými zootiemi a bílými americkými opraváři, což vyvolalo nepokoje v řadě amerických měst .

V britské literatuře o subkulturách byl etnický rozměr typičtěji vnímán z hlediska účinků poválečných britských rasových vztahů a černého stylu na formování domorodých vzpurných módů mládeže. Známým příkladem takového přístupu je diskuse Dicka Hebdigeho o jamajském hrubém chlapci a rastafariánských subkulturách. Prvky z prvního z těchto stylů - chladný vzhled, odstíny, klobouk z vepřového masa a štíhlé kalhoty s oříznutými nohami - byly nejprve zpracovány do módu šedesátých let a poté do dvoudesátých let konce 70. let. Rastafariáni, kteří symbolizují svůj útlak bílou společností (Babylon) a jejich prorokovaný návrat do Sionu (Afrika), přijali pletené čepice (zvané tams), šály a dresy v červené, zlaté a zelené barvě etiopské barvy vlajka. Je to však Rastův dredový účes, který se nejvýznamněji ujal určitá skupina bílého mládí, zejména hippies a anarchopunkové, aby prokázala subkulturní nespokojenost s dominantním společenským řádem.

Postmoderna a post-subkultura

Praxe výpůjček etnických signatářů dosáhla extrémních rozměrů v současném transatlantickém příkladu subkultury Modern Primitive. Kapitola od Winge, v dílech Davida Muggletona a Ruperta Weinzierla Čtečka post-subkultur , podrobně popisuje, jak tato subkultura se svým převážně bílým členstvím přijímá aspekty takzvaných primitivních kmenových kultur, jako jsou tetování černých děl, značky, keloidy a propíchnutí přepážky. Zatímco subkulturní styly byly obvykle konstruovány vypůjčením prvků z jiných zdrojů, toto přemístění tradičních prvků do moderního městského prostředí lze považovat za ukázkový příklad tendence ke komplexnějšímu vzájemnému obohacování časově komprimovaných stylistických symbolů ve stále globálnějším kontextu. Dále se tvrdí, že identity vyrobené z těchto různých zdrojů jsou samy o sobě stále více eklektické, hybridní a roztříštěné. Taková pozice vedla některé autory k tomu, aby prohlásili, že subkultura - tradičně používaná k označení koherentní, stabilní a specifické identifikace skupiny - již není užitečným konceptem, kterým lze tyto takzvané postmoderní nebo post-subkulturní charakteristika současných stylů.

Pokusy o rekonceptualizaci pojmu subkultura, jako je neo-kmen nebo post-subkultura, probíhající na půdě postmoderny, vděčí americkému antropologovi Tedovi Polhemusovi. Jeho Pouliční styl stojí za to zde zvlášť vyzdvihnout, nejzřetelněji pro svou živě ilustrovanou genealogii subkultur koncem dvacátého století, od zootsuerů 40. let až po cestující v new age 90. let, ale také za pokus v závěrečných kapitolách o koncepci nové fáze vývoje v historii populární pouliční módy - supermarket stylu. Ti, kteří často navštěvují Supermarket se stylem, předvádějí ... stylistickou promiskuitu, která je úchvatná svou ležérností. Punks jednoho dne, Hippies další, letmým skokem přes ideologické rozdělení rozdělují historii pouličního stylu na obrovský zábavní park. To vše velmi dobře zapadá do postmoderní teorie (Polhemus, s. 131).

Muggleton Uvnitř subkultury představuje první pokus o otestování takových teoretických tvrzení o postmoderní módě. S využitím údajů z rozhovorů s členy z řady subkultur Muggleton obecně souhlasí s postmoderními tvrzeními týkajícími se plynulosti, fragmentace a radikální individuality disidentských mládežnických stylů. Popisuje například ty, jako je respondent s čínským účesem, pytlovité skateboardistické šortky, kožená motorkářská bunda a boty, jejichž eklekticismus je pravděpodobně vede k tomu, aby se vzdali jakékoli příslušnosti ke skupinové identitě. Paul Hodkinson Goth je kvalitativní studie sebeidentifikujících členů gotické subkultury. Mužské i ženské gothové jsou známé svým tmavým a strašidelným vzhledem, typickými rysy jsou černé oblečení, bělené obličeje, dlouhé, obarvené černé vlasy, plus tmavé oční linky a rtěnka. Goth se trochu liší od Uvnitř subkultury ve svém zdůraznění pokračující kulturní soudržnosti a stylistické podstaty britské subkulturní scény. Potenciálnímu čtenáři se přesto doporučuje, aby tyto dva texty hledal spíše pro jejich doplňkové než protichůdné hodnocení situace současné módní subkultury.

Viz také Extrémní móda; Punk; Retro styly; Oblek Zoot.