Čína: Historie oděvů

Čínské oděvy se během 5 000 let historie, od doby bronzové do dvacátého století, značně změnily, ale také si během této doby zachovaly prvky dlouhodobé kontinuity. Příběh šatů v Číně je příběhem zabalených oděvů z hedvábí, konopí nebo bavlny a vynikajících technických dovedností v tkaní, barvení, vyšívání a dalších textilních uměních aplikovaných na oděvy. Po čínské revoluci v roce 1911 vznikly nové styly, které nahradily tradice oděvů, které se pro moderní dobu zdály nevhodné.

Během své historie Číňané používali textilie a oděvy spolu s dalšími kulturními značkami (jako je kuchyně a výrazný čínský psaný jazyk), aby se odlišili od národů na svých hranicích, které považovali za necivilizované. Číňané považovali hedvábí, konopí a (později) bavlnu za civilizované látky; moc se jim nelíbilo vlněné plátno, protože to bylo spojeno s tkaným nebo plstěným vlněným oděvem kočovníků, kteří stádovali zvířata v severních stepích.

Pro oděvy všech dospělých byl nezbytný pořádný účes - vlasy dorostlé a stočené do drdolu nebo svrchního uzlu, nebo, pro muže během poslední čínské dynastie Číny, nosí se ve pletené frontě - a nějaký klobouk nebo jiné pokrývky hlavy. Obřadem přechodu chlapce do dospělosti byl obřad uzavření, popsaný v raných rituálních textech. Žádný slušný dospělý muž by se na veřejnosti neobjevil bez jakéhokoli pokrývky hlavy, ať už by to byla měkká látková čepice pro neformální nošení, nebo tuhý černý hedvábný klobouk nebo klobouk z koňských žíní s křídlovými přídavky pro úředníky státní služby. Objevit se s rozepnutými vlasy as oděvy, které se obtékají nalevo, jak řekl Konfucius, znamená chovat se jako necivilizovaný člověk. Pracovníci v zemědělství obou pohlaví tradičně nosí široké kónické klobouky tkané z bambusu, palmových listů nebo jiných rostlinných materiálů v tvarech a vzorech, které odrážejí místní zvyklosti a v některých případech etnickou příslušnost menšinových populací.

Oděv členů elity se od obyčejných odlišoval střihem a stylem i látkou, ale základním oděvem pro všechny třídy a obě pohlaví byl volně střižený župan s rukávy, které se lišily od širokých po úzké a nosily se levý přední panel přesahoval přes pravý panel a celý oděv se zapínal na šerpu. Podrobnosti o tomto oděvu se postupem času značně měnily, ale základní myšlenka přetrvala. Muži a ženy vyšší třídy nosili tento oděv v dlouhé (kotníkové) verzi, často se širokými visícími rukávy; pánské a dámské oděvy se vyznačovaly detaily střihu a dekorace. Někdy se přes samotný plášť nosil kabát nebo bunda. Varianta pro ženy vyšší třídy byla kratší róba s těsnějšími rukávy, oblečená přes sukni. Dělníci a dělnické třídy měli na sobě kratší verzi županu po stehna nebo po kolena s kalhotami nebo legínami nebo sukní; příslušníci obou pohlaví nosili sukně i kalhoty. V chladném počasí měli lidé všech tříd polstrované a prošívané oblečení z látek vhodných pro jejich třídu. Hedvábná nit rozbitá a zamotaná hedvábná vlákna, která zbyla ze zpracování hedvábných zámotků, vyrobila lehký, teplý polstrovaný materiál pro takové zimní oděvy.

Pánské oděvy byly často vyráběny v plných, tmavých barvách, s výjimkou oděvů nosených u soudu, které byly často jasně zdobeny tkanými, obarvenými nebo vyšívanými vzory. Dámské oblečení bylo obecně barevnější než mužské. Známá dračí róba čínských císařů a vysokých úředníků byla relativně pozdním vývojem, omezeným na několik posledních století císařské historie. S pádem poslední císařské dynastie v roce 1911 byly přijaty nové styly oblečení, protože lidé se snažili najít způsoby oblékání, které by byly čínské i moderní.

Látky a oděvy ve starověké Číně

Oblast, která se nyní nazývá Čína, se spojila jako civilizace z několika center neolitické kultury, mimo jiné na severovýchodě Liaodong; severočínská nížina na západ do údolí řeky Wei; podhůří Shandongu na východě; dolní a střední tok údolí řeky Yangtze; povodí S'-čchuan; a několik oblastí na jihovýchodním pobřeží. Tato centra neolitických kultur téměř jistě představují několik odlišných etnolingvistických skupin a lze je snadno rozlišit na základě hmotné kultury. Na druhé straně byli ve vzájemném kontaktu prostřednictvím obchodu, války a dalších prostředků a z dlouhodobého hlediska byli všichni zahrnuti do politické a kulturní entity v Číně. Pojem starověká Čína je tedy frází z pohodlí, která maskuje významné regionální kulturní rozdíly. Platí však některá zevšeobecnění.

• Východní Asie: Historie oděvů
• Čínský textil
• Japonské tradiční šaty a ozdoby

Domestikace bource morušového, výroba hedvábného vlákna a tkaní hedvábného plátna sahají přinejmenším do třetího tisíciletí př. N. L. v severní Číně a možná ještě dříve v údolí řeky Jang-c '. Archeologické důkazy o tomto přežívajícím hrobkách z té doby; předměty z keramiky někdy zachovávají otisk hedvábné látky ve vlhké hlíně a v některých případech vrstvy koroze na bronzových nádobách vykazují jasné stopy hedvábné látky, ve které byly nádoby zabaleny. Hedvábí bylo od starověku vždy preferovanou látkou čínské elity. Jak říká příslovečná fráze, horní třídy nosily hedvábí, nižší třídy konopné látky (ačkoli asi po roce 1200 n. L. Se bavlna stala hlavním oděvem mas).

Vyobrazení oděných lidí na bronzových a hrnčířských nádobách současných s dynastií Shang (kolem 1550-1046 př. N. L.) V severočínské nížině ukazují, že muži a ženy z elitních společenských vrstev měli dlouhé šaty se vzorovanými látkami. Velké bronzové sochy ze sichuanské kultury Sanxingdui z konce druhého tisíciletí př. N. L. Ukazují, co se zdá být brokátem nebo výšivkou na spodních částech dlouhých šatů nositele. Pozdější vyobrazení běžců je vykreslují v krátkých bundách a kalhotách nebo bederních rouškách pro muže a bundách a sukních pro ženy. Vojáci jsou předváděni v obrněných vestách, které se nosí přes bundy s dlouhými rukávy, s kalhotami a botami.

Čínské hedvábné textilie pozdějšího prvního tisíciletí př. N. L. (Období válčících států, 481–221 př. n. l.) svědčí o možnosti vyrábět v té době velmi barevné a komplikovaně zdobené oblečení. Přežívající textil také demonstruje rozsáhlou přitažlivost čínského hedvábí v jiných částech Asie. Příklady látek tkaných v údolí řeky Jang-c'-ťiang během období válčících států byly objeveny na archeologických nalezištích tak daleko od Turkestánu a jižní Sibiře. Malované dřevěné figurky nalezené v hrobkách státu Chu v údolí řeky Yangtze zobrazují muže a ženy v dlouhých šatech z bílého hedvábí se vzorem vířících figurálních motivů v červené, hnědé, modré a jiné barvě; šaty jsou střiženy tak, aby se levý panel ovinul přes pravý ve spirále, která obepíná celé tělo. Dámské šaty jsou uzavřeny širokými šerpami v kontrastních barvách, zatímco muži nosí užší šerpy. Bronzové háčky na křídla jsou běžné v hrobkách z druhé poloviny prvního tisíciletí př. N. L., Což ukazuje, že styl úzkých pásových křídel trval dlouho. Elitní pohřby také demonstrují dlouhotrvající zvyk nošení nefritových náhrdelníků a dalších šperků.

Dynastie Han

Za dynastií Qin (221-206 př. N. L.) A Han (206 BCE-7 n. L.; Obnoveno 25–220 n. L.) Byla Čína poprvé sjednocena pod imperiální nadvládu a rozšířila se tak, aby dnes začlenila většinu území do čínských hranic. . Slavná podzemní terakotová armáda prvního císaře Qin dává živé důkazy o oděvu vojáků a důstojníků a opět ukazuje základní téma dlouhých šatů pro elity, kratších bund pro obyčejné občany. Jeden také vidí, že všichni vojáci jsou předvedeni s komplikovaně oblečenými vlasy, oblečenými s pokrývkami hlavy, od jednoduchých oděvů přes hlavu až po formální oficiální čepice. Jízdní válka měla v Číně během období Qin a Han rostoucí význam; na pohřebních soškách a nástěnných malbách jsou jezdci často vystaveni v bundách s dlouhými rukávy a kyčlí a vycpaných kalhotách.

Zachovalá hrobka Paní z Dai v Mawangdui poblíž Changsha (provincie Hunan v jižní části centrální Číny) přinesla stovky hedvábných oděvů a textilií, od spirálově nebo po pravé zapínací róby až po palčáky, ponožky, pantofle, ovinuté sukně a další oděvy a šrouby z nesestříhaného a nevyšívaného hedvábí. Textilie ukazuje širokou škálu obarvených barev a technik tkaní a zdobení, včetně mourek, kepru, brokátu, gázy, damašku a výšivek. Textové důkazy z období Han ukazují, že vládní úřady se pokusily prostřednictvím přepychových zákonů omezit používání těchto textilií na členy elitní třídy statkářství, ale že měšťané včetně obchodníků a řemeslníků hledali způsoby, jak je také získat a nosit.

Období 220–589 n. L. (Tj. Od pádu Chanu po vzestup dynastie Sui) bylo období nejednotnosti, kdy v severní Číně často vládly dynastie útočníků ze severní hranice, zatímco jižní Čína zůstávala pod kontrolu nad řadou slabých etnicky čínských vládců. Vyobrazení oděvů ze severní Číny tak ukazuje převahu stylů vhodných pro jezdecké národy. Elitní muži jsou někdy ukazováni na sobě sako zabalené do stehen přes sukně nebo objemné kalhotové sukně. V jižní Číně převládaly tradice barevných hedvábí v údolí řeky Jang-c'-ťiang (i když s patrným trendem k jasnějšímu každodennímu oblečení pro elitní muže). Buddhismus dorazil do Číny přes Střední Asii během pozdního období Han, což vedlo k výrobě typických šatů buddhistických mnichů, stejně jako formálnějších vyšívaných nebo aplikovaných církevních oděvů.

Dynastie Tchang

Za dynastií Sui (589-618) a Tang (618-907) došlo k opětovnému sjednocení Číny a nastalo období nebývalého bohatství a kulturního lesku. Hlavní město Chang'an (nyní Xi'an) bylo během osmého století největším a nejvíce kosmopolitním městem na světě. Podporoval skutečný módní mód srovnatelný se systémem moderního Západu, ve kterém rychle se měnící převládající způsoby byly přijaty módními vůdci a široce šířeny emulací. Účesy (včetně použití komplikovaných sponek do vlasů a jiných ozdob na vlasy) a make-up se také rychle změnily v módních vzorech. Keramické sošky, vyráběné ve velkém počtu během Tangu pro umístění do hrobek, často zobrazují lidi v současném oděvu, a tak poskytují přímý důkaz o rychlé změně módy v té době.

Pod Tangem vzkvétal obchod po Hedvábné stezce mezi Čínou přes Střední Asii do středomořského světa a vliv z oblastí perské a turkické kultury měl silný dopad na elitní módy v Číně. Čínské hedvábné textilie z období Tang vykazují silný zahraniční vliv, zejména při používání kruhových vzorů. Mladé ženy z vyšší třídy pobuřovaly konzervativní komentátory tím, že nosily turecké saka s úzkými rukávy po bok a kalhotami a botami; některé ženy dokonce hrály pólo v takovém oblečení. (Ženy častěji jezdily na koni v dlouhých šatech a měly na sobě klobouky se závojem se širokým okrajem, aby se chránily před sluncem a prachem.) Další dámský celek sestávající z šatů v říši svázaných těsně pod poprsím stužkami a velmi krátkých, bunda s pevným rukávem. Tento styl by se znovu objevil několikrát v pozdějších věcích, zejména během dynastie Ming (1368-1644); to silně ovlivnilo vývoj korejského národního kroje, hanbok.

Tanečníci u soudu a v zábavních čtvrtích hlavního města a dalších měst byli významnými tvůrci trendů. Na počátku osmého století byl módní ideál pro štíhlé ženy, které nosí dlouhé šaty z měkkých tkanin, které byly střiženy výrazným dekoltem a velmi širokými rukávy, nebo šaty s délkou po kolena přes sukni; v polovině století se ideál změnil, aby upřednostňoval zřetelně kypré ženy v róbních šatech, přes které byla oblečena šálová bunda v kontrastní barvě. Pozoruhodnou pozdější Tangovou módou byly takzvané pohádkové šaty, které měly rukávy střižené tak, aby se dostaly daleko za ruce nositele, vyztužené přívěsky připomínající křídla u ramen, dlouhé zástěry táhnoucí se od poprsí téměř k podlaze a trojúhelníkové aplikované ozdoby na rukávech a po bocích sukně, které se třepou při každém pohybu tanečnice. Taneční tanec zůstal důležitou součástí čínského performativního tance od dob Tang. Ke konci období Tang tanečníci také inspirovali módu pro malé (nebo malé) nohy, která vedla k pozdější čínské praxi vázání nohou.

Dynastie Tchang byla aristokratická společnost, ve které byly jako mužské úspěchy obdivovány vojenské schopnosti a dobré jezdectví. Vyobrazení pěších vojáků a jezdců v měřítku brnění a silně polstrovaných bund a důstojníků v komplikovaných náprsnících a surcoats, jsou běžné v Tang sochařského a obrazového umění.

Píseň a jüanské dynastie

V dynastii Song (960-1279), ovlivněné stále konzervativnější konfuciánskou ideologií a společenskými změnami, které vedly k postupnému nahrazování v podstatě aristokratické společnosti společností, které dominovala třída úředníků-učenců, oblečení pro muže i ženy na elitní úroveň měla tendenci být volnější, plynulejší a skromnější než styly Tang. Ženy, které někdy měly svázané nohy, zůstávaly více doma a někdy měly na hlavách široké klobouky a závoje pro výlety mimo domov.

Portréty císařů a vysokých soudních úředníků během období písně ukazují první použití obyčejných šatů s kulatým výstřihem, které se nosí buď samy, nebo jako over-šaty nad barevnějším oblečením, a také první vzhled dračích šatů vyšívaných kulaté postavy draků jako emblémy císařské autority.

Yuan Dynasty (1279-1368) byl čínský projev mongolské říše dobyté Čingischánem a ovládané jeho potomky. Mongolští muži v Číně i muži čínského etnického původu nosili volná róba podobná těm z období písně; jezdci měli kratší šaty, kalhoty a pevné boty. Kulaté klobouky podobné helmě byly přijaty pro oficiální použití a nahradily dřívější černou koňskou žílu nebo vyztuženou hedvábnou oficiální čepici. Ženy v období jüanů někdy nosily dvě nebo více šatů najednou, střižených tak, aby na límečcích a na rukávech ukazovaly postupné vrstvy látky v harmonizujících barvách; Mongolské ženy také nosily vysoké a propracované pokrývky hlavy, jako jsou tradiční mongolské vlasti.

Dynastie Ming a Qing

V době Ming (1368-1644) měli muži i ženy na sobě objemné oblečení, dlouhý župan se širokými rukávy pro muže, kratší plášť přes širokou sukni pro ženy. V raném a středním Mingu došlo k oživení tangského stylu empírových šatů s krátkými bundami, zejména u mladých žen. Po většinu svých téměř tří století existence byla Ming dobou prosperity a rozšiřování výroby zboží všeho druhu; současně došlo k rozšíření druhu a rozmanitosti oblečení dostupného všem kromě nejchudších členů společnosti. Bavlna, která byla do Číny zavedena během dynastie Song, se začala v několika částech země intenzivně pěstovat. Krátká bavlněná bunda v barvě indigové barvy přes podobné lýtkové kalhoty (pro muže) nebo sukně (pro ženy) se staly a zůstaly charakteristickými šaty čínských rolníků a dělníků. Bavlněná vata nahradila v levnějším oděvu hedvábnou nit v polstrovaných zimních oděvech.

Dračí plášť byl přijat pro standardní dvorní oblečení pro císaře, členy císařského klanu a vysoké úředníky. V dračím rouchu se vyvinul standardní slovník motivů a symbolů; typicky takový župan byl vyšívaný velkými draky, stočenými v prostoru a hlavou zobrazenou vpředu, na hrudi a na zádech; menší dračí rondely na ramenou a na sukni roucha; prostor kolem draků vyšívaných dalšími příznivými symboly a spodní lem ukazující vlny oceánu a vrchol Mt. Kunlun, hora uprostřed světa. Barva pozadí roucha naznačovala hodnost a rodovou linii, přičemž jasně žlutá byla omezena na použití samotným císařem. Oficiální soudní šaty pro ženy byly podobné, ale zdobené fénixi (mýtičtí ptáci zobrazovaní jako podobní bažantům nebo pávům), ženské jin muži že draka. (Závěsy, transparenty a další dekorativní předměty zobrazující draka i fénixe jsou svatební emblémy.)

S dračím rouchem a kodifikací soudního oděvu bylo spojeno použití takzvaných mandarínských čtverců, vyšívaných čtverců látky, které se nosily jako odznaky úřadu pro civilní a vojenské úředníky. Tito označovali hodnost v oficiální hierarchii souborem šestnácti zvířecích nebo ptačích emblémů - například leopard pro vojenského úředníka třetí hodnosti, stříbrný bažant pro civilního úředníka páté hodnosti. Tyto vyšívané čtverce byly vyrobeny v párech, které se mohly nosit na zadní a přední straně prostého pláště úředníka, přední čtverec se rozdělil svisle, aby se přizpůsobil designu otevírání předního pláště.

Dynastie Čching (1644–1911) přivedla do Číny-Manchusu ze severovýchodu nové vládce, kteří svrhli dynastii Ming a částečně si uchovali svou moc nad císařskou mocí tím, že při zachování malého počtu obyvatel pečlivě zachovali manchuovské šaty a jiné zvyky. dobyvatelů před kulturním ponořením mnohem početnějšími Číňany. Manchus představil nové styly oděvů pro oficiální použití; muži měli nosit krátké šaty s kalhotami nebo širokými sukněmi, které byly k tělu střiženy více než splývavé styly Ming, zapínání na pravém rameni a s vysokým rozparkem vpředu, aby vyhovovaly jízdě na koni. Charakteristickým rysem manchuského roucha byly jeho podkovové rukávy určené k zakrytí a ochraně hřbetu rukou jezdce. Jiné manchuovské styly byly bannerové šaty ( qipao ), rovný střih dlouhý župan, který nosí mančuští vojáci, a dlouhá róba ( chang-shan ), rovný oděv po kotníky, který nosí ženy z Manchu (které si na nevázaných nohách obaly platformové boty). Etnické čínské ženy nosily volné bundy přes široké sukně nebo kalhoty, často zkrátené natolik, aby odhalily bohatě vyšívané drobné boty svázaných nohou.

Císař, jeho příbuzní a vyšší úředníci měli u soudu dračí šaty, jejichž symbolické prvky byly v polovině osmnáctého století komplikovaně kodifikovány; ostatní úředníci měli obyčejné šaty s mandarínskými čtverci. U všech řad se pro oficiální příležitosti nosily kónické klobouky s úzkými, obrácenými okraji; knoflíky z drahokamů nebo polodrahokamů na vrcholu klobouku také naznačovaly hodnost nositele.

V průběhu historie Číny populace země zahrnovala mnoho národnostních menšin, jejichž jazyk, šaty, jídlo a další aspekty kultury byly a zůstávají zcela odlišné od jazyků han (čínské) etnické většiny.

Čínské šaty ve dvacátém století

Po nacionalistické revoluci v roce 1911 bylo v Číně široce pociťováno, že po století cizích vniknutí a národního úpadku se země musí zbavit starých zvyků, aby mohla konkurovat ostatním národům moderního světa. Tak začalo hledání nových stylů oblečení, které byly moderní i čínské. Jednoduché přijetí západního oblečení nebylo populární volbou; zahraniční pánské oděvy byly spojovány s čínskými zaměstnanci zahraničních společností, kteří se posmívali tomu, že nebyli vlastenci; módní západní dámské oděvy působily na mnoho Číňanů jako neskromné ​​a podivné. Volné, pytlovité západní šaty představené na některých misijních školách v Číně byly skromné, ale neatraktivní.

Mnoho mužů až do poloviny dvacátého století pokračovalo v nošení tradičního oděvu - prosté, modré, dlouhé šaty pro učence a starší, městské muže, bunda a kalhoty z bavlny indigo obarvené pro dělníky. Ale mezi městskými elitami se ve 10. letech 20. století objevila nová výbava vycházející z pruských vojenských šatů, která byla poprvé v Číně viděna ve školních a vojensko-kadetských uniformách; toto mělo vestu zapnutou knoflíky vpředu, zdobenou čtyřmi kapsami a vyrobenou jako čínská pomocí pevného, ​​vysokého mandarínského límce, který se nosil přes odpovídající kalhoty. Tento oblek byl často vyráběn v západním stylu z vlněného plátna, vůbec poprvé, kdy byla vlna základem důležitého čínského typu oděvu. Toto oblečení se stalo známým jako oblek Sun Yat-sen po otci čínské revoluce.

Několik návrhů na vytvoření moderních dámských šatů pro Čínu se setkalo s malým nadšením, ale v čínských městech, zejména v Šanghaji, ženy a jejich švadleny zkoušely moderní variantu šatů Manchu, které měly mít trvalé následky. Manchu bannerový župan ( qipao ) a dlouhé šaty ( changshan , na Západě obecně známý svou kantonskou výslovností, cheongsam ) byly přizpůsobeny módními ženami tak, aby byly o něco těsněji přiléhající, s uzávěrem přeloženým zleva doprava k rameni, potom dolů do pravého švu, často připevněného ozdobnými žabami (látkovými knoflíky a smyčkami) a někdy i rozříznout na výšku kolena. Tento nový styl, v barevném hedvábí, umělém hedvábí nebo potištěné bavlně, byl široce propagován v reklamních tiskovinách kalendářních dívek 20. a 30. let a brzy se stal pevně zakořeněným jako vhodně moderní dámské oblečení v Číně. The qipao (nebo cheongsam ) se nadále vyvíjely a staly se tvarově vhodnějšími a do poloviny dvacátého století byl široce přijímán, jak v Číně, tak na Západě, jako čínské tradiční dámské šaty.

Několik let po komunistické revoluci v roce 1949 se starší formy oděvu, včetně mužova dlouhého učeného roucha a dámského qipao , se nadále nosí v Číně. Ale na konci 50. let byl silný politický a sociální tlak na to, aby se lidé oblékali do skromných, revolučních stylů - oblek Sun Yat-sen (obvykle v modré bavlně, nyní známý jako Mao oblek), nebo jako alternativu skromnou halenku a lýtkovou sukni. V době kulturní revoluce (1966-1976) se qipao byl odsouzen jako feudální a nošení modrého Maova obleku bylo téměř povinné.

Móda se v roce 1978 opatrně vrátila do Číny vyhlášením programu hospodářské reformy čtyři modernizace po mao. Na začátku 80. let časopisy o módě obnovily publikaci, módní přehlídky se konaly ve velkých městech a módní design a související předměty se začaly znovu vyučovat na střední a vysoké škole. The qipao také zažilo oživení, jak v Číně, tak v zámořských čínských komunitách, jako formální oblečení, které vyjadřuje pocit etnické hrdosti, a jako tradiční šaty, které nosí ženy v pohostinství. Ale obecně je dnes čínský oděv odrazem globální módy. Na přelomu 21. století byly prestižní mezinárodní značky běžným jevem v nákupních čtvrtích Šanghaj, Guangzhou, Peking a dalších velkých měst a čínští spotřebitelé se plně účastnili mezinárodního módy. Mezitím se Čína stala největším světovým výrobcem a vývozcem oděvů.

Viz také Východní Asie: Historie oděvů; Vázání nohou; Mao Suit; Qipao; Hedvábí .

Bibliografie

Čínské oblečení: Ilustrovaný průvodce

Cammann, Schuyler, R. Čínská dračí róba. New York: Ronald Press Company, 1952.

Finnane, Antonia. Co by si čínské ženy měly oblékat? Národní problém. Moderní Čína 22, č. 2 (1996): 99-131.

-, a Anne McLaren, eds. Oblékání, sex a text v čínské kultuře. Melbourne: Monash Asia Institute, 1998.

Garrett, Valery M. Čínské oblečení: Ilustrovaný průvodce. Hong Kong: Oxford University Press, 1994.

Ng Chun Bong, et al. , eds. Chinese Woman and Modernity: Calendar Posters of the 1910s-1930s. Hong Kong: Commercial Press, 1995.

Roberts, Claire, ed. Evolution and Revolution: Chinese Dress, 1700s-1990s. Sydney: The Powerhouse Museum, 1997.

Scott, A. C. Čínský kostým v přechodu. Singapur: Donald Moore, 1958.

Steele, Valerie a John S. Major. China Chic: East Meets West. New Haven and London: Yale University Press, 1999.

Szeto, Naomi Jin-jin. Dress in Hong Kong: A Century of Change and Customs. Hong Kong: Museum of History, 1992.

Vollmer, John E. V Přítomnosti dračího trůnu: Kostým dynastie Ch'ing (1644-1911) v Royal Ontario Museum. Toronto: Royal Ontario Museum, 1977.

Wilson, Verity. Čínské šaty. London: Bamboo Publishing Ltd. ve spolupráci s Victoria and Albert Museum, 1986.

Zhou Xun a Gao Chunming. 5000 let čínských kostýmů. San Francisco: China Books and Periodicals, 1987.